Декоративная обрезка деревьев и кустарников

Весенняя «ревизия» декоративных деревьев и кустарников непременно включает в себя работу с секатором и пилкой. Одни растения зимой получили травмы, другие просто выглядят неряшливо, а третьи нуждаются в специальной формировке для более обильного цветения.

6 правил весенней обрезки

1. Абсолютно у любых растений удаление сухих, больных и поломанных ветвей можно производить в любое время. Заметили проблему — сразу же исправляйте, не дожидаясь негативных последствий в виде плохо зарастающих ран, появления болезней и вредителей.

2. Не стоит обрезать сейчас те кустарники и деревья, которые цветут весной или в начале лета, цветки у которых образуются на побегах прошлого года. Это, к примеру, форзиция, спиреи (серая, аргута, ниппонская и другие весеннецветущие виды), миндаль низкий, декоративные вишни и сливы. Зачем срезать будущую красоту? Дождитесь окончания цветения, и вы не опоздаете. Исключение — сирень и рододендроны: формировкой их кустов заниматься можно, но при этом надо сохранять побеги с заложенными на концах цветочными почками (последние легко опознать: они крупные и имеют округлую форму).

Также весной не стоит подходить с секатором к культурам с очень сильным сокодвижением (клёны, многие лианы). Лучше перенести это дело на осень.

А нужна ли хирургия? Всё об обрезке плодовых деревьев Подробнее

3. Цветущие в середине и конце лета кустарники делятся на 2 типа. У первых (шиповник, лапчатка или курильский чай, чубушник) цветки появляются на двухлетних и более старых ветках. Поэтому их обрезают слабо: только для того, чтобы поддерживать крону незагущенной и соблюдать баланс между молодыми и взрослыми ветвями и стволиками. Самые старые удаляют, а новые — прореживают. У вторых (гортензия, бузина, калина) соцветиями оканчиваются побеги текущего сезона. Главная задача садовода — это сделать так, чтобы приросты были мощными, ведь тогда и цветков будет много. Поэтому подобные кустарники обрезают довольно сильно, удаляя все хилые веточки и укорачивая прошлогодние побеги (длина оставляемой части зависит от вида, сорта, возраста и типа формировки куста).

4. Кустарники и деревья с декоративной листвой (барбарис, бузина, дёрен, ива, лох, пузыреплодник, некоторые сорта спирей и др.) обрезают так, чтобы на растении всегда было много молодых побегов, ведь листья на них самые крупные и яркие. Для этого их вовремя омолаживают, удаляя самые старые ветви с короткими приростами, и вырезают загущающие крону ветки. Некоторые кустарники (ива, спирея японская, бузина) можно периодически «сажать на пень», обрезая все ветки чуть выше уровня земли. Это вызовет массовый рост молодых побегов.

5. К обрезке хвойных надо подходить дифференцированно. Среди них встречаются как прекрасно переносящие обрезку и стрижку (туи, большинство елей и можжевельников), так и те, что без нужды лучше не трогать (сосны, пихты). У последних обрезку заменяют укорачиванием (прищипыванием) молодых приростов в тот момент, когда они еще мягкие. Но в общем случае, если вам нужно компактное хвойное растение, лучше не тратить силы на его ежегодную обрезку и прищипку, а приобрести саженец медленнорастущего сорта.

6. Формованные живые изгороди стригут с первого года после посадки один или несколько раз в год. Первую стрижку в сезоне проводят весной до распускания почек. Молодые растения укорачивают сильно, на 1/3-1/2 высоты, так они будут сильнее куститься. Уже сформированную изгородь обрезают в соответствии с выбранной формой, используя натянутый шнур или специальный шаблон. Обрезка ягодных за 4 шага. Как обработать кустарники и лианы Подробнее

Куда деть обрезки?

Обрезанные ветки, если они здоровы, лучше всего превратить в мульчу с помощью садового измельчителя и разложить под кустами. Это поможет в борьбе с сорняками и сохранит влагу в почве. Пораженные болезнями и поврежденные вредителями части растений обязательно сжигают.

Основная цель обрезки кустарников (как декоративных, так и плодово-ягодных) – удаление поврежденных ветвей и придание саду декоративности путем формирование красивых крон.

Даже если вам нравятся плотные, густые кусты, сквозь которые не только нельзя пробраться, но и рассмотреть ничего невозможно, все равно придется предпринимать меры по недопущению излишнего загущения, иначе растения при недостатке у ствола солнечного света и проветривания начнут гибнуть.

При обрезке и формировании кустарников можно получить ряд декоративных форм. Для их выведения нужно использовать молодые растения, не зараженные болезнями или вредителями.

Эта статья посвящена тому, как правильно обрезать кустарники, чтобы сформировать красивую, здоровую крону.

Как правильно обрезать кустарники для формирования изгороди

Самая простая и распространенная на садовых участках декоративная форма – зеленые изгороди. Чтобы получить свободно растущую изгородь, посадите красную или золотистую смородину, жимолость или японская айва. Обрежьте кусты совсем низко – так, чтобы на пеньках осталось 2-3 хорошо развитые почки.

Старые ветви оставлять нет смысла – хорошего результата они не дадут. Из отросших побегов выберите только самые сильные, а слабые удалите, каков бы ни был соблазн – загущение кустов недопустимо!

Чтобы сохранить плодоношение, при формировании кроны кустарников высота изгороди должна определяться биологическими особенностями сорта, ведь укорачивание приростов приведет к потере урожая. Подровнять можно только слишком сильные приросты.

На следующий год при обрезке плодово-ягодных кустарников все слабые побеги снова нужно удалить, а из сильных побегов оставить только 2-4 удачно расположенных. И так каждый год. Когда же на старых побегах приросты становятся совсем короткими, их вырезают полностью или переводят на боковые ответвления. Происходит это примерно на 6-7 год.

Обрезать такие кустарники, как золотистая смородина, нужно так же, как обычные декоративные кусты. Растения высаживают через каждые 50 см. Для получения более широкой изгороди, саженцы располагают в шахматном порядке, расстояние между ними в ряду при этом сохраняется. В первую весну растения коротко обрезают.

Далее они растут свободно. На следующий год, весной, снова проводят сильную обрезку, примерно на половину прироста прошлого года. Это необходимо для формировки красивого, плотного расположения побегов. Чем изгородь будет становиться выше, тем сильнее необходимо укорачивать побеги.

Чтобы не происходило оголение нижней части кустарника, зеленая стенка в этом месте должна быть немного шире, чем в верхней — то есть в поперечном разрезе иметь форму трапеции. И конечно, нужно помнить, что внешний вид формованной изгороди нуждается в постоянном уходе: молодые растения стригут один раз весной, взрослые — 2-3 раза за сезон.

Для жимолости подходит вариант как формованной изгороди, так и свободно растущей. Очевидно, что в последнем случае при обрезке этих декоративно-плодовых кустарников весной никаких специальных работ для получения заданной формы проводить не нужно. А вся формировка таких изгородей сводится к удалению больных и засохших ветвей.

Японскую айву используется только в стриженых изгородях. Обрезка на плодоношение этого плодового кустарника не влияет, так как цветочные почки в верхней части побега либо не закладываются, либо все равно повреждаются во время зимы. Основное же цветение и плодоношение происходит в нижней и средней частях куста.

Если очень хочется выращивать сорта, имеющие высокий раскидистый куст, то можно выполнять формировку таких кустарников на шпалерах. Растения высаживают пореже – на расстоянии 1-1,2 м друг от друга.

Действия производятся, по краям ряда нужно установить опоры. Натяните на них несколько рядов проволоки с интервалом 0,5 м и равномерно закрепите на ней все побеги.

Обрезка и формировка кроны кустарников на штамбе

Не трудно сформировать кустарник на штамбе. Конечно, по своей природе они не склонны расти в один ствол, и будут всеми силами стараться «убедить» вас в этом. Но есть растения, с которыми провести такие манипуляции вполне возможно.

Конечно, жимолость поднять на штамб вряд ли удастся, а вот смородины красная и особенно золотистая – идеальный материал для такой работы: ветви нулевого порядка живут у них долго, ветвление слабое, корневой поросли дают мало.

При формировании этих кустарников на штамбе после посадки обрезают все имеющиеся ветви. Когда отрастут молодые побеги, нужно выбрать один самый сильный и направленный вертикально; остальные — полностью вырезать. Когда оставленная ветвь станет нужного размера, ее обрезают и формируют крону.

Для кустарников достаточно оставить штамб высотой 70-100 см. При этом на штамбе удаляют все побеги и почки, кроме самых верхних — из них и формируется крона путем прищипки отрастающих побегов после 2-3 листа. Очень большое количество ветвей в кроне оставлять не стоит.

Получить крону на нужной высоте можно и путем прививки. Получив штамб описанным выше способом, рано весной, когда только набухнут почки, привейте на него черенок нужного сорта. Черенок берите с 4-5 почками, все они прорастут в первый сезон, и крона будет формироваться достаточно быстро.

Японскую айву также можно получить в штамбовой форме, но в этом случае процесс формирования имеет свои особенности. Вывести штамб из ветвей самого кустарника вряд ли удастся, поэтому в качестве штамбообразователя для него используют сеянцы груши или рябины. Семена этих культур хорошо всходят при осеннем посеве в грунт и при хорошем уходе довольно активно растут.

Сеянцы рябины растут быстрее, чем груши, и в первый же год могут достичь 40 см и более. В зависимости от желаемой высоты штамба прививку можно сделать на однолетние или двухлетние сеянцы. Прививку проводят черенком в приклад или в боковой зарез в весенний период.

Таким образом, формируя крону плодовых кустарников на штамбе, нужно следить за тем, чтобы она была равномерной, а также своевременно вырезать больные и поврежденные ветви. И, конечно, необходимо установить опору. Ветви кустарников не столь прочны, чтобы удержать в вертикальном положении крону, да еще и с урожаем.

Обрезка кустарников летом и осенью

По правилам обрезки кустарников при уходе за растениями в первую очередь нужно удалять старые ветки, плодоношение на которых уже становится меньше. На красной смородине и жимолости удаляют ветки старше 7-8 лет. При обрезке весной плодовых кустарников золотистой смородины удаляют ветви старше 10 лет. Если это формованная изгородь, то ее нужно постричь в соответствии с заданной формой.

В течение лета сад тоже не должен оставаться без присмотра. В это время на деревьях проводят выломку волчков, прищипывание сильно растущих побегов для формирования из них плодовых образований, вырезку сильно поврежденных ветвей. Взрослые живые изгороди периодически подравнивают.

В летнее время проводят и основную обрезку таких ягодно-декоративных кустарников, как актинидия. Эту работу начинают после окончания цветения. На актинидии удаляют старые ветви и некоторые приросты текущего года, которые загущают куст.

В осеннее время проводят санитарную обрезку декоративных кустарников. Эту процедуру нужно планировать на конец октября, когда растение переходит в состояние покоя. Обрезку остальных культур осенью делать не стоит – это снижает их зимостойкость.

Чтобы получить хороший урожай с плодовых деревьев, требуется регулярная, трудозатратная, требующая внимательности обрезка. Она также обеспечивает здоровье растений.

Зачем обрезать?

Производить обрезку в обязательном порядке следует для достижения таких цели:

  • регулирование жизненного цикла растения;
  • усиление роста новых побегов;
  • ускорение и улучшение плодоношения;
  • контроль за количеством урожая, чтобы ветки не ломались под тяжестью плодов;
  • уменьшение объёмов кроны для улучшенного режима освещенности и воздухообмена;
  • профилактика, создание неблагоприятных усилий для болезней и вредителей, укрепление иммунитета;
  • придание дополнительной устойчивости к ветру, чтобы он не ломал ветки;
  • правильное формирование крепкой и красивой кроны, придание ей декоративных свойств;
  • подготовка к зимовке, повышение холодоустойчивости;
  • поддержание оптимальных условий для роста и развития, исключающих истощение и активизирующих формирование завязей.

Грамотно проведённая процедура предполагает удаление части кроны. При этом растение испытывает стресс и включает защитные механизмы усиленной регенерации – образование новых, более сильных побегов. По этой же причине улучшается плодоношение. Если обрезку не проводить, последствия не обрадуют владельца сада:

  • плоды рождаются мелкими, сухими и безвкусными;
  • с течением времени плодоношение уменьшается и становится нерегулярным;
  • из-за чрезмерной густоты кроны и недостатка света плодоносящие ветки отмирают;
  • дерево становится уязвимым для болезней и вредителей;
  • снижается морозоустойчивость.

Как сделать все правильно?

Есть определённые правила и нормы, которые позволят правильно произвести обрезку:

  1. Глубокая обрезка производится не чаще двух раз в год, поскольку это слишком стрессовая процедура, способная привести к гибели растений.
  2. Если нужен быстрый рост — удаляется как можно больше плодоносящих почек.
  3. Обязательно соблюдать соподчинение (равномерное количество) главных и второстепенных веток, чтобы не получить слишком густую или чересчур прореженную крону.
  4. Нельзя оставлять ветки, растущие под острым углом к стволу.
  5. Самыми лучшими в плане плодоношения являются горизонтально растущие ветви — чтобы повысить урожайность, оставлять следует именно их.
  6. В первый год жизни обрезка саженцев преследует лишь одну цель — формирование кроны. Об урожайности пока рано задумываться.
  7. Какая форма кроны была выбрана для плодового дерева или кустарника изначально — такой схемы нужно придерживаться и в дальнейшем. Изменить её будет крайне сложно и травматично для растения.
  8. Нельзя подходить к обрезке всех плодовых деревьев одинаково. Особенности процедуры будут зависеть от вида (яблоня, орех, груша, персик, абрикос, например), от сорта, от индивидуальных свойств (возраста, перенесённых болезней и т. д.).
  9. Начинать всегда следует с санитарной обрезки. Она важнее других. Возможно, она уберёт всё лишнее, так что остальные виды стрижки не понадобятся.
  10. Срезанный материал сжигается за пределами участка, чтобы остальные растения не заразились грибком или не стали новым пристанищем для вредителей.

И, наконец, одно из самых главных правил: «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Хорошенько подумайте, прежде чем убрать ту или иную ветку. Если не уверены — не режьте.

Необходимый инвентарь

Инструменты для обрезки плодовых деревьев должны быть хорошо заточены. Иначе не получится сделать чистый срез. Неровные края раны могут воспалиться или стать воротами для проникновения инфекции внутрь ствола. Это приведёт к усыханию растения.

Какие именно инструменты могут пригодиться:

  • секатор — для удаления небольших по диаметру веток;
  • сучкорез — для тех, что находятся на высоте;
  • кусторез — для устранения веток на кустарниках с густой кроной;
  • садовая ножовка и лучковая пила — для толстых веток;
  • садовый нож — для устранения молодых, тонких побегов, для зачистки неровностей среза.

Все инструменты должны быть продезинфицированы, чтобы не занести в рану грибок или яйца вредителей, оставшихся на лезвиях после предыдущей обрезки.

Виды обрезки

Выбор вида обрезки плодового дерева зависит от целей:

Формирующая / формовочная

Цель — формирование правильной, крепкой, красивой кроны по определённой, заранее выбранной схеме. Оставляются самые сильные побеги, расположенные в нужном месте и под приемлемым углом. Так создаётся прочный скелет плодового дерева. Проводится, начиная с первого года жизни и заканчивая 5-6-ым. К ней обращаются на протяжении всего сезона — с весны по осень.

Регулирующая

Цель — поддерживать результат формообразования. Позволяет сохранять декоративные свойства плодовых деревьев и увеличить их урожайность. Производится регулярно.

Омолаживающая / обновляющая / глубокая

Цель — продлить жизнь растения, улучшить показатели урожайности. Глубокая обрезка, направленная на омоложение, проводится на 7-8 год, когда старые ветки необходимо заменять новыми. Она самая масштабная, так как нередко за один раз приходится снимать практически половину кроны.

Восстановительная / санитарная

Цели — восстановление плодового дерева после зимы, лечение и профилактика различных заболеваний, укрепление иммунитета, сохранение здоровья. Такая «скорая помощь» может оказываться в любое время, по необходимости.

Какие ветки удаляются при санитарной обрезке плодовых:

  • высохшие;
  • сломанные, надломленные;
  • больные, поражённые грибком или вредителями;
  • расщеплённые;
  • пеньки, оставшиеся от предыдущей обрезки, если она была проведена неправильно.

Какие ветки убираются при формирующей и регулирующей обрезке:

  • перекрещивающиеся, пересекающиеся между собой и со стволом;
  • притирающие ствол;
  • запущенные в крону соседних деревьев;
  • растущие внутрь кроны;
  • препятствующие нормальному росту соседних растений;
  • параллельные дублирующие;
  • отщепленные содоминантные стволы и пасынки;
  • волчковые;
  • водяные побеги, корневые и пневые отпрыски;
  • угнетённые пасынки.

Санитарная обрезка предполагает удаление в основном уже мёртвых веток, а формующая и регулирующая — живых. В профессиональной сфере выделяется гораздо большее количество типов.

Виды плодовых деревьев и их особенности

Существуют разные виды плодовых, и каждый из них отличается своими особенностями, которые обязательно нужно учесть при обрезке.

  • Семечковые

Во время плодоношения сильнее обрезаются слаборослые подвои, так как они больше перегружаются урожаем, что приводит к снижению качества плодов.

  • Косточковые

Скороплодные, из-за чего процесс формирования крон длится 5-6 лет. Обрезка косточковых деревьев ускоряет его, но требует хорошего агрофона, иначе у ослабленных растений начинается сильное камедетечение.

  • Ореховоплодные

Считается, что их не обязательно обрезать, так как изначально ореховоплодные — дикорастущие растения и в природе обходятся без этой процедуры. Однако тогда есть риск измельчания урожая. При этом следует приготовиться к обильному слезотечению.

  • Масличные

Самые удобные культуры для обрезки. Во-первых, хорошо переносят ее. Во-вторых, быстро приспосабливаются к новой форме кроны. В-третьих, стрижка проводится всего раз в год — весной.

  • Тонизирующие

С помощью обрезки эти растения можно сформировать как небольшое штамбовое дерево (если оставить только один сильный побег) или декоративный шарообразный куст. Плодоносить оба вида кроны будут хорошо.

  • Пряные

Особых секретов нет. Подчиняются общим правилам.

  • Цитрусовые

Обрезать рекомендуется только после того, как ветка остановится в росте. Узнать это можно по характерному признаку: её листья, которые раньше были светло-зелёными и нежными, становятся более тёмными и твердеют.

  • Разноплодные субтропические

Без обрезки плоды концентрируются на периферийных побегах, что приводит к обламыванию ветвей. Поэтому нужно регулярно состригать молодой прирост до 2 боковых почек.

  • Разноплодные тропические

При выращивании тропических плодовых в условиях сада необходимо постоянно следить за их высотой, чтобы они не ушли в стрелу. Поэтому дважды в год нужно обрезать верхушку и формировать густую крону.

Виды крон

Для формирования кроны производится обрезка молодых деревьев по определенной схеме.

Разреженно-ярусная крона

Свободная полусферическая крона с ярко выраженными ярусами. Рекомендована для груш, яблонь, черешен, слив и вишен. Как формируется на первом году жизни:

  1. Для нижнего яруса оставляется 2-3 сильные ветки, равномерно расположенные вокруг ствола на расстоянии 50 см от почвы.
  2. Далее отмеряется от него 60 см вверх и формируется второй ярус ещё из 2-3 веток, но они должны быть более редкими.
  3. Все лишние побеги удаляются.
  4. Верхушка срезается на расстоянии примерно 50 см от второго яруса.

Третий ярус формируется на второй год жизни. Но есть исключения. Разрешается его создание на совсем молодых саженцах в южных регионах либо у слабоветвящихся деревьев.

Достоинства: универсальная, простая, контролирует высоту плодовника, подходит для сильно- и слаборослых подвоев. Недостатки: нельзя нарушать порядок размещения ветвей в ярусах, необходимо в точности соблюдать интервалы между ними, не рекомендована сортам, нуждающимся в большом количестве солнца.

Мутовчато-ярусная (пятисучная)

Свободная полусферическая крона с ярусами, в которых ветки расположены сближёнными мутовками по несколько штук. Рекомендована для любых плодовых деревьев. Как сформировать нижний ярус на первом году жизни:

  1. На расстоянии 50 см от почвы найти почку первой скелетной ветви.
  2. Отмерить от неё 30 см вверх, оставить ещё 2 разнонаправленные почки.
  3. Над 4-ой почкой стебель срезать без пенька. Из неё поднимется побег продолжения.

На второй год формируется следующий ярус:

  1. На побеге продолжения отмерить 50 см вверх.
  2. Оставить 3 почки с интервалом между ними не более 30 см.
  3. Отмерить вверх ещё 40 см.
  4. Оставить 2 почки, остальное срезать.

Чтобы поддерживать форму кроны, в дальнейшем необходимо регулярно убирать новые ветки на стволе.

Достоинства: простота, короткие сроки формирования кроны. Недостатки: стволу может не хватать питательных веществ из-за большого количества скелетных веток, снижение морозоустойчивости, трудности со сбором урожая, так как плодовое дерево вырастает достаточно высоким.

Безъярусная

Свободная полусферическая крона с равномерно разреженными по стволу скелетными ветками. Рекомендована для сильноразветвлённых плодовых деревьев, так как превращает их в малогабаритные. С её помощью можно сэкономить место в саду. Правила формовки:

  1. Оставляются 5-8 скелетных ветвей, разреженных по стволу на расстоянии 40 см друг от друга.
  2. Угол произрастания — не менее 45°.
  3. Ствол подрезается на расстоянии 20-30 см от последней ветки.
  4. У пирамидальных плодовых деревьев производится обрезка на внешнюю почку, чтобы сформировать максимально широкую крону.
  5. Обрезка на внутреннюю почку применяется для плодовых деревьев с раскидистой кроной и свисающими ветвями.

Достоинства: прочный скелет, много солнечного света. Недостатки: длительный срок формирования кроны.

Комбинированная

Свободная полусферическая крона с нечётко сформированными ярусами и оставленными запасными побегами. Сочетает в себе различные особенности вышеописанных схем. Рекомендуется для любых сортов. Как производится:

  1. На нижнем ярусе оставляются 3-5 веток через 2-3 почки. Они должны смотреть в разные стороны.
  2. Оставляется один запасной побег.
  3. Далее скелетные ветви оставляются так, чтобы между ними сохранялось расстояние в 40 см.
  4. Нижние ветки приподнимаются (если надо, подвязываются).
  5. Верхние — прищепками и распорками выравниваются до горизонтального состояния.

Достоинства: сочетает в себе все преимущества уже описанных форм крон. Недостатков нет.

Веретеновидная (шпиндельбуш)

Полусферическая крона с большим количеством полускелетных горизонтальных веток. Рекомендуется для слаборослых, скороплодных деревьев. Как формируется:

  1. Скелетные ветки оставляются по спирали (через 4 почки друг от друга).
  2. В конце лета уже на первом году жизни веткам насильно придают горизонтальное состояние.
  3. Весной следующего года побеги продолжения обрезаются на расстоянии 40 см от самой верхней горизонтальной ветви.
  4. Данный алгоритм необходимо повторять на протяжении 7 лет.

Для плодовых деревьев на карликовых подвоях есть разные варианты формирования такой кроны:

  • плоский шпиндельбуш;
  • свободнорастущий веретеновидный куст;
  • грусбек;
  • веретено.

Достоинства: увеличение и ускорение плодоношения, наличие вариаций. Недостаток: данная схема формирования кроны — одна из самых кропотливых, сложных, хлопотных и трудозатратных.

Кустовидная (кустообразная)

Несколько основных стволов с широким углом отхождения. Рекомендуется для сильнорослых, обильно ветвящихся плодовых и северных широт. Как сформировать:

  1. Оставить 3 симметрично расположенные ветви, каждая из которых станет полноценным стволом.
  2. Обрезать их до 4 почек.
  3. Ветви ниже обрезать до 20 см.
  4. На следующий год убрать у них ещё 15 см. Скелетные оставить в том же виде.
  5. Через год выбрать 10 веток-двухлеток, обрезать до 70 см.
  6. Боковые побеги убрать до 3 почек.

Есть несколько вариантов схем: стланцево-кустовидная и низкоштамбовая. Преимущества: невысокий рост и морозоустойчивость. Недостаток: не рекомендуется для слабоветвящихся и слаборослых растений.

Полуплоская

Полуплоская уплотнённая крона с хорошо развитым штамбом и несколькими скелетными ветками 1-ого порядка. Они должны быть расположены в плоскости ряда по 2 в каждом ярусе (на расстоянии 1 м друг от друга). Минимальный угол, образуемый со стволом, — 45°. Центральный проводник регулярно обрезается для контроля высоты плодового.

Форма рекомендована для груш, яблонь, абрикосов и слив. Преимущества: простота и скороплодность. Минусов нет.

Плоская

Виды плоской кроны:

  • пальметта — скелетные ветви 1-ого порядка находятся в одной вертикали;
  • кордон — вытянутый вверх штамб, на котором равномерно расположены короткие плодоносящие ветки.

Рекомендуется тем садоводам, которым приходится высаживать плодовые близко друг к другу. Основное преимущество — скороплодность. Минусы: длительные сроки формирования, наличие определённых навыков, сложность.

Сроки

Один из самых спорных и актуальных вопросов — сроки обрезки плодовых деревьев и в каком месяце какая стрижка рекомендуется.

  • Весна

В южных регионах весенняя обрезка может начинаться в марте. В остальных — когда температура воздуха постоянно будет держаться на уровне 5°С. В первую очередь проводится санитарная, чтобы убрать повреждённые за зиму ветки. И только потом — для формирования кроны. Главное — успеть до активного сокодвижения, пока почки не распустились.

  • Лето

Летом разрешается обрезать плодовые деревья только лишь по необходимости. При нападении вредителей или заражении грибком повреждённые, больные ветки срочно удаляются

  • Осень

Это лучшее время для данной процедуры. Осенняя обрезка плодовых деревьев готовит их на зиму, повышает морозоустойчивость и иммунитет, позволяет правильно распределить питательные вещества между ветками. Лучше всего делать это в октябре, когда сокотечение замедляется. В южных широтах можно и в ноябре. Главное — чтобы температура не опускалась ниже 0°С.

Можно ли обрезать деревья с листвой? Однозначно нет, потому что это верный признак того, что сокотечение ещё активно и можно нанести растению серьёзную травму.

  • Зима

Зимняя обрезка может проводиться без всяких проблем в южных регионах. Февраль подойдет для средней полосе России, если только температура воздуха не опускается ниже -5°С.

Таблица ниже наглядно показывает, в каких регионах какие деревья обрезают осенью, а какие — весной и летом, когда начинать процедуру и что именно делать.

Обработка после

Важно обработать срез после обрезки. Если он получился большим по диаметру (более 1 см), его смазывают дезинфицирующим и ранозаживляющим составами. Для этого применяются железный или медный купорос, слабый марганцовый раствор, 3% бордосская жидкость, фунгициды или магазинные бальзамы. После этого (на следующий день или через несколько часов) на рану наносятся средства, которые ускоряют регенерацию:

  • садовый вар;
  • гетероауксин;
  • навозно-глиняная смесь;
  • цементный раствор;
  • искусственная кора.

Опытные садоводы не рекомендуют обрабатывать срез масляной краской, так как она может оказаться токсичной.

Как пользоваться садовым варом:

  1. Обработку производить в тёплую, сухую погоду.
  2. Прогреть мазь в руках или на солнце.
  3. Нанести кисточкой на срез — равномерно и тонким слоем.
  4. Если диаметр среза превышает 15 см, накинуть на него ветошь.

Деревья переносят обрезку по-разному. Хорошо переносят обрезку липа, граб, тополь, вяз, клен, ясень, акация белая, туя, можжевельник и большинство кустарников. Береза, лещина, каштан, рябина, черемуха, сосна, пихта не переносят обрезки. Различают несколько видов обрезки, в том числе санитарную, формирующую и омолаживающую.

Формирующую обрезку быстрорастущих деревьев проводят ежегодно, медленнорастущих — один раз в 2-3 года, а кустарников до 6 раз за год. Формирующую обрезку осуществляют для придания кронам декоративности и густоты. Обрезку молодых деревьев проводят с удалением до 30% длины прироста, оставляя между старым и новым срезом расстояние 5-10 см.

• Формирующая обрезка кустарников направлена не только на придание растениям той или иной формы, но и на формирование густоты группы или изгороди. Ее начинают с первого года с учетом типа растения.

Формирование кроны кустарника – это придание ему новой отличной от естественной формы кроны путем обрезки. Формирование ветвей в выбранном положении, чтобы растение приобрело желаемую форму. Следует помнить о том, что не все кустарники одинаково хорошо поддаются изменению формы. Деревья представляют собой растения с одним разветвленным стволом, увенчанным кроной. Кустарникам чаще всего можно придать форму многоствольных деревьев. Для формирования кроны подходят кусты с сильными ветвями, которые хорошо переносят обрезку и дают большое количество боковых побегов. Не стоит покупать кусты с множественными тонкими ветками. Выбираем кусты с эффектными или необычной корой. Внимания заслуживают дейция, боярышник, сирень обыкновенная, падуб, бобовник, бирючина, бузина черная, туя, тис, калина и вегейла.

Формирование кроны – длительный процесс, иногда растягивающийся на несколько лет. Первоначальной задачей является получение ствола нужной высоты (по пояс – низкий штамб и в рост человека – стандартный штамб). Для этого выбираем подходящий крепкий побег и удаляем с него все боковые отростки, кроме верхних. Вторая задача – формирование кроны. Основой для нее являются три — четыре мощные ветки, растущие на вершине ствола. Третья задача – стимуляция роста кроны. Для достижения нужной кроны удаляем все здоровые, но скрещивающиеся и растущие внутрь побеги, а также укорачиваем и прищипываем главные побеги, и деревце вскоре начнет ветвиться.

Характеристика деревьев по биологическим свойствам и по отношению к факторам внешней среды.


ТЕМПЕРАТУРА

По способности выносить без естественного (снега) или искусственного укрытия длительное понижение температуры древесные породы можно подразделить на следующие 5 групп:

I — ВЕСЬМА МОРОЗОСТОЙКИЕ , переносящие понижение температуры (до —35— 50° и ниже);

II — МОРОЗОСТОЙКИЕ, переносящие температуру до —25—35°;

III—УМЕРЕННОЙ МОРОЗОСТОЙКОСТИ, переносящие температуру до —1 5—25°;

IV НЕМОРОЗОСТОИКИЕ, переносящие температуру до —10—15° в течение непро­должительного времени;

V —НАИМЕНЕЕ МОРОЗОСТОЙКИЕ, выдерживающие лишь кратковременные по­нижения температуры не ниже—10°.

К ВЕСЬМА МОРОЗОСТОЙКИМ (I) относятся:

деревья — береза пушистая, ель обыкновенная, ель сибирская, лиственница даурская, лиственница сибирская, сосна кедровая сибирская, осина, тополь бальзамический, тополь китайский;

кустарники — боярышник багряный, бузина красная, дерен сибирский, карагана древовидная (акация желтая), кедровый стланец, лох серебристый, сосна горная.

К МОРОЗОСТОЙКИМ (II) относятся:

деревья— ель сизая (канадская), ель Энгельмана, ель колючая, ель тяньшаньская. ива белая. ильмовые (берест, вяз, ильм), дуб черешчатый, клен остролистный, клен гиннала (к. приречный), клен татарский, клен ясенели-стный, липа мелколистная, орех маньчжурский, орех серый, рябина обыкновенная, сосна веймутова, черемуха обыкновенная, ясень обыкновенный:

кустарники — боярышник обыкновенный, жимолость татарская, калина обыкновенная, роза ругоза (р. морщинистая), сирень обыкновенная и сирень венгерская, туя западная.

К УМЕРЕННО МОРОЗОСТОЙКИМ (III) относятся:

деревья — акация белая, бархат амурский, бук, гледичия, граб обыкновенный, дуб пушистый, лжетсуга тисолистная (л. зеленая), катальпа бигнониевидная и катальпа великолепная, каштан конский, клен полевой, клен серебристый, липа войлочная (л. серебристая), липа крупнолистная, липа крымская, каркас западный, тополь черный (осокорь), орех грецкий, орех черный, пихта одноцветная (п. колорадская), пихта кавказская, сосна желтая, сосна крымская, софора японская, тис ягодный, тополь берлинский, тополь канадский, шелковица белая;


кустарники — айва японская, бирючина обыкновенная, дейция, калина-гордовина, лох узколистный, скумпия, смородина золотистая, спиреи (большая часть видов), чубушник, шиповник (большая часть видов), некоторые виды и сорта роз.

К НЕМОРОЗОСТОЙКИМ (IV) относятся:

деревья — альбиция (акация) ленкоран-ская, ликвидамбар стираксовый, дуб пробковый *. дуб каменный *, ива вавилонская, кипарисы — вечнозеленый (пирамидальная и горизонтальная формы) и лузитанский, кедры — атласский, гималайский и ливанский, криптомерия, лавр благородный *, лавровишня *, магнолия крупноцветная*, мелия гималайская, павловния, платан восточный, сек-войядендрон гигантский, секвойя вечнозеленая, сосна гималайская, сосна итальянская, сосна приморская, соона Сабина, стеркулия, ясень манноносный, эвкалипт*;

К НАИМЕНЕЕ МОРОЗОСТОЙКИМ (V) относится большая часть субтропических древесных пород, культивируемых в наиболее теплых районах СССР (Южный берег Крыма, Черноморское побережье Кавказа); к ним принадлежат:

вечнозеленые лиственные — акация серебристая и другие виды акации, банан японский, казаурины, каллистемон, кордилина южная, лавры камфарный и ложнокамфарный. мирт, олеандр, большинство видов эвкалипта;

хвойные — сосна длиннохвойная и другие виды южных сосен.

Морозостойкость древесных растений прежде всего зависит от их анатомо-морфологических и физиологических особенностей, а именно:

от наличия защитных покровов, ослабляющих промерзание и зимнее иссушение растений (толстая кора ствола и ветвей, наличие волосков на побегах и почках, смолистого или воскового налета);

от способности переносить в той или иной мере обезвоживание плазмы клеток;

от интенсивности накопления защитных веществ (сахара);

от степени концентрации клеточного сока.

Значительное влияние оказывают также условия произрастания (защищенность от ветров, отсутствие морозобойных мест, степень влажности почвы).

Чрезмерно высокая температура также наносит растениям повреждения и даже приводит их к гибели, если она превышает пределы стойкости растения против жары. Основной причиной повреждения и отмирания клеток растений при высоких температурах (как и при действии мороза) является обезвоживание биоколлоидов клеточной плазмы, нарушающее ее тончайшую структуру. Жаростойкость растений, как и их морозостойкость, зависит от многих факторов.

Наиболее жаростойки растения, содержащие меньше воды в клетках. Большое значение имеет также высокая жаростойкость плазмы клеток, свойственная многим растениям пустынь и полупустынь.

Менее страдают от жары растения, хорошо защищенные толстой кутикулой, восковым на­летом или волосками, которые снижают испарение воды (через кожицу) и тем препятствуют высыханию растений.

ВОДА

По потребности в воде древесные породы можно подразделить на следующие три группы:

1 —ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ К ВЛАГЕ (гигрофиты)—естественно произрастающие на из­быточно увлажненных почвах;

II — СРЕДНЕЙ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ К ВЛАГЕ (мезофиты) — растущие на достаточно увлажненных местах;

III — МАЛО ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ К ВЛАГЕ (ксерофиты)—мирящиеся с более или менее сухими местообитаниями.

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ К ВЛАГЕ (1): ивы, таксодий обыкновенный, лапина крылоплод-ная. нисса водяная, некоторые виды тополей.

СРЕДНЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ К ВЛАГЕ (И):

из лиственных — бархат амурский, береза пушистая, бук, вяз гладкий, клеи ложно-платановый (явор), клен остролистный, липа мелколистная, липа крупнолистная, магнолия крупноцветная и некоторые другие виды магнолий, рябина обыкновенная, ясень обыкновенный;

из хвойных — ель обыкновенная, пихта белая, пихта кавказская и другие виды пихт, секвойя вечнозеленая, тис ягодный, туя гигантская, туя западная.

МАЛО ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ К ВЛАГЕ (III):

из лиственных—айва японская, ай-лант, акация белая, аморфа, береза бородавчатая, бирючина обыкновенная, боярышник, вяз приземистый, вишня магалебская, гледичия, граб, гранат, груша, дейция городчатая, дуб каменный, дуб пушистый, дуб черешчатый, ирга обыкновенная, калина-гордовина, карагана древовидная, катальпа, клен полевой, (стен татарский, клен ясенелистный, кизил обыкновенный, липа войлочная, липа крымская, лох узколистный, мыльное дерево (кельрейтерия), рябина круглолистная, сирень обыкновенная, скумпия, смородина золотистая, софора японская;

из хвойных — биота (туя) восточная, ель колючая, можжевельник виргинский, можжевельник казацкий, пихта одноцветная, секвойя гигантская, сосна крымская, сосна обыкновенная.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАЛО ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ К ВЛАГЕ следующие древесные породы полупустынь и пустынь СССР: акация степная (степная мимоза) (Prosopis Stephaniana), акация песчаная(Ammodendron), гледичия каспийская, джузгун древовидный (Calligonum arborescens). джузгун высокий, саксаул, солянка Рихтера и другие виды солянок, гребенщик, чемыш (чингил) серебристый.

При проектировании парков и лесопарков приходится иногда осваивать низменные участки в поймах рек, затопляемые во время половодий на более или менее длительное время водой. На таких участках можно высаживать лишь древесные породы, способные переносить без вреда длительное покрытие их корневой системы водой.

СВЕТ

К СВЕТОЛЮБИВЫМ относятся:

деревья — саксаул, гледичия, акация белая (лжеакация), альбиция (акация) ленко-ранская. береза, лиственница, таксодий обыкновенный, кедр атласский, кедр ливанский, сосна обыкновенная, ясень пенсильванский, ясень обыкновенный, мелия гималайская, со-фора японская, шелковица белая, вяз приземистый, бархат амурский, клен ясенелистный, орех грецкий, тополь черный, тополь белый, осина, дуб обыкновенный;

К ПОЛУТЕНЕВЫНОСЛИВЫМ относятся:

деревья — липа серебристая (л. войлочная), тюльпанное дерево, дуб каменный, рябина обыкновенная, груша, черемуха обыкновенная, каштан съедобный, кедр гималайский, сосна веймутова, пихта колорадская, магнолия крупноцветная, ольха черная, ольха серая:

кустарники — акация желтая, боярышник, бузина красная, жимолость татарская, скумпия, чубушник, клен татарский, питтоспо-рум разнолистный.

К ТЕНЕВЫНОСЛИВЫМ относятся:

деревья — каштан конский, сосна кедровая сибирская (кедр сибирский), липа мелколистная, липа крупнолистная, клен остролистный, клен ложноплатановый (явор), клен полевой, граб, ель обыкновенная, бук, пихта европейская, пихта сибирская, тис;

кустарники — калина-гор довина, бересклет бородавчатый, дерен красный (свиди-на), дерен сибирский, лещина, бирючина обыкновенная, бересклет японский, лавровишня, падуб, самшит, бузина черная.

ПОЧВА

По требовательности к плодородию почвы древесные породы можно подразделить на следующие три группы:

I — ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ — могущие нормально развиваться лишь на богатых мине­ральными веществами и гумусом супесях, суглинках и черноземах;

II —СРЕДНЕЙ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ— могущие произрастать и па сравнительно бедных гумусом супесях и подзолистых почвах:

HI —НЕТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ — могущие

произрастать даже на бедных песчаных почвах.

НАИБОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ К ПОЧВЕ: бук, граб, дуб, ильмовые, клены полевой и остролистный, липа, пихта, черная ольха, ясень.

СРЕДНЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ К ПОЧВЕ: ель. лиственница, клен ясенелистный, осина.

НЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ К ПОЧВЕ: айлант, акация белая, акация желтая, береза бородавчатая гребенщик (тамарикс), дроки, ивы, лох узколистный, маклюра, можжевельник обыкновенный, сосна горная, сосна обыкновенная, некоторые виды тополей (белый тополь, черный), чемыш (чингил) серебристый, шелковица.

Есть группа растений — псамофитов, особенно хорошо приспособленных к жизни на песках Эти растения обладают способностью при засыпании песком их стеблей образовывать на них придаточные корни, достигающие иногда длины в несколько десятков метров (у некоторых видов джузгуна до 30 м). К этой группе растений принадлежат, кроме джузгуна песчаный пли белый саксаул, песчаная акация .

Древесные породы, имеющие на корнях клубеньковые бактерии, усваивающие азот из воздуха, могут не только произрастать на бедных гумусом почвах, но и обогащать их азотом.

К таким породам относятся все бобовые растения: акации — белая и желтая, ракитник, а также некоторые древесные породы, не принадлежащие к этому семейству, например ольха серая, лох, облепиха.

Есть древесные породы, которые могут произрастать на исключительно неблагоприятных для древесной растительности засоленных почвах— солонцах и солончаках. Такие растения называют га.лофитами. Они способны выносить присутствие в почве хлористого натрия в количестве до 2- 3%, которое для других растений является гибельным.

ВЕТЕР

К ВЕТРОУСТОЙЧИВЫМ относятся:

листопадные породы — бук, граб, гледичия, дуб. ильмовые, каштан съедобный, клены остролистный и полевой, платан, тополь белый, тополь черный, тюльпанное дерево;

вечнозеленые лиственные породы—дуб каменный, земляничники, лавр благородный, лавр ложнокамфарный, магнолия крупноцветная;

хвойные породы — кедры, кипарис лузитанский, лиственницы, пихты, сосны, тис.

При неблагоприятных почвенных условиях, особенно на мелких почвах, многие ветроустой­чивые древесные породы вследствие плохого развития корневой системы становятся менее ветроустойчивыми (сосна, эвкалипты).

Глубокая почва, соответствующая по своему химическому составу и физическим свойствам требованиям данной древесной породы, обеспечивает хорошее развитие корневой системы, а следовательно, повышает ветроустойчивость.