Глубина колодцев

Глубина колодца влияет на его стоимость. Глубокий колодец дороже мелкого, так как с каждым новым кольцом сложность выполнения работы повышается. Например, выкопать первые несколько колец не так сложно, как двадцатое кольцо. Да и сами колодезные кольца стоят денег. Нужен ли глубокий колодец? Однозначного ответа нет. Всё зависит от конкретной местности. Главное, чтобы колодец доходил до водяного пласта и не находился вместе стока хозяйственных вод. Чаще всего идеальное место для колодца на некотором возвышении, но и колодец придется копать глубже. Так зачем нам межпластовые грунтовые воды, если есть грунтовые — верховодка? Ведь глубина колодца будет меньше, а сам колодец обойдется дешевле. Всё так, но вода из поверхностных слоев грунта имеет минусы: такая вода больше подвержена загрязнению, дебет воды в колодце может быть непредсказуем, что исключает возможность построения автономной системы водоснабжения, дебет воды зависит от сезона и в некоторые периоды колодец может стать вообще сухим.

Глубина колодца до межпластовых грунтовых вод таких минусов не имеет. Дебет воды будет предсказуем, независимо от сезона. Если столб воды в вашем колодце, предположим, три кольца, то эта вода у вас будет всегда, так же как и скорость наполнения колодца. Дело в том, что пласт воды закрыт слоем глинистого грунта — водоупором, — который служит естественным фильтром и не позволяет воде расходиться по грунту. Этот же водоупор приносит не только пользу, но и может значительно увеличить стоимость работ, если глинистый грунт будет достаточно высок. Согласитесь, пробиваться сквозь твердый слой глины намного сложнее.

Очень часто «случайные бригады» рабочих совершают ошибку, из-за которой колодец в скором времени засыхает. Иногда эту ошибку совершают хозяева участка. При прохождении колодца, на некоторых глубинах возможны первые поверхностные воды. Не профессионалу может показаться, что этой воды достаточно для колодца и работа выполнена. Или же клиент посчитает, что раз вода пошла, то и нет смысла переплачивать. Это типичная ошибка. Такие воды часто не имеют достаточного дебета воды и являются «подземными лужами», которые и свидетельствуют о наличии рядом глинистого грунта, который необходимо пройти. Учитывайте, что прохождение грунта с высоким содержанием воды, как например болотистая местность, так же повышает стоимость работ. Получается, что идеальная глубина колодца, чем глубже, тем лучше? Нет, не так. Чрезмерно глубокий колодец не выгоден ни для вас, в виду высокой стоимости, ни для нас, в виду сложности проходки нижних колец. Сложность не в том, чтобы выкопать двадцатое кольцо, а в том, что если необходимый уровень пройден и достигнуты межпластовые грунтовые воды, уйти на глубину более трех колец с этого момента будет задачей сложной и дорогой. Именно поэтому почти все колодцы не наполняются водой более чем на три кольца, а в большинстве случаев уровень воды в колодце около полутора-двух колец.

Получается, что в большинстве случаев глубина колодца зависит от местности и правильного выбора места рытья колодца. Если колодец не докопать, то он засохнет, а перекопать стоит так дорого, что лучше рассмотреть варианты со скважиной. Таким образом, вы защищены от того, что вам будет навязан более глубокий колодец, чем требуется. Но обратите внимание, что геологические изыскания должен проводить профессионал, иначе колодец может быть неоправданно дорогим или вовсе не работающим. Кстати, в нашей компании работают только профессиональные геологи с большим опытом, а в «разовых бригадах» геологов нет вообще, только «мужики с проволокой», утверждающие, что главное поймать магнитное поле воды. Решайте сами, но мы советуем обратиться к услугам геолога, даже если вы будете копать колодец сами, чего мы тоже рекомендовать никак не можем, ведь нанесенный ущерб в случае неправильно проведенных работ может коснуться не только колодца или вашего участка, но и соседних территорий.

Колодец, сооруженный на участке, дает возможность пользоваться чистой водой, лишенной различных добавок и всякого «разнокалиберного» мусора, характерного для централизованных систем. Иногда это сооружение становится единственным источником воды, нередко оно играет роль дополнения. Но в обоих случаях многим хозяевам колодцев приходится сталкиваться с неприятной проблемой — с недостаточным количеством воды. Причины этого явления многочисленны, поэтому главное для владельцев установить виновника неприятности. После этого необходимо узнать, как повысить уровень воды в колодце. Способов восстановления источника есть несколько. Можно воспользоваться одним из них самостоятельно, но нередко результат гарантирует только помощь профессионалов.

Оптимальная глубина

Все знают, что такое колодец. Наиболее популярной остается конструкция из бетонных колец. Диаметр такого сооружения составляет 1000-2000 мм. Верхняя часть возвышается над поверхностью земли на 800-1000 мм.

Глубина полностью зависима от того, где располагаются водоносные пласты. Их несколько.

  1. Верховодка — грунтовые воды. Эти горизонты залегают очень близко — на глубине 1-2,5 м, или более. Их достоинство — быстро наполнение колодца благодаря осадкам, минус — загрязненность жидкости. По этой причине вода из таких источников годится только на хозяйственные нужды.
  2. Межпластовые воды. Они располагаются между водоупорными слоями (10-100 м), а подпитываются фильтрацией грунтовых вод. Уровень их более постоянен. Использовать для питья и приготовления пищи такую жидкость можно только после ее проверки санитарно-эпидемиологической службой.
  3. Артезианские воды (самоизливающиеся) — вид межпластовых вод. Эти пласты находятся между слоями твердых пород, не пропускающих воду (100-1000 и). Поэтому такая жидкость находится под давлением. Как правило, артезианский продукт не требует дополнительной очистки.

Понятно, что идеалом является третий вариант, однако такой колодец соорудить нереально, поэтому чаще на участках присутствуют более «скромные» сооружения, но их называют артезианскими скважинами только из-за напора.

Виды колодцев

Перед тем как интересоваться, как повысить уровень воды в колодце, надо познакомиться с разновидностями источников, поскольку метод восстановления работы разных конструкций может отличаться. Есть несколько видов сооружений. Отличаются они как глубиной, так и уровнем воды:

  • ключевые: глубина 4-12 колец, уровень — 2-3 кольца;
  • накопительные: 25 и 4-15 колец соответственно;
  • речные: до 35 с низким уровнем — 500-1500 мм.

Теперь надо рассмотреть конструкции и факторы, приводящие к недостатку воды в источнике. Первый пункт — разновидности.

  1. Ключевые. В этом случае бетонные кольца устанавливают на том месте, где из земли бьет родник. Наполняются ключевые колодцы быстро: для этого требуется или несколько часов, или пара дней. Если вдруг падает уровень воды, то хозяева могут винить загрязнение, либо посторонний предмет, который попал в устье.
  2. Накопительные. Средняя глубина таких сооружений составляет 3-7 бетонных колец диаметром 900-1000 мм. Традиционная особенность этих конструкций — довольно медленное накопление жидкости: процесс занимает до 10 суток. Главная причина — недостаточное давление воды в данном водоносном пласте.
  3. Речные. У таких источников достаточная глубина, чтобы дойти до водного потока с нормальным напором. Речные конструкции – самый надежный вариант. Уровень воды в них быстро восстанавливается, с дебитом проблем не возникает. Основная причина ухода воды — подземная река, изменившая свое русло.

В последнем случае как-то исправить ситуацию невозможно. Хозяевам придется обустраивать новый источник — колодец либо скважину.

Почему снижается уровень воды?

Чтобы ответить на вопрос, как повысить уровень воды в колодце, надо найти главную причину неприятности. Спровоцировать недостаточное количество жидкости могут природные или конструктивные факторы.

Естественные причины:

  • сезонные колебания уровня воды: например, засушливое лето;
  • русло, которое сменила подземная река;
  • состав почвы: ее просадка.

Конструктивные факторы:

  • дефекты (первый — разгерметизация стыков);
  • ошибки, допущенные во время сооружения;
  • заиливание дна колодца;
  • просадка колец.

Теперь надо рассмотреть причины, которые встречаются чаще всего.

Сезонная «пропажа» воды

Как правило, в тех источниках, которые были выкопаны до первого водного горизонта, всегда есть сезонный дефицит наполнения. Уровень воды понижается в конце лета, зимой. Причина — долгое отсутствие осадков. Чтобы проверить догадку, заодно исключив другие варианты, лучше поинтересоваться, как обстоят дела у соседей.

Сезонный недостаток исправить невозможно. Надо ждать, когда пойдут проливные дожди. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, обустройством колодца не рекомендуют заниматься в то время, когда уровень воды высок — весной или осенью. Тогда есть шанс не «познакомиться» с дефицитом воды.

Появление «здоровой конкуренции»

Сооружение по соседству мощной скважины — еще одно событие, которое заставляет значительно понижаться уровень воды в источнике. В этом случае большой забор воды новой, производительной конструкцией становится причиной сильного «оскудения» всех неглубоких колодцев поблизости.

В последнем случае есть возможность исправить ситуацию — докопать колодец. Однако сначала надо поговорить с соседями, чтобы убедиться в правильности своего вывода. Но восстановление помогает не всегда. Нередко выходит так, что проще и дешевле обустроить новое гидротехническое сооружение, чем пытаться возродить старое.

Просадка сооружения

Просадка нижнего кольца случается из-за ошибки тех, кто копал колодец. Если нижний элемент был установлен слишком близко к водоносному слою, то через некоторый промежуток времени конструкция способна просесть под собственным весом.

Проверка догадки — просверливание первого кольца горизонтальными рядами отверстий, их шаг 150-200 мм. Такую же операцию делают на расстоянии 1000-1500 мм от нижней перфорации. Если вода не появляется спустя некоторое время, то можно утверждать, что колодец исчерпан.

Тектонические сдвиги

Уход подземной реки — еще один возможный сценарий. Виновницы падения уровня — подвижки земной коры. Они провоцируют изменение направления подземного потока. С полной уверенностью «диагностировать» эту проблему не удастся, так как процесс не виден глазу. Но заподозрить эту причину можно, если нет других настораживающих признаков.

Скорость притока: хорошая или плохая?

На эту величину влияют характеристики грунта.

  1. Песчаные почвы дают возможность обходиться небольшим столбом воды (1,5-3 кольца). Обычно с притоком проблем не наблюдается, исключением становятся только тонкие, пылеобразные пески, в которых вода двигается довольно медленно.
  2. Глинистые породы и суглинки, наоборот, сильно затрудняют приток. При столбе в 2-5 колец скорость заполнения колодца невысокая.

Перед тем как узнавать, как повысить уровень воды в колодце, нужно определить, что можно считать «правильной» скоростью восполнения запасов. Ориентироваться надо по таким результатам:

  • если набирается более 1 кольца за ночь, то приток считают хорошим;
  • когда появляется одно кольцо, можно говорить о средней скорости;
  • если прибывает ½ кольца или еще меньше, то это уже плохо.

Однако проверку проводят только при установившемся дебите. Сразу после сооружения колодца значения могут быть недостоверными, завышенными. Причина — вскрытие горизонта, отличающегося большим количеством газов.

На скорость набора воды влияет тип конструкции. В речных и ключевых колодцах уровень воды восстанавливается быстро. Накопительные источники лишены этого достоинства, так как в этом случае все зависит от количества влаги в верховодке.

Приток в такие источники идет рывками: например, интенсивность возрастает после дождя. Чтобы не так зависеть от осадков, столб должен состоять из 7-9 колец. В противном случае запасы исчерпаются быстро.

Как повысить уровень воды в колодце?

Методов борьбы с проблемой существует несколько. Все зависит от того, какая причина ее вызвала.

Проверка источника на бреши

Это первая операция, с которой начинаются работы. Чтобы определить потенциальные проблемы, из колодца откачивают воду. Затем тщательно проверяют, нет ли в стенках течи. Если они обнаруживаются, то отверстия устраняют. Когда выясняется, что кольца сместились, а заделать появившиеся бреши невозможно, колодец можно считать непригодным. Какие-либо мероприятия проводить смысла не имеет.

Прокачка: реанимация старого колодца

Если для «молодого» источника этот процесс называется раскачкой, то прокачка — спасение для «пожилого» накопительного сооружения. Суть ее — удаление воды небольшими порциями, но часто. Максимум, который можно откачивать, составляет ¾ всего количества, но меньший забор все-таки лучше.

При полной откачке уровень воды просто восстановится, зато регулярная работа «помалу» помогает именно увеличить ее объем. Перед началом операции замеряют высоту водного столба. В качестве оборудования используют центробежный насос и лебедку, которая будет держать прибор на расстоянии 1 м от дна.

Сначала откачивают небольшое количество воды: например, одно кольцо. Затем отмечают время, и следят, за какой срок уровень восстановится. Рекомендуют проводить 5-6 таких этапов. Прокачка не может гарантировать результат во всех проблемных колодцах, однако она эффективна в 60% случаев.

Установка фильтров при заиливании

Донные отложение, засоры сильно влияют на поступление жидкости. Чтобы ускорить приток, на дне колодца делают фильтры. Но предварительно проверяют, в них ли дело. Для этого после откачивания воды в центре дна пробивают неглубокую скважину.

Если подъем воды начинается практически сразу, то старый донный фильтр вычищают, а на его место засыпают новый. Общая толщина его при вязком, подвижном дне должна составлять как минимум 500 мм. Если там плотный грунт, то будет достаточно 100 мм. Как повысить уровень воды в колодце? Сделать новый фильтр самостоятельно.

Эта защита состоит из слоев песка, гравия, щебня (речной гальки), их укладывают по очереди. Заменой им (либо добавлением) сможет стать мраморная крошка, активированный уголь и серебряная стружка, предназначенная для обеззараживания жидкости. Еще один вариант — галька — морская либо речная. В некоторых случаях между гравием и щебнем насыпают небольшой очищающий слой — из жадеита либо шунгита.

Чтобы не столкнуться с подобными проблемами спустя несколько лет, обязательна профилактическая чистка каждые 2-3 года, максимум — раз в пятилетку. Признаки необходимости операции — слежавшийся, спрессованный щебень, наличие ила.

Углубление источника

Если расчеты в результате оказались неверными, либо водоносный пласт ушел вниз, есть свидетельства истощения, то исправить положение иногда может углубление колодца. Однако некоторые операции рекомендуют делать до того, как грунт около колодца уплотнится.

В любом случае такая работа будет отличаться трудоемкостью, но сначала придется провести несколько этапов:

  • точно определить приток воды за сутки;
  • опросить соседей — владельцев колодцев, чтобы выяснить, на какой глубине находится водоносный пласт;
  • определить, сможет ли грунт без осадки удерживать стенки шахты.

Незнание — причина возможных серьезных проблем. Первая из них — перекрытие водоноса, вторая — попадание в плывун. Это грунт, который состоит из водонасыщенной смеси ила, органики и песка. При определенных обстоятельствах эта масса приходит в движение. В этом случае разрушение грозит не только колодцу, но и другим строениям, находящимся недалеко.

Есть несколько технологий, которые нередко применяют для такого рода работ.

Помощь небольших ремонтных колец

Этот метод — наращивание колодца снизу. В качестве добавочных элементов выступают бетонные кольца меньшего диаметра. Если для сооружения источников чаще используют метровые конструкции, то для этой операции берут изделия меньшего диаметра — от 600 до 800 мм. Минусов у этого способа несколько.

  1. Необходимость спиливать ступени-скобы, иначе опустить ремонтные элементы не получится. Колодец без лестницы сразу превратится в одну большую проблему.
  2. Сложность (почти невозможность) работы из-за малого диаметра колец. Максимально затруднят копку маленькие изделия (600 мм).

Другие потенциальные материалы для углубления — пластиковые конструкции. Однако надо понимать, что о надежности такой донной части говорить не приходится.

Осаживание бетонных колец грузом

Данный способ рекомендуют использовать, если «возраст» колодца составляет пару месяцев, так как слежавшийся грунт сделает невозможным равномерное оседания шахты. Вариант применим, если количество элементов в колонне не превышает 10. Этот операция состоит из двух этапов:

  • сначала шахту подкапывают снизу;
  • затем колодезные кольца осаживают грузом.

Такими работами должны заниматься профессионалы, так как оба этапа требуют предельной осторожности. Причины — сложность работы на глубине, максимально возможное усилие, прикладываемое к верхней части колонны, поэтому существует риск раздавить верхнее кольцо. Простой груз (камни, уложенные на крышку) здесь не помогут, нужна специальная техника.

Скважина на дне источника

Это еще один ответ на вопрос, как повысить уровень воды в колодце. Такой способ сразу превращает простой колодец в скважину. После окончания бурения в отверстие устанавливают обсадную трубу, затем в нее опускают насос.

Плюсы метода — небольшие расходы на бурение, покупку насосного оборудования, относительная простота, скорость работ. Минусы также есть. Такая мини-скважина потребует регулярной очистки, однако чтобы добраться до ее дна, придется приглашать специалистов.

Малый объем воды в пласте сделает работу оборудования недостаточно эффективной. Эту проблему сможет решить установка бака-накопителя, однако расходы возрастут. К минусам относится необходимость электроэнергии. Если ее отключат, то скважина сразу перестанет функционировать, но для колодца это не так критично.

Демонтаж колец и углубление

Этот метод подразумевает извлечение всех элементов, а также последующее расширение, а потом углубление колодца, монтаж колец обратно. Данное решение, на первый взгляд, кажется самым простым и логичным. Однако у профессионалов иное мнение. Они считают эту технологию не только нецелесообразной, но и опасной. Доводов «против» несколько.

  1. Успешный демонтаж возможен только в теории. На практике извлечь все кольца, не повредив их, не получается. В большей степени разрушение угрожает нижним элементам. Покупка новых конструкций в этом случае становится неизбежностью.
  2. Опасность работы в котловане, стенки которого ничем не укреплены. Если глубина сооружение составляет более 4-5 метров, то работа в «недоделанном» колодце всегда считается смертельным риском.

Даже влажный грунт может в любой момент спровоцировать обвал, а спасти человека, находящегося под такой «лавиной» чрезвычайно сложно. Поэтому данную «технологию для камикадзе» лучше всерьез не оценивать.

Наращивание стенок снизу

Данный вариант также состоит их двух операций. Это извлечение грунта из-под нижнего кольца, последующее его укрепление бетоном либо кирпичной кладкой. Этот вариант рассматривают те владельцы, чем колодец уже «немолод», а значит, осадить элементы невозможно.

Метод также требователен к исполнителям. Главный минус бетонирования — очень большое неудобство его проведения. К тому же надо обеспечить максимально надежное армирование, приобрести хороший цемент. Если выбрана кирпичная кладка, то в этом случае крайне важен качественный материал, которому не так страшен постоянный контакт с водой.

Работу эту нельзя назвать быстрой, так как за один раз стенки углубляют только на 300-400 мм. Действуя иначе, можно спровоцировать внезапное проседание колонны. Чтобы устранить риск повреждения свежеизготовленных участков кольцами, необходимо делать перерыв на затвердевание бетона (раствора).

Что же делать с уровнем воды?

Чтобы не столкнуться с дефицитом воды, источник необходимо периодически чистить и регулярно ремонтировать. Если факт уже налицо, то лучше всего на вопрос, как повысить уровень воды в колодце, ответят приглашенные специалисты. Они не только быстро установят причину, но и постараются устранить любые серьезные дефекты. Исключение одно — полное пересыхание источника.

Те, кому уже пришлось столкнуться с подобными проблемами, говорят, что шанс серьезно увеличить уровень воды в маловодном колодце все-таки остается мизерным. Поэтому более надежный вариант — копка и обустройство нового сооружения. Если же это решение вовсе не рассматривается, то придется довольствоваться тем, что имеется.

В завершение «колодезной темы» — полезное видео:

Всего найдено: 22

Вопрос № 294061

Здравствуйте. Вглубь или в глубь? Ученые предложили окурки закатать вглубь дорожного покрытия.

Ответ справочной службы русского языка

Корректно слитное написание: вглубь дорожного покрытия.

Вопрос № 291992

Как правильно: вглубь океана или в глубь океана?

Ответ справочной службы русского языка

вглубь 1) пишется слитно как наречие от существительного (глубь), принадлежащего к закрытому ряду слов с простран­ственным или временным значением (распростра­ниться вглубь и вширь, проблему не решили, а загнали вглубь); 2) закрепившееся слитное написа­ние предлога (зверь забился вглубь норы).

◊ Не путать с сочетанием предлога и существительного, управляющего другим существительным, напр.: в глубь океана; в глубь веков; в глубь души; вникать в глубь, в суть проблемы; в глубь времён; вышел из распахнутых в глубь дома дверей. Поскольку в современном языке дан­ный предлог находится еще в стадии формирования, то разница между сочетанием с предлогом вглубь дома и сочетанием существительных в глубь океана трудно уловима, поэтому в данных сочетаниях вполне возможно вариативное написание. (Статья приведена с некоторыми сокращениями.)

Вопрос № 286163

Здравствуйте. В данном случае вглубь слитно или раздельно? «Она пыталась было проникнуть в глубь завоеванной нами территории, но неудачно».

Ответ справочной службы русского языка

В современном языке дан­ный предлог находится еще в стадии формирования, поэтому возможны варианты. Более обоснованным представляется здесь слитное написание: вглубь завоеванной нами территории. Ср.: в глубь океана (=в глубину).

Вопрос № 281816

В предложении «Настоящий геолог проникает вглубь Земли» в словосочетании «вглубь Земли» в пишется раздельно или слитно?

Ответ справочной службы русского языка

вглубь 1) пишется слитно как наречие от существительного (глубь), принадлежащего к закрытому ряду слов с простран­ственным или временным значением (распростра­ниться вглубь и вширь, проблему не решили, а загнали вглубь); 2) закрепившееся слитное написа­ние предлога (зверь забился вглубь норы). ◊ Не путать с сочетанием предлога и существительного, управляющего другим существительным, напр.: в глубь океана; в глубь веков; в глубь души; вникать в глубь, в суть проблемы; в глубь времён; вышел из распахнутых в глубь дома дверей. Поскольку в современном языке дан­ный предлог находится еще в стадии формирования, то разница между сочетанием с предлогом вглубь дома и сочетанием существительных в глубь океана трудно уловима, поэтому в данных сочетаниях вполне возможно вариативное написание. (Статья приведена с некоторыми сокращениями.)

В предложении Настоящий геолог проникает (в)глубь Земли слово глубь вполне соответствует значению, зафиксированному в «Большом толковом словаре русского языка» (под ред. С. А. Кузнецова), – ‘место или пространство, расположенное на большом расстоянии от поверхности земли или воды’. Поэтому в данном случае более обоснованным представляется раздельное написание.

Вопрос № 281721

Уважаемые редакторы!
Помогите, пожалуйста! Вот предложение: Нина Ивановна бросает вопросительный взгляд в сторону, в глубь класса, словно советуется: «Так я говорю?»
В данном предложении слово «в глубь» нужно писать слитно или раздельно?
Заранее спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Предпочтительнее слитное написание.

Вопрос № 280048

Как пишется: в глубь острова или вглубь острова; в глубь Арктики или вглубь Арктики.

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: вглубь острова, вглубь Арктики. Ср.: в глубь океана (=в глубину).

Вопрос № 268411

Скажите, пожалуйста, как правильно: «вглубь» леса или «в глубь» леса, и почему. Спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Написание неустоявшееся. Лучше: в глубь леса (ср.: в глубину леса).

Вопрос № 267601

Здравствуйте, как правильно «вглубь переулков» или «в глубь переулков» Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Корректно слитное написание.

Вопрос № 262478

Помогите разобраться. Меня запутал ваш ответ 242954. Действительно, если речь идет о глубине, то: в глубь водохранилища. Но ведь: из-за отлива береговая линия ушла вглубь озера примерно на 20 метров, разве нет (речь-то не о глубине)? Тогда и фраза «от правого берега вглубь водохранилища» говорит отнюдь не о глубине, а о расстоянии — скажем, «50 метров от правого берега вглубь водохранилища».

Ответ справочной службы русского языка

К сожалению, такая запутанная логика губительна для правописания. Можно руководствоваться формальным правилом: если после слов «в глубь» есть зависимые слова, то почти всегда предпочтительным будет раздельное написание.

Вопрос № 253362

как правильно пишется выражение «в глубь сюжета»

Ответ справочной службы русского языка

Корректно слитное написание: вглубь сюжета.

Вопрос № 253279

Здравствуйте, как понять ваши противоположные ответы на одинаковые вопросы? По поводу правописания «вглубь».
Вопрос № 253233 : «Слитно или раздельно напишем слово «вглубь» в примерах: «проникнуть вглубь явлений и понять их сущность» и «проникнуть вглубь, в сущность»?
modek
Ответ справочной службы русского языка
» В Ваших примерах предпочтительно слитное написание. Но: проникнуть в глубь и в сущность».
НО: В ответе на вопрос №194471 вы пишете: » Вглубь_ пишется слитно, если это наречие или предлог: _распространиться вглубь и вширь; зверь забился вглубь норы_; раздельно _в глубь_ , если это существительное с предлогом:_ в глубь океана; в глубь веков; в глубь души; вникать в глубь, в суть проблемы».
Получается, что «вглубь явлений» пишется слитно, а «в глубь проблемы» — раздельно, хотя, на наш взгляд, случаи одинаковые.

Ответ справочной службы русского языка

Мы не рекомендовали писать «в глубь проблемы» раздельно. Мы отметили лишь, что при сопоставлении однородных членов предложения уместно писать раздельно: проникнуть в глубь и в сущность.

Вопрос № 253233

Слитно или раздельно напишем слово «вглубь» в примерах: «проникнуть вглубь явлений и понять их сущность» и «проникнуть вглубь, в сущность»?

Ответ справочной службы русского языка

В Ваших примерах предпочтительно слитное написание. Но: проникнуть в глубь и в сущность.

Вопрос № 247545

подскажите как правильно употреблять глагол «углубляться», с предлогом «по» или предлогом «в»?
Конкретно меня интересует углубляться в коридор или по коридору, или как-то иначе?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: углубляться во что-либо (в разных значениях), например: углубляться в грунт, углубляться в лес (‘заходить в глубь чего-либо)’, углубляться в изучение литературы, углубляться в воспоминания (‘предаваться чему-либо, мысленно погружаться во что-либо’). Однако сочетание углубляться в коридор вряд ли возможно: глуби у коридора нет.

Вопрос № 242954

Скажите, пожалуйста, как следует писать: от правого берега в(?)глубь водохранилища? Слитно или раздельно? Объясните, почему. Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Предпочтительно: в глубь водохранилища (в значении «в глубину»). Используется существительное глубь, поскольку водохранилище действительно имеет глубину (ср.: распространиться вглубь и вширь).

Вопрос № 241012

Добрый день! Скажите, пожалуйста, как правильно: вглубь картины (ведет взгляд вглубь картины) или в глубь?
Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Корректно слитное написание: вглубь картины.

Страницы: 2 последняя

Что это такое?

Для начала необходимо определиться с понятием. Грунтовые воды – это верхний, от поверхности земли водный слой.

Их уровень высок, если они залегают на глубине до двух метров от поверхности грунта. Определить это не сложно.

Достаточно пробурить скважину глубиной в пару метров ручным садовым буром в нескольких местах участка и подождать день-два. Если уровень высокий, то скважина неминуемо наполнится водой.

Заниматься этим нужно весной, поскольку именно тогда грунтовые воды максимально близки к поверхности из-за интенсивного таяния снега.

Если пробуренная скважина сухая – значит, проблем нет, можно спокойно заниматься закладкой фундамента под дом или прокладывать коммуникации. Если вода видна – лучше с этим повременить, и для начала искусственно снизить её уровень, путём установки дренажа.

Отличие от верховодки

Верховодка – это локальное, скопление подземных вод, находящееся выше уровня вод грунтовых. Это обусловлено сезонным фактором и носит временный характер. Именно это и является её отличием.

В определённые периоды (например, сильные дожди или обильное снеготаяние) это явление заметно и ощутимо, а в сухой период, практически полностью сходит на нет.

Уровень грунтовых вод также подвержен небольшому колебанию, но не такому значительному, да и полностью этот слой исчезнуть не может.

Верховодка отсутствует на склонах и песчаных участках, т.к. в этих случаях имеются возможности для её естественного отвода.

Что можно предпринять для осушения?

Поскольку это явление не редкое, имеется несколько проверенных вариантов, как искусственно понизить уровень воды.

Все они связаны с проведением значительного объёма земляных работ, поэтому целесообразнее проводить их до закладки фундамента под дом в начале строительства.

Выделяют следующие способы:

  1. Резервуар или пруд для накопления излишков влаги.
  2. Дренаж открытого типа.
  3. Закрытая дренажная система.
  4. Строительное промышленное водопонижение с использованием иглофильтров.

Как правильно рассчитать дренаж участка по СНиПу?

При строительстве и расчете дренажа на своём участке, рекомендуется руководствоваться требованиями соответствующих нормативных документов.

Применительно к теме статьи, нужно обращать внимание на СНиП (аббревиатура от Строительные нормы и правила) 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», а также СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод».

В СНиПе чётко прописаны все этапы создания дренажа:

  1. Проект, в котором должны быть указаны данные о системе:
    • общая схема.
    • геометрические данные: параметры траншей, их уклон, расстояние между элементами системы.
    • диаметры используемых труб, параметры колодцев.
    • крепёж, материалы для обсыпки дренажных траншей и труб.
  2. Очистка территории, на которой будет проложен дренаж.
  3. Выкапывание траншей с учётом того, насколько промерзает грунт в конкретной местности.
  4. Укрепление стенок гравием или полимерными материалами
  5. Укладка труб, в случае их использования, с учетом допустимого материала, а также глубины закладки согласно СНиП.
  6. Рытьё дренажных колодцев или септика, расчёт допустимого угла относительно канав или закрытых дренажей.

Как сделать дренажную систему?

Дренажная система необходима для того, чтобы эффективно осуществлять отведение излишков влаги. Она эффективно предотвращает заболачивание территории, борется с вымыванием почвы, что напрямую влияет на долговечность строений, снижает влажность в подвалах построек.

Наиболее эффективными и распространёнными дренажными системами считаются:

  • Открытые (поверхностные, траншейные)
  • Трубные (закрытые, глубинные)
  • С использованием иглофильтровых установок.

Открытый (поверхностный) дренаж

Наиболее простой, но, в то же время, наименее затратный вид водоотвода с земельного участка с жилым домом. Используется для отвода талых, дождевых вод, в местах, где есть вероятность скопления воды.

Различают 2 вида поверхностного дренажа:

  1. Точечный.
  2. Линейный.

Точечный дренаж обустраивают под водостоками, поливочными кранами, в других местах, где требуется быстрый отвод внезапно скопившейся воды.

Линейные представляет собой систему из каналов и водосборного резервуара. Чаще всего, эти два вида комбинируются.

Для устройства поверхностного дренажа понадобятся следующие компоненты:

  1. Для создания каналов может быть использован различный материал:
    • Бетон;
    • щебень;
    • ПВХ.
  2. Защитно-декоративные решётки.
  3. Дождеприемники. Это емкость используется при точечном варианте непосредственно под трубами водостока. В основном их изготавливают из полипропилена или полимербетона. В них есть отверстия для отвода воды.
  4. Ливневые заслонки. Нужны для предотвращения возврата воды из резервуара обратно в трубу в период сильных дождей.

Порядок работы следующий:

  • По внешнему контуру строения роются канавы в глубину до 0,5 – 0,6 метра и шириной до полуметра.
  • Под водостоками оборудуются дождеприёмники. Каналы необходимо рыть с уклоном 5-10 градусов с высшей до низшей точки.

    Рекомендуется делать каналы со скосом в 30 градусов для более эффективного стока воды. Они могут быть V-образной или П-образной формы.

  • В траншеи можно уложить щебень, или готовые каналы из ПВХ, полипропилена или полимербетона.
  • Подвести траншеи необходимо либо к резервуару для сбора воды, канаве, либо к искусственному водоёму
  • Сверху каналы накрываются решёткой, как правило, она чугунная и имеет различный вес и толщину в зависимости от предполагаемой нагрузки.

Трубный дренаж

Прежде чем приступать к обустройству закрытой системы на участке, стоит нарисовать её схему, где чётко будут видны траншеи под дренажные трубы, накопитель и отводы.

Затем необходимо определиться, на какой глубине будут прокладываться трубы. Это очень важно, поскольку система должна проходить ниже уровня промерзания грунта в холодное время года.

В обратном случае, вода в трубах замерзнет, это может привести к порче труб или к тому, что дренаж не будет справляться со своим прямым назначением. В различных климатических зонах глубина промерзания отличается.

Значение имеет и состав грунта, в который будут помещены трубы: чем более он глинистый, тем меньше глубина промерзания. В средней полосе России эта величина колеблется в пределах от 1,3 до 2 м.

Что делать дальше:

  1. Определяется количество колодцев на участке. Они обязательны: вокруг дома (по периметру); если участок водоотвода прямой, то через каждые 15 метров; в случае, если система имеет разветвлённый характер, то на стыках боковых веток и основного сливного канала.
  2. Подготовка материалов и инструмента. Понадобятся следующие материалы:
    • Песок и щебень. Они необходимы для создания подушки на дне траншеи и создания слоя поверх труб. Щебнем также присыпаются уложенные трубы, что позволяет более эффективно поступать воде в трубу и снижает давление грунта на неё.
    • Дренажные гофрированные трубы (из ПНД или ПВХ). Этот материал оптимален для прокладки дренажа на участке. И полиэтилен низкого давления, и поливинилхлорид очень долговечные (срок службы 50 лет), недорогие, гибкие и снабжены перфорацией.
    • Геотекстиль. Необходим для защиты труб от попадания в них грязи и мелкого гравия.Помимо непосредственного обертывания труб, им застилают дно траншеи.
    • Резервуары (колодцы). Можно использовать гофрированные трубы ПВХ большого диаметра либо готовые ёмкости с отверстиями под трубы.
    • Фитинги (элементы соединения) для труб. Это могут быть: заглушки, тройники, переходные муфты, крестовины, поворотные тройники. Целесообразность их использования зависит от схемы дренажной системы.
  3. Потребуются следующие инструменты: земляной бур, совковая и штыковая лопата, ножовка, строительный уровень.
  4. Далее производится выкапывание траншей на расчетную глубину, в соответствии со схемой.

    Их необходимо рыть с определенным уклоном, приблизительно 2-3 см на каждый метр траншеи.

    Центральная магистраль также прокладывается с уклоном по направлению к приёмнику воды. Поскольку объём воды здесь будет большим, уклон должен быть сильнее, чем на ответвлениях, порядка 4-5см на каждый метр.

  5. Дно накрывается геотекстилем так, чтобы его края оставались снаружи траншеи. На геотекстиль засыпается щебень (величина подушки должна составлять 10-20 см). После зысыпки щебня требуется ещё раз измерять уровень уклона, т.к. он может измениться.
  6. Производится укладка труб до тех мест, где они будут соединяться с колодцами.
  7. Ставятся колодцы, соединяются с трубами с помощью изоляционных муфт. Места соединения необходимо обработать герметиком.
  8. Сверху трубы засыпаются щебнем, который затем заворачивается в свободные края геотекстиля.
  9. Поверх насыпается песок и грунт.

При помощи иглофильтровых установок

Такая система используется для значительного водопонижения во время закладки фундамента и монтажа подземных коммуникаций. Сам иглофильтр представляет собой полимерную трубу со встроенным фильтром.

Также в систему входят:

  1. Коллекторные трубы.
  2. Насосная станция водопонижения.
  3. Пескоуловитель.
  4. Отвод и слив.
  5. Дренажный колодец.

Схема работы следующая:

  • На небольшом расстоянии друг от друга производится бурение скважин, в них помещаются иглофилтры до уровня залегания грунтовых вод. На поверхности земли укладывается коллекторная труба, она соединяется с иглофильтрами.
  • Откачка воды происходит с помощью насосной станции. Избыток влаги поступает в коллекторную трубу, оттуда через отвод проходит через пескоуловитель, а затем, с помощью сливных труб, сбрасывается в дренажный колодец.

Самостоятельно такие работы провести очень трудно. Помимо наличия необходимого оборудования, предварительно требуется проведение изысканий на предмет геологических и гидротехнических условий грунта.

У каждого из перечисленных методов имеются свои преимущества. При выборе дренажной системы стоит учитывать уровень залегания грунтовых вод, площадь участка, размер фундамента построек, а также состав грунта и климат в заданной местности.

Первые две системы вполне по силам построить своими руками практически любому. При использовании иглофильтров без помощи специалистов, скорее всего, не обойтись.