Дымит печь

Плохая тяга в печи, дым идет в комнату, а не в дымоход, в трубе быстро накапливается сажа, пламя разгорается и быстро тухнет — каждый, у кого есть печь, встречался с этими проблемами. Можно ли решить эти задачи самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов, давайте разберемся вместе.
Тяга — это естественное и направленное движение воздушных масс в дымоходе вследствие конвекционных потоков, другими словами — теплый воздух расширяется и становится легче, поднимается вверх, а на его место приходит холодный. Движение газов в дымоходе обусловлено также разницей давлений: в печи оно большое, а снаружи меньше и поэтому идет непрерывное выталкивание нагретого воздуха наружу.
Печники выделяют двенадцать основных проблем отсутствия тяги при эксплуатации печей. Основные проблемы отсутствия тяги в печи:
1. Длина трубы.
Технологически труба должна быть выше конька крыши на 50–70 см. Этого достаточно, чтобы вихревые потоки воздуха у конька крыши не создавали помех отводимым газам. Бывает так, что при сильном ветре завихряющийся от конька поток (турбулентность) по силе давления превосходит давление отводимого дыма и, как следствие, в трубе возникает обратная тяга.
2. На трубе нет ветрозащитного колпака.
Ситуация как и с коньком крыши: поток воздуха по силе давления превосходит силу давления отводимых газов и конвекционный поток не может выйти наружу полностью и часть дыма идет в помещение.
3. Негерметичность дымохода.
Бывает так, что из-за сезонных колебаний грунта (вспучивание почвы при замерзании) или иных причин печь смещается от первоначального положения и дымоход сдвигается. Из-за такого процесса возможны отсоединения частей дымохода, трещины в кладке и т. д. Эти проблемы приводят к разгерметизации дымохода в его технологической части и разницы давлений становится недостаточно для полноценного отвода газов. Кроме того, такая проблема чревата пожаром, так как отводимые газом искры не успевают остыть и, выходя наружу в неположенном месте, могут стать причиной возгорания.
4. Недостаточная герметичность внутренних дымоходов.
Прочистные дверцы, вентиляционные колодцы и конвекционные камеры выложены не по требованиям.
5. Недостаточная герметичность топочной дверцы.
Пламя формирует мощный конвекционный поток горячих газов и при растопке дыму проще выйти в комнату, чем в дымоход, поэтому необходимо топочную дверцу держать прикрытой максимально плотно.
6. Поддувало недостаточной длины.
Поддувало обеспечивает подачу необходимого количества кислорода для горения. Если оно маленькое, то процесс горения будет дефицитным и температура для формирования устойчивого конвекционного потока в трубе будет низкой. В этом случае потоку дыма проще выйти наружу через топочную дверцу или иные места печи прямо в помещение.
7. Засорены воздуховоды в печи.
Дымоходы внутри печи прочищаются редко. Обратите внимание на каждый поворот в кладке, в котором изменяется направление движения воздушного потока с отводимыми газами. Обычно именно на поворотах в результате завихрений потока скапливается сажа.
8. Образование смолистых (дегтярных) отложений в топке и дымоходе.
Этим «грешат» все печи медленного горения, если в них сжигаются березовые дрова или дрова с высоким содержанием смолы. Из-за недостаточной температуры горения смолистые и дегтярные соединения не выгорают полностью, а конденсируются на стенках.
9. Длительная пауза в эксплуатации печи.
Летом, когда на улице тепло, отопительная печь простаивает, вследствие чего в дымоходах накапливается влага. При растопке печи она испаряется и на некоторое время образуются более плотные и вязкие слои воздуха, которые мешают отводу газов наружу через трубу (так называемые воздушные пробки).
10. Не создается устойчивая тяга вследствие малого объема топочной камеры.
Такое часто случается у фабричных печей малой мощности. Длина дымохода оказывается большая для того, чтобы конвекционный поток протолкнул воздушную подушку в дымоходе. Аналогичная ситуация, когда в топку встроен теплообменник отопительной системы дома. В этом случае объем топки необходимо закладывать на 25% больше, чем обычно для создании устойчивой тяги в дымоходе.
11. Малый или большой объем дымохода.
По сути, явление отвода дыма через трубу похоже на реактивное движение газов. Если дымоход узкий, то внутри него невозможно создать устойчивое и направленное движение потока, поэтому порыв ветра или изменение силы горения в топке может привести к тому, что внутри канала дымохода образуется зона обратного давления. Аналогичная ситуация и с большим сечением дымохода.
12. Много устройств объединены в один дымоход.
Бывает так, что при строительстве барбекю на один дымоход пристраивают печь с варочной поверхностью, мангал, коптильню и камин. Как следствие, пропускная способность дымохода не выдерживает такой нагрузки и «забивается».
Народные хитрости и традиции чистки дымоходов.
Рано или поздно печь и ее дымоход приходится чистить. Если воздуховоды внутри печи можно с легкостью прочистить длинным совком и жестким веником, то вот длинные трубы вычистить бывает практически невозможно, однако за сотни лет эксплуатации печей во многих уголках мира появились свои хитрости чистки с минимальными затратами.
Так, например, в Сибири дымоходы и трубы прочищают, сжигая в печи свеженаколотые дрова свежеспиленной осины. Влага при сжигании дров испаряется, затем она конденсируется на саже, та увеличивает свой вес и осыпается в места, из которых затем счищается. Применять такой способ рекомендуется не чаще одного раза за сезон.
У поморов был такой способ чистки дымоходов (не повторять — это жестокое обращение с животными) — к кошке привязывают длинную веревку и затем бросают ее в трубу (печь, естественно, остывшая и не топится). Животное вынуждено бежать вниз к дверце топки, где ее ждут хозяева. К тому концу веревки, что остался на крыше у трубы, привязывают веник, а за тот конец, который сняли с кошки, тянут веревку. Жесткий веник, проходя сквозь дымоход, сдирает всю находящуюся в нем сажу.
В Беларуси есть свой способ чистить сажу в дымоходах — это бросить на горячие угли картофельные очистки. Органические соединения картофеля, взаимодействуя с сажей, активно разрушают ее и, если смотреть на этот процесс с улицы, то видно, как из трубы вылетают белесые хлопья. Уровень отложений сажи от такой процедуры уменьшается на 1/3.
В Украине существует народный способ чистки дымоходов — бросать в огонь поваренную соль. Действительно, после такой процедуры количество сажи в дымоходе становится значительно меньше.
И, конечно, самым действенным способом очистки труб является использование длинной специальной щетки (ерша), которая, обладая определенной жесткостью, соскребает отложения сажи на стенках дымоходов.

Вы начинаете растапливать и через какое-то время замечаете, что черные клубы дыма валят прямо в помещение? Это не только неприятно и вредно для интерьера, но и опасно для здоровья. Такие проблемы необходимо быстро решать, а еще лучше – предупреждать, чтобы в дальнейшем их не возникало. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, почему дымит печка в доме, что делать, как устранить каждую из возможных причин. Наш обзор направлен как раз на то, чтобы вы знали, как поступать в подобной ситуации и могли защитить себя, близких и окружающую обстановку.

Сразу отметим, что проблема зачастую связан как с внутренними, так и с внешними факторами. В первом случае она обусловлена недостатками конструкции, дефектами или повреждениями, во втором – агрессивным воздействием ветра, бури и пр. Есть и другие причины, которые встречаются реже, но также заслуживающие рассмотрения. Итак, о каждом важном нюансе по порядку – с подробностями и актуальными советами.

Содержание

Причины в кирпичной печке

Мы выделили основные распространенные случаи, обусловленные недочетами теплогенератора и/или совмещенной с ним системы вывода продуктов горения наружу. Все они, так или иначе, приводят к ухудшению тяги. Но практически каждую ситуацию можно исправить как своими силами, так и с вызовом специалистов по прочистке и ремонту.

1.1 Отсутствие распределительного короба

Проблема возникает тогда, когда в доме одновременно включены две системы, и продукты горения выводятся через один общий канал, в котором нет разделительной перегородки. В результате этого газы идут навстречу друг другу, сталкиваются, создают завихрения, и в одну из топок поступает обратная тяга.

Предупредить или даже исправить столь неприятное явление просто: достаточно установить под дымоходом распределительный короб. Он не даст потокам смешиваться, направив каждый строго вверх по каналу.

1.2 Обвал кирпича

Любой материал изнашивается со временем – под воздействием температурных перепадов и конденсата, из-за скопления сажи и периодических засоров. Искусственный камень – не исключение: разрушается, а на поверхности образуются поры и микротрещины, которые поначалу просто задерживают газовые массы, а после, на запущенной стадии, приводят и к обвалу.

Поврежденные участки, кроме самых сложных случаев, можно восстановить – следующим образом:

  • убрать изношенный стройматериал и зачистить проблемные поверхности;
  • нанести на обрабатываемые зоны раствор из глины и песка;
  • уложить кирпич (желательно жаростойкий) и оштукатурить поверхность.

Теперь вы знаете, как поступать, когда дымит печь в доме по причине обвала, но гораздо правильнее вообще не допускать даже частичного разрушения канала для выхода продуктов сгорания. Своевременная и регулярная профилактика просто необходима, и в конце обзора мы обязательно рассмотрим как ее проводить.

1.3 Дефекты дверцы и топочной камеры

Их может быть сразу несколько:

  • Теплогенератор закрывается неплотно, а с зазором. Данный недостаток нужно исправить. В качестве временной меры можно заложить осколком кирпича отверстие, через которое в комнату поступает дым, и замазать это место глиной. Хотя правильнее просто подобрать новую заслонку, с которой не будет щелей.
  • Поддувало слишком короткое для используемого топлива (если это дрова, сухие кусты или другие растения, сено, солома). В таком случае требуется удлинить зольник, если это возможно, даже если понадобится переложить часть кладки.
  • Топка сконструирована с ошибками: есть щели в зоне веера рамки или выход канала начинается ниже или на уровне дверцы. В первой ситуации достаточно просто закрыть источники сквозняка, во второй – придется устанавливать на задней стенке камеры кирпичную перемычку.

1.4 Ошибки в кладке колодца

Характерно, что проблема проявляется, только когда дверца топки открыта (а если закрыта, все в порядке). Это объясняется неправильной конструкцией, изменяющей естественный путь выхода газовых потоков. В результате тяги хватает в замкнутом пространстве, а в любых других случаях ее уже оказывается недостаточно.

Чтобы продукты сгорания не оказывались в комнате, придется переложить колодец – все дефекты устраняются физически.

1.5 Наличие щелей в кирпичной печи

Они образуются со временем в результате износа материала кирпичной кладки. Они ухудшают горение топлива, если появляются в верхней части дымохода, то в них задувает ветер, если в нижней – из них отработанные продукты горения р идут обратно в комнату. С годами они расширяются, еще сильнее уменьшают тягу, провоцируют обвал кирпича.

Поэтому щели нужно заделать – раствором из песка и глины, взятых в пропорции 1 к 1 и разбавленных водой до состояния густой пластичной массы. После того как приготовите его, проделайте следующие действия:

  • зачистите проблемные зоны, убрав не только осевшую пыль, но и слой побелки;
  • смочите обрабатываемые участки водой и нанесите цементную грунтовку;
  • заполните зазоры раствором – так, чтобы они выровнялись со стенками;
  • пройдитесь по восстановленной поверхности финишной штукатуркой.

По такой схеме замазываются сначала внутренние, а после и внешние щели. Кстати, если они появились у изразцов, лучше приготовить другой раствор – из гипса и мела, он свяжет сильнее.

Проблемы в металлических печах

Как правило, если они есть, то выявить и устранить их может только профессионал, так как обычно при выявлении одной причины, вытекают дополнительные, требующие комплексного подхода.

Итак, мы перечислим ряд причин, почему дымит металлическая печь.

Ошибки в конструкции печи:

  • малый дымосборник;
  • низкий перегиб дымооборота;
  • слишком большой портал;
  • высокая перемычка перекрытия топки;
  • заужение горловины дымосборника.

Задымление, возникшее в процессе эксплуатации:

  • разъединение сварных швов;
  • износ утеплителей;
  • общее разрушение целостности печи.

Причины в дымоходе

3.1 Конструкция

При его сборке допущены следующие ошибки:

  • Выбрано неподходящее сечение рукава – диаметр просвета менее 150 мм (у частного дома). В результате чего отработанный газ банально не успевает покинуть канал и идет обратно в помещение.
  • Во время сборки были взяты трубы отличного друг от друга сечения, что приводит к негерметичному стыку и утечки дыма.
  • Отсутствие в дымоходах раструбной системы холодной формовки (в ассортименте компании Феррум все дымоходы имеют такой раструб) приводит к неплотным стыкам, на которых появляются воздушные завихрения, мешающие выйти продуктам горения.
  • Входное отверстие колодца в кирпичной печи расположено ниже уровня дверцы – обратная тяга возникает сразу же, стоит только приоткрыть топку. То есть при каждом подбрасывании поленьев, если используются дрова.

Что делать, если дымит печка из-за плохой конструкции дымоотвода? Естественно, исправлять недостатки, то есть перекладывать канал в соответствии со всеми стандартами, чтобы обеспечить отработанному пару быстрый выход наружу.

3.2 Неправильная высота дымохода

Проблемы с обратной тягой практически обеспечены, если:

  • труба не поднимается над пиковой точкой кровли хотя бы на 500 мм, как положено, а заканчивается раньше;
  • канал для вывода продуктов сгорания (считая от печи) короче минимальной продолжительности в 5 м;
  • дымоход ниже конька (расположенного на расстоянии 1,5-3,0 м) или находится под углом более 10 0 к нему (на дистанции далее 3,0 м), или возвышается на 120 см, но не укреплен специальными растяжками.

Решение вопроса в этом случае сходно с предыдущим: необходимо переделать рукав, устранив его конструктивные недочеты.

3.3 Размер трубы

Тот случай, когда конструкция в целом правильная, но просчет допущен при обустройстве одного конкретного элемента. В числе самых распространенных ошибок:

  • недостаточно широкое отверстие в кирпичном дымоходе – должно быть 140 на 140 мм, если в качестве топлива используется уголь, и 140 на 270 мм, если торфяные брикеты или обычные дрова;
  • высота над уровнем конька не доходит до 50 см или над крышей не превышает 75 см;
  • заужение сечения каналов дымохода из нержавеющей стали.

После того как установлены причины, из-за которых дымит печка и плохая тяга, и что делать в этом случае? Если проблема в сечении, придется менять трубу, если в высоте, то ее можно нарастить. Только не ударяйтесь в противоположную крайность и не делайте ее слишком высокой – это затруднит очистку и обслуживание.

3.4 Дымоход забит сажей

Трудности появляются, когда канал плохо изолирован, в нем образуется конденсат, и выходящий газ смешивается с влагой и оседает в рукаве в виде черного налета. Со временем ранее гладкая поверхность становится еще шершавее, задерживает все больше продуктов горения, выводящее отверстие только сужается, что приводит к усилению обратной тяги.

На практике, засор – это частая причина того, почему дымит печь в доме при растопке. А значит необходимо знать, как его устранить. Можно прочистить трубу как механическим, так и химическим способом.

  • В первом случае следует вооружиться специально предназначенным для этого длинным ершиком, купленным в магазине или сделанным самостоятельно из металлического шнура и ветоши. Аккуратно пройдитесь им по рукаву, заодно и попавший туда мусор уберете.
  • Во втором – необходимо добавить в топливо средство, которое при сгорании смешивается с паром и при выходе наружу уничтожает сажу. Главное, чтобы оно было экологически чистым и неагрессивным. Кстати, необязательно использовать именно бытхимию – в те же дрова можно всыпать немного каменной соли.

3.5 Опрокидывание тяги

Это явление возникает из-за неполадок в функционировании отопительной системы и дымового канала. Проверить, присутствует ли эта проблема у вас, можно следующими способами:

  • с помощью анемометра;
  • зажженной спичкой или бумагой, поднесенных к открытой топке;
  • если в помещении стоит запах дыма – тяги нет;
  • если все хорошо, пламя в печи белого цвета, а в случае неисправностей – красного.

Для решения проблемы можно попробовать увеличить диаметр трубы или установить специальные устройства, усиливающие движение дыма – дефлектор, стабилизатор, ротационные турбины.

3.6 Использование не утепленных дымоходов

Это приводит к переохлаждению дымовых газов. Помимо образования избыточного конденсата, который чреват накоплением сажи (об этом мы писали выше), возникает угроза перемерзания дымохода.

Наша продукция

3.7 Чрезмерное обилие паров и конденсата в дымовых газах

Это препятствует их удалению. Данная проблема решается специалистами правильным подбором топлива и режима работы печи.

Внешние причины

Сложности могут появиться даже тогда, когда отопительная система спроектирована правильно, и при ее обустройстве не допущено ни единой ошибки. И возникает такая ситуация, когда в помещении тепло, но вы чувствуете запах гари, печка дымит, нет тяги, и что делать в таком случае? Наш совет – посмотреть, что происходит снаружи дома. Скорее всего дело не во внутренних факторах, а в разгуле стихии.

Ветер

Если воздушные потоки на улице движутся с большой скоростью, они могут заходить в выводящий канал, минуя кромку, и вызывать в нем завихрения. И если они окажутся сильнее вылетающих отработанных паров, то погонят их вниз, то есть назад к вам в комнату.

Хорошо, что защититься от капризов природы можно без особого труда. Достаточно установить на трубе специальный колпак. Он будет отражать и отводить порывы, не давая ветру попасть в дымоход. Заодно и от попадания дождевых капель, талого снега и мусора убережет.

Высокие объекты у дымохода

Правильная высота дымоотвода позволяет обойти эффект обратной тяги. Если в непосредственной близости находятся габаритные строения или предметы, размер конструкции при монтаже определяет линия, проведенная из наивысшей точки объекта к трубе под углом 45 градусов. Если вы рассчитываете построить сложную многоуровневую крышу, лучше оставить расчеты и проектирование для профессионалов.

Также выделяют еще несколько внешних причин:

  • Отсутствие притока в воздуха в помещение.
  • Наличие компрессоров, вентсистем, дымососов.
  • Неправильное расположение печи относительно окон, дверей. Присутствие сквозняков.

Почему дымит печка в частном доме при растопке – другие причины

Ухудшающие тягу факторы влияния могут быть не только внешними или внутренними, но еще и сопутствующими. И они довольно коварные, потому что из-за них помещения наполняются вредным газом, хотя и технология кладки соблюдена верно, и с улицы ничего не мешает. Поэтому они также заслуживают самого пристального внимания – проанализируем их.

Неподходящий вид топлива

В ряде случаев причиной задымления может стать неправильный выбор или низкое качество топливного материала, плохо подходящего для конкретной модификации.

Например, твердотопливные и угольные устройства начинают сильно дымить, когда в качестве продукта для растопки применяется сухая древесина. В подобных аппаратах размеры поддувала соответствуют габаритам топки, поэтому применение дровяного топлива не позволяет нагреть воздушные массы до необходимой температуры. В результате чего недостаточно теплый воздух остаётся внутри помещения вместе с вредными продуктами горения и дымом. Для решения проблемы понадобится укоротить поддувальный отсек и топить печь более подходящим типом горючего.

Вентиляция

Если ни одной из вышеперечисленных проблем не наблюдается, и вы не можете понять, почему дымит печь, возможные причины заключаются в неправильном воздухообмене внутри дома. Если топка работает в помещении с постоянно закрытыми пластиковыми окнами, в котором не предусмотрены вентканалы, в этом случае:

  • отопительный агрегат забирает необходимый для работы воздух из комнаты;
  • кислорода со временем остается все меньше, и в какой-то момент образуется разреженная зона;
  • дымоход втягивает в себя газовые потоки с улицы, которые гасят топку и гонят продукты сгорания обратно в дом.

Чтобы разобраться с этим, понадобится установить вытяжку. Практика показывает, что она нужна не только в санузле или кухне, но в любом помещении, в котором ожидается движение воздушных масс, то есть и в котельной или парилке бани тоже.

Что делать, если дымит печь даже после внедрения всех вышеперечисленных мер? Стоит поискать более специфические и менее распространенные проблемы, которые также могут быть и внутренними, и внешними.

Возможно, над дымоходом раскинуло ветви растущее рядом дерево. Эту естественную преграду потребуется спилить. Или, допустим, сосед в непосредственной близости от вашего здания возвел какую-то постройку, которая выше вашего конька. Здесь придется устанавливать ротационную трубу, дефлектор или дымосос.

Или, предположим, вы постоянно топите смолистыми или отсыревшими дровами. Они чадят, их копоть превращается в сажу, оседающую на стенках рукава, которая со временем все сильнее забивает канал. О пластике, резине, полиэтилене, которые тоже зачастую подвергаются сжиганию, мы уже молчим – синтетику и полимеры просто нельзя отправлять в печь, это чревато быстрым появлением обратной тяги.

Важна профилактика

Подавляющее большинство вышеописанных причин можно предупредить. Зачем тратить силы и деньги на борьбу с попаданием продуктов горения в жилое помещение, если эту проблему вполне реально предотвратить?

Если у вас кирпичный дымоход – один раз в год проверяйте кладку на отсутствие трещин: осматривайте ее тщательно. Внимательность поможет заметить малейшие повреждения, заделать их и защититься от обвала кирпича.

Хотя бы дважды в год чистите дымоход – ершиком или выбранным средством бытовой химии. А еще «внепланово» проверяйте канал вывода продуктов сгорания после грозы, обложных ливней, бури, длительных снегопадов, ураганного ветра, а также в том случае, если давно не были в загородном доме или бане. Настолько же регулярно и обстоятельно осматривайте дефлектор/ ротационную турбину и саму печь.

Теперь вы знаете, почему дымит печь в доме, что делать при обнаружении той или иной проблемы, насколько важна профилактика и как ее проводить. Правильно обустраивайте систему обогрева и хорошо за нею ухаживайте, и забудете о таком явлении, как обратная тяга.

Владельцы загородных домов часто сталкиваются с проблемой появления дыма при топке. Если печь дымит – это опасно для здоровья людей и сохранности отапливаемого здания, а также говорит о перерасходе топлива. Если печка изначально работала хорошо, то устранить неисправность можно своими силами. Для этого важно провести осмотр, проанализировать способ эксплуатации и выявить источник проблем.

Почему дымит печь: 5 возможных причин

Дым в помещении – это всегда ухудшение или отсутствие тяги. Неправильное движение дымовых газов вызывается несколькими причинами.

Примечание: тяга – это основная сила, которая заставляет дымовые газы подниматься по дымовой трубе. Физический процесс основан на разнице давления в нижней и верхней части дымохода.

При хорошей тяге топливо сгорает полностью, выделяя максимум тепла. При плохой – печка дымит. Для горения не хватает кислорода, образуются летучие продукты сгорания (дым), которые устремляются в области с низким давлением и большим разрежением – в помещение.

Причина № 1 Неправильная высота дымохода

Одна из главных причин дымления новых печей – нарушения устройства дымоотводящей системы. Трубы устанавливают в соответствии со следующими параметрами:

  • Высота дымохода – 500 мм над высшей точкой кровли при удаленности конька до 150 см.
  • Высота дымовой трубы = высоте конька, если расстояние между ними 150-300 см.
  • Не ниже 10º относительно горизонта конька, при удалении от него дальше 300 см.
  • Минимальная продолжительность канала для отвода дыма – 5 метров, если считать от печи.
  • Если дымоход выше уровня конька больше, чем на 120 см, то его укрепляют растяжками.

Примечание: при близком расположении вентиляционной и дымовой труб, их высоту делают одинаковой (СНиПы), либо дымоход делают выше (европейский опыт). В противном случае продукты сгорания проникнут обратно в дом.

Причина № 2. Плохая вентиляция

Если печь установлена в помещении с герметичными пластиковыми окнами и б

ез вентканалов, то дальше происходит следующее:

  • отопительное устройство втягивает воздух для горения из комнаты;
  • со временем образуется недостаток кислорода, возникает разрежение;
  • через дымоход врываются потоки воздуха;
  • печка гаснет, помещение задымляется.

Многие владельцы домов устанавливают вытяжку только в часто используемых функциональных помещениях – кухне и санузле. Однако отдельный канал обустраивается и в других местах, где требуется движение воздушных масс: в банной парилке, моечной, котельной.

Причина №3. Отсутствие распределительного короба

Редкий случай, когда в доме установлены два отопительных устройства с общим каналом отвода дыма без разделяющей перегородки. Когда дымовые потоки пойдут навстречу друг другу, одна из печей будет дымить. Чтобы воздушные массы не сталкивались и не создавали завихрений, под трубой устанавливается распределительный короб. С перегородкой не придется топить печки по очереди.

Причина №4. Конструктивные недочеты

Ошибка мастера-печника приводит нарушению или ослаблению тяги, в результате чего дым поступает в помещение. Чаще другие встречается три просчета:

  • неправильное сечение дымохода: диаметр минимального просвета трубы для бани – 100 мм, для дома – 150 мм;
  • заниженное расположение входного отверстия в колодец относительно края дверцы – дымок проникает в помещение, стоит только открыть печку;
  • использование элементов разного сечения и формы при сборке дымохода – в местах стыков возникают воздушные завихрения.

Если первые три ошибки устраняются путем перекладки печки мастером, то зазоры можно заделать самостоятельно.

Причина №5. Влияние ветра

Если при постройке здания определены господствующие ветра, дымоходы устанавливают с наветренной стороны. В противном случае у конька возникают воздушные завихрения, направленные вниз, задувающие дым в просвет дымохода. Избежать этого можно соблюдая СНиПы установки печных труб. Чтобы компенсировать порывы ветра без перестройки дымоходного канала применяют антиветровой дефлектор.

Избавляемся от дымления домовой печи

Когда причина неполадок определена, можно приступать к ее устранению. Если дело не касается перекладки и глобального ремонта – с проблемой реально справиться самостоятельно.

Как определить обратную тягу и как с ней бороться?

Реверс воздушных потоков может произойти в любой исправной печи, которую не топили пару дней или целый сезон. Обнаружить обратную тягу не сложно: пламя спички, поднесенной при растопке, выдувается наружу. В этом случае печь дымит, растопить ее сложно, но продуть ее вполне реально.

Для этого приоткрывают форточку и повышают температуру в дымовой трубе. Сделать это можно сжигая обычную бумагу:

  • глубоко в печи;
  • бросая ее через дверцу чистки дымохода или борова;
  • через выходное отверстие дымохода, если прогреть по-другому не удалось.

Рациональный способ устранения обратной тяги раз и навсегда – установка дефлектора. Данное устройство решает несколько проблем сразу.

Дефлектор

Устройства защищают дымоход от завихрений, препятствуют попаданию в трубу мусора и природных осадков. Дополнительно выполняет декоративную функцию, украшая дымоходную конструкцию.

Ассортимент аэродинамических изделий представлен разнообразием моделей, самые популярные из них:

  • дефлектор ЦАГИ;
  • шарообразный;
  • Вольперта;
    Григоровича;
  • Н-образный.

Также применяются тарельчатые модели и флюгер-дефлекторы, главная задача которых отклонять воздушные потоки.

Примечание: при выборе дефлектора учитываются: материал и строение дымохода, направление преобладающих ветров, тип печи, вид топлива.

Газовые пробки: что это и как с этим бороться

Проблема возникает после долгого простоя – консервации печей на зиму на дачных участках. Известны два вида газовых пробок: воздушные и паровые. Первые характерны для стальных дымоходов. Образуются, когда на зиму закрывают вьюшку и дверцы печки, а запускают, кода на улице тепло. Теплый воздух в доме и снаружи с двух сторон держит в трубе столб воздуха.

Паровые пробки садятся только в кирпичных конструкциях – во время холодов печь отсыревает, во время тепла влага испаряется, частично остается в системе. Для разгона воздушных заторов применяют три способа:

  1. Традиционный. В топке с открытой дверцей сжигают бумагу и стружки. Когда материал перестанет дымить и огонь потянется внутрь – печь можно топить. Для разгона паровых пробок может потребоваться 2-6 часов.
  2. Ускоренный. При закрытом поддувале и открытой вьюшке вплотную в дверце ставят включенный вентилятор. Тяга возвращается через 5-20 минут.
  3. Быстрый. Глубоко в хайло помещают фен, выдающий горячую струю воздуха на 5-10 минут. Затем возвращают тягу сжиганием бумаги, печку немедленно растапливают.

Чтобы избежать появления пробок, печное оборудование разгоняют весной, когда нет большой разницы температур. Вьюшки и дверцы открывают, печку проветривают, при этом холодный воздух стекает вниз.

Неподходящий вид топливного материала

Сложенные профессиональными мастерами печи всегда ориентированы на сжигание определенного вида топлива. Например, в дровяном агрегате не сжигают уголь и наоборот. В угольных печках размеры поддувала соответствуют параметрам топки, поэтому при использовании древесины дымовые газы не прогреваются до нужных значений и устремляются в помещение вместе с копотью.

Сырой дымоход

Если степень нагрева дыма у вьюшки 250º и выше, то конденсат не образуется, улучшается тяга. Чтобы определить температуру на выходе берут лучину, кладут поперек проема вьюшки во время топки. Если цвет не меняется – температура ниже 150º C, желтеет – дошла до 200º C, стала коричневой – нагрев дошел до 250º C, почернела – до 400ºC.

На температуру горения влияет качество топлива, размеры колосника, каналов, толщина стенок дымоотвода. Наиболее простой метод избавится от сырости – заделать щели в кладке и утеплить дымовую трубу.

Примечание: термоизоляцию дымохода проводят по строительным нормам. Теперь труба станет нагреваться сильнее, поэтому проверьте состояние противопожарной разделки в кровельном пироге.

Как почистить печь и предупредить налипание сажи?

Когда копоти мало, используют специальные составы, которые добавляют к топливному материалу. При горении они выделя

ют соединения, которые разрушают загрязнения. Если сажа закрывает большую часть диаметра – применяют скребки, ерши, щетки на длинном держателе.

Чтобы замедлить сажеобразование, избегайте следующих ошибок:

  • Не топите сырыми и смолистыми дровами.
  • Не жгите синтетику и полимеры: пластик, резину, полиэтилен и др.
  • При возведении дымоотвода следите, чтобы труба внутри была гладкой, не имела выступов, грубых стыков.
  • Не переделывайте обычную печку в пиролизный агрегат.

Чистку печи и дымохода проводят регулярно, даже если вы топите качественными дровами или углем.

Как отремонтировать печку?

Для заделки щелей и зазоров используется печной раствор – смесь глины с песком в равных долях, разведенный водой до густой пластичной консистенции. Последовательность:

  1. Если на зазорах побелка, то ее нужно снять.
  2. Из щелей удаляется мусор и пыль.
  3. Поверхность смачивается водой.
  4. Сначала раствором заделываются щели внутри печи, потом снаружи.

Если на месте свежей заделки образовались трещины, то после высыхания процедуру повторяют.

Когда мастера не соблюдают правила выполнения швов, обработки поверхностей, допускают конструктивные несоответствия – печка либо быстро выйдет из строя, либо будет дымить. Подобные нарушения дорого обходятся хозяину, поскольку исправить их можно только перекладыванием части печи.

Большинство причин задымления устраняются без участия специалиста. Следите за состоянием оборудования, не экономьте на материалах и топливе, вовремя устраняйте неисправности – и печка будет долго радовать вас теплом.

Однако, пока человечество не научилось избавляться от газообразных отходов предприятий и электростанций, не выбрасывая эти отходы подальше в атмосферу, трубы будут строиться, а возведение этих сооружений останется сложнейшей и интереснейшей инженерной задачей.

Самая высокая дымовая труба в мире была построена в 1987 году в СССР, а находится ныне на территории Казахстана. На высоту 420 м она отводит выбросы Экибастузской ГРЭС-2, вырабатывающей электроэнергию из местного высокозольного угля. Этой трубе немного уступает по высоте канадская Inco Superstack с ее 385 м, возведенная в 1971 году.

В XXI веке ничего подобного уже не строилось — сегодня ставка делается на очистные сооружения, которые серьезно снижают токсичность выбросов. Это, однако, не означает, что трубы утратили свою актуальность — просто появилась возможность строить их ниже, но не так чтобы намного: трубы выше 200 м возводятся и сегодня. Они не столь зрелищны, как небоскребы, но многие инженерные проблемы, которые приходится решать при строительстве сверхвысоких зданий, присутствуют и в работе трубокладов — да-да, именно так называют строителей дымовых труб.

Один из финальных этапов сооружения трубы — ее окраска. Здесь не может быть никаких вольностей: труба — высотный объект и должна быть хорошо заметна для экипажей летательных аппаратов.

Кирпич отступил

Классическим и самым первым материалом для строительства дымовых труб был кирпич. Пока трубы оставались невысокими, все было отлично, но по мере увеличения их высоты выяснилось, что кирпич имеет свои прочностные пределы и недостаточно хорошо работает на сжатие. Впрочем, если подобрать кирпич покрепче и связующие растворы с особыми качествами, то рекорды возможны и в этой области. Еще в 1919 году американской компанией Custodis Chimney в городе Анаконда, штат Монтана, была возведена самая высокая в мире кирпичная труба для отвода газов от множества медеплавильных печей. Труба имеет коническую форму (диаметр 23 м у основания и 18 у вершины) и уходит в небо на 178,3 м. Толщина ее кирпичных стен у основания составляет 180 см.

Технологии

У этого рекордсмена не было последователей. В грядущие десятилетия самым популярным конструкционным материалом стал железобетон. Железобетонные трубы возводят и поныне, хотя уже существуют альтернативы в виде металла и пластика. Чтобы узнать, что представляют собой современные гигантские дымовые трубы, «ПМ» отправилась в Санкт-Петербург, где расположилась штаб-квартира ЗАО «Корта». Эта компания проектирует и строит высокие дымовые трубы, градирни, а также занимается их ремонтом и обслуживанием в 40 регионах России.

При возведении железобетонной трубы в зимнее время, особенно если речь идет о скользящей опалубке, строительную площадку окружают так называемым тепляком, где плюсовая температура поддерживается с помощью калорифера.

«Видео в интернете, на которых жаждущие адреналина молодые люди прыгают с высоких труб с тарзанок и с парашютами, в нашей профессиональной среде воспринимаются без восторга, — говорит Алина Смирнова, генеральный директор ЗАО «Корта». — Эти сорвиголовы рискуют ради риска, а работа трубоклада сопряжена с риском по необходимости. До сих пор работа на высоте — это тяжелый, по преимуществу ручной труд, где невнимательность и пренебрежение техникой безопасности может стоить жизни». Кубометр бетона, залитый вблизи земли, и кубометр бетона, залитый на высоте 150 м, колоссально отличаются по стоимости — так нам говорят специалисты. Чтобы убедиться в справедливости этого утверждения, стоит разобраться, как устроена и как строится современная железобетонная дымовая труба.

Все ближе к небу

Все, конечно, начинается с фундамента, и тут аналогии с небоскребом напрашиваются сами собой. Подобно ядру высотного здания, дымовая труба — это стержень, консольно защемленный в основании. Как под будущей трубой, так и под будущим небоскребом заливается бетонная плита. Плита может опираться на сваи, а может и не опираться, но в последнем случае придется значительно увеличить ее площадь. Поскольку дымовые трубы строятся, как правило, в стесненных условиях промышленных территорий, сваи обычно используют. Над плитой устанавливается так называемый стакан — круглое основание будущей трубы.

На шахтном подъемнике (решетчатой конструкции) установлена подъемная головка, к которой будет прикреплена рабочая площадка с внешней опалубкой.

Сооружение трубы в чем-то сходно с монолитным строительством зданий — она поэтапно растет вверх. Разница лишь в том, что в распоряжении трубокладов не просторные этажи, а пространство, ограниченное диаметром трубы — всего несколько метров. Существует два основных метода сооружения труб — подъемно-переставной опалубки и скользящей опалубки. Первый метод технологически проще, дешевле, но уступает второму в скорости работ и в качестве железобетонного ствола трубы.

Если трубу возводят методом подъемно-переставной опалубки, то на фундаменте (внутри будущей трубы) устанавливают наращиваемую решетчатую конструкцию — «шахтный подъемник». Он используется для подъема наверх строительных материалов (арматуры, бетона), а также служит опорой для электромеханического подъемного механизма — «подъемной головки». К головке подвешивается круглая площадка, с которой свисает внешняя часть опалубки. Внутренняя (переставная) часть опалубки монтируется дополнительно. Опалубка собрана, закреплена, в ней установлена арматура, туда заливают бетонный раствор. После того как бетон застывает и обретает конструктивную прочность, головка поднимает площадку на 2,5 м. Все повторяется снова. Таким образом труба нарастает кольцами, и каждое из этих колец имеет внутренний выступ, так называемую консоль. Зачем она?

О чем плачут трубы?

Дело в том, что помимо внешнего ствола железобетонной трубы есть еще и внутренняя оболочка, так называемая футеровка. Она выполняется, как правило, из огне- и кислотоупорного кирпича. Футеровка (в отечественных конструкциях) тоже состоит из отдельных колец, каждое из которых опирается на свою консоль. В западных трубах футеровка представляет собой обычно цельный отдельный ствол, который устанавливается внутри основного. Между футеровкой и железобетонным стволом делается теплоизолирующая прослойка из минеральной ваты, а то и просто ничем не заполненной пустоты.

Задача футеровки и теплоизоляции — сберечь железобетонный ствол от действия отводимых газов. Во‑первых, газы бывают очень горячими, на стеклопроизводстве, например, их температура достигает порой 400°. Но более того, отводимые газы обладают еще и агрессивными свойствами. В них чаще всего присутствуют соединения серы. «Если труба спроектирована неправильно или изменены условия ее эксплуатации, — объясняет Алина Смирнова, — то может произойти очень неприятная вещь: прямо в стволе трубы на определенной высоте появится зона «точки росы» и газообразные отходы начнут конденсироваться. Надо понимать, что в присутствии водяного пара, который в трубе есть всегда, соединения серы могут дать серную кислоту, и прямо в трубе пойдет кислотный дождь». Агрессивный конденсат, стекающий по футеровке, представляет большую опасность. При сильном перепаде температуры газов внутри трубы и воздуха снаружи происходит миграция влаги: конденсат проникает внутрь железобетонного ствола и разъедает арматуру и камень.

Сооружение финальной части фундамента под дымовую трубу — так называемого стакана. Сначала монтируется арматура, затем создается бетонная форма.

Иногда он выступает на наружной поверхности трубы в виде белесых пятен, а в зимний период превращается в огромные сосульки. Тогда говорят: труба плачет. Чтобы исключить такие явления, футеровку покрывают специальными составами, снижающими ее проницаемость для конденсата. А вот в трубах, отводящих газы при сжигании угля (в России много угольных разрезов и много ТЭЦ при них), защита футеровки возникает естественным образом: образующийся налет прекрасно защищает кирпич.

Недешевое скольжение

В 1960-е годы в Швеции была разработана более прогрессивная технология строительства железобетонных труб — метод скользящей опалубки. В этом случае рабочая площадка с опалубкой двигается от нулевой отметки, поднимаясь на домкратных стержнях, которые остаются в теле бетона. Высота опалубки 1,2 м, но укладка бетона происходит слоями по 20−30 см. Как только слой обретает конструктивную прочность 5 МПа, укладывается следующий. Метод скользящей опалубки позволяет наращивать строящуюся трубу на 3 м и более в сутки, процесс идет практически непрерывно, и нет необходимости разбирать и собирать опалубку.

«Однако это сложная и дорогая технология, — говорит директор по производству ЗАО «Корта» Андрей Кузнецов. — Оборудование для строительства труб методом скользящей опалубки производят только две фирмы в мире, и его эксплуатация настолько сложна, что нам приходится использовать его только под контролем иностранных супервайзеров, представляющих производителя. Строить же конические сооружения этим методом умеют только австрийцы. Кроме дороговизны, в России метод скользящей опалубки имеет еще два недостатка. Во‑первых, его практически нельзя применять при минусовых температурах (из-за постоянной подачи жидкого раствора, который может замерзнуть), а во-вторых, технология предполагает бесперебойный подвоз раствора в течение, скажем, двух месяцев, и далеко не в каждом регионе нашей страны производственные мощности такое позволяют».

Но какой бы сложной ни была технология опалубки, работа на высоте предъявляет людям высокие требования. Если строящаяся труба не оснащена лифтовым оборудованием (а до определенных высот оно не устанавливается), только забраться на высоту 100−150 м — это приличная затрата времени и сил. Работа на высоте нелегка и психологически — страх высоты заложен в человеке с рождения. Как нам рассказали, некоторые трубоклады, успешно работающие на 120-метровых трубах, отказываются наотрез от работы на 200-метровых. Страшно! Наверху на небольшой площадке нет места для тяжелой техники — для заливки раствора в опалубку рабочие используют тачки и много разного ручного инструмента. Куб бетона, залитый на высоте, «золотым» делает еще и необходимость обеспечивать безопасность трубокладов, а это стоит больших денег. «Экономия на безопасности позволяет некоторым компаниям предлагать низкие цены, — говорит Андрей Кузнецов, — но в итоге это может привести к трагическим последствиям, вроде гибели трех рабочих во время ремонта трубы Конаковской ГРЭС в мае этого года. Люди сорвались вниз вместе с люлькой, которая, очевидно, не прошла положенных испытаний».

Железный аргумент

Впрочем, железобетонным трубам с их трудоемкими технологиями есть альтернатива — металлические конструкции. Металлические трубы бывают отдельно стоящими (в этом случае металла нужно много) или закрепленными в несущем портале, имеющем вид решетчатой фермы. Возведение таких труб технологически проще, они более ремонтопригодны, но менее долговечны.

«Выбор в пользу металлической трубы должен основываться на экономических расчетах, — поясняет Андрей Кузнецов. — Если железобетонная труба наращивается, то металлическую надо собирать из кольцевых элементов с помощью кранов. Краны, способные поднять детали трубы на высоту 150 м, — это уникальные машины, аренда которых может обходиться в миллион рублей в день и выше. Чтобы удешевить процесс, мы сейчас экспериментируем с другой технологией. На всю высоту трубы выстраивается решетчатая легкосборная ферма, а затем внутри нее монтируется труба из металлических колец. Она наращивается либо сверху (тогда секции поднимаются вверх с помощью лебедки), либо снизу (тогда построенная часть трубы поднимается на домкратах). В данном случае тяжелые краны не нужны».

Статья «Дымящие исполины» опубликована в журнале «Популярная механика» (№9, Сентябрь 2014).

Когда стали появляться разнообразные средства для обогрева помещения, современные люди стали отходить от пользования традиционной буржуйкой. Стали считать такую печь незамысловатым пережитком прошлого. Но на самом деле она эффективна в применении, не требует больших затрат и не занимает много места.

Те, кто все же отдал предпочтение такой печки, зачастую сталкиваются с проблемой дымления. При эксплуатации, в помещении появляется дым, а некоторые участки на печи покрываются копотью. Почему так происходит? И как устранить причины? С этими вопросами можно разобраться без помощи специалистов — самостоятельно.

Причины задымления

  1. Дым не уходит в трубу, потому что использовались не просушенные дрова. Тут решение простое. Следует не использовать сырое дерево и на будущее позаботиться о сохранности топлива в сухом состоянии.
  2. У буржуйки неправильная, маленькая длина дымохода. Чтобы тяга осуществлялась качественно, требуется возвышение трубы снаружи на 1,5 или 2 метра над крышей.
  3. При изготовлении буржуйки неправильно были подобраны размеры топочной камеры и дымохода. Возможно, сделали ошибку в чертежах или допустили оплошность в замерах. Стандартное соотношение: если топка размером 70см*70см, то диаметр дымохода 11см.
  4. Причиной дымления может стать неправильный размер зольника. Чтобы печь работала исправно, топка должна быть больше зольника, как минимум в 3 раза.
  5. В процессе эксплуатации буржуйки, в дымоходе накапливаются продукты горения, которые нужно систематически убирать — требуется чистка трубы.

При появлении признаков неполадок, в буржуйке следует проверить дымоход и совершить некоторые профилактические действия.

С чего начать

В первую очередь при появлении дым нужно осмотреть дымоход и проверить, нет ли там инородных предметов, которые мешают полноценной работе. Некоторые, чтобы уменьшить вероятность появления предметов в дымоходе, устанавливают специальные колпаки, которые защищают трубу.

Если причина была не в этом, то дальше проверяются стенки трубы, определяется количество накопившей сажи. Отсутствие должной силы тяги может быть связано с редкой чисткой или вовсе не правильном строении дымохода.

В том случае, когда причиной задымления является загрязненность трубы, то ее можно почистить несколькими способами:

  • Воспользоваться специальным оборудованием. С помощью него, создается сильный напор воды, с помощью которого и удаляется налет и посторонние предметы из дымохода.
  • Если слой сажи не превышает 2мм, то можно использовать порошковые или жидкие смеси с химическим составом.
  • Когда налет сажи уже более 2мм, то следует прибегнуть к механической очистке труды. Такая чистка в день без осадков и ветра. Прочистить наросты скребком, затем использовать ерш. Если такой способ не принес особых результатов, то поможет привязанный к тросу груз, который нужно бросать в отверстие дымохода.

Что делать, чтобы предотвратить

В периодической чистке нуждается не только дымоход, но и остальные составные части. Нельзя оставлять без внимания вот эти части печки буржуйки:

  • Поддувало
  • Участок под духовкой
  • Зольный ящик

В этих местах так же скапливается зола и несвоевременное удаление может нарушать работу все конструкции.

Следует обратить внимание на «поведение» печки в период ветреной/безветренной погоды. То есть, когда открыта дверца в ветреную погоду и происходит задымление то, возможно, все дело только в защитной установке/колпака, на конце трубы.

Недостаточная или отсутствующая тяга может быть связана с появлением дефектов или трещин. Возможно, длительный или неправильный процесс эксплуатации. А может, изначально буржуйка собрана неправильно.

Еще одной из причин может стать неплотно закрывающаяся дверка. Устранить дымление в этом случаем можно с помощью выравнивания нужной поверхности или просто замене элемента.