Грядки разума

Организация органических огородов

При организации органических огородов необходимо учитывать основные правила. В первую очередь они должны быть расположены не ближе 500 м от трассы, автомагистрали или железнодорожной магистрали на открытом участке или 200 м на закрытой (лесополосой, плодовыми деревьями, кустарниками). Иначе в плодах могут накапливаться вредные вещества (пыль, бензопирен, разные окиси, свинец, ртуть и другие тяжелые металлы), которые даже в небольшом количестве опасны для здоровья, поскольку имеют свойство медленно выводиться из организма и накапливаться в нем до токсических концентраций.

Важно осознавать, что при переходе на органичное земледелие в первые годы урожайность заметно снижается. Кроме того, понадобится внедрение нового севооборота, в котором используют посевы сидеральных культур. Эти растения (пшеница, рожь, бобовые: горох, люпин, вика, горчица, рапс), формирующие большую вегетативную массу, заделывают в почву для обогащения питательными веществами и улучшения ее физических свойств. Сидеральное удобрение не уступает навозу по способности обогащать почву гумусом и азотом, но оно не может насыщать ее другими питательными элементами. Поэтому применение таких удобрений не исключает внесения навоза, компоста, органических удобрений, обогащенных калием, кальцием, фосфором и т. д., но позволяет уменьшить их дозу.

Удобрения для органических овощей

Для подкормки органических овощей, особенно зеленных культур, ни в коем случае нельзя использовать фекалии из туалетов, поскольку они могут стать источником заражения человека возбудителями гельминтов. Эта опасность касается и овощей, выращенных на свежих органических удобрениях (неперепревший навоз, неперебродившийся птичий или гусиный помет и др.). По этой же причине необходимо закрывать доступ к органическим огородам домашним животным, в частности кошкам и собакам.

Борьбу с болезнями и вредителями растений можно вести только с помощью специальных биопре-паратов (Актофит, Псевдобактерин-2, Бактофит, Лепидоцид,
Битоксибациллин и др.). Кроме того, используемые органические удобрения (навоз, перегной, компост, птичий или гусиный помет и др.) не должны содержать синтетических веществ, которые используют при вскармливании животных. А травы на пастбищах для животных нельзя удобрять минеральными удобрениями или обрабатывать пестицидами. С момента последнего использования агрохимии должно пройти как минимум три года, чтобы в почве не осталось вредных веществ.

В качестве удобрений растений в органическом земледелии можно применять глауконит, природные фосфориты, костную муку, кровяную муку, роговую стружку, древесную золу, различные компосты и биогумус. Мел и доломит используют в качестве источника кальция и магния. Причем с их помощью можно регулировать и кислотность почвы или субстрата.

А вот применять обожженный известняк или гашеную известь для снижения кислотности запрещено.

Для приготовления субстратов в этом случае можно использовать песок, компост, компостированную сосновую кору, торф, бумагу (не более чем 25% смеси по объему, глянцевой и окрашенной бумаги нужно избегать), люцерну (альтернатива верховому торфу), опилки (из неокрашенной и непропитанной консервантами древесины), глину, перлит, вермикулит, цеолит. Если вы используете грунт как добавку к торфу или другому субстрату, необходимо убедиться, что на участке, с которого он взят, давно не применялись пестициды и почва там в принципе не загрязнена тяжелыми металлами. Кроме того, некоторые производители субстратов используют в качестве добавок гранулы пенопласта, мочевино-формаль-дегидную пену, поролон, гидрогели. Однако такие субстраты в органическом земледелии применять нельзя.

>Мой опыт «внедрения» технологии органического земледелия на участке

«Правильные» грядки своими руками

У меня свой дом и приусадебный участок в 7 соток. Пользуемся огородом уже 20 лет. Так вот, в последние годы я стала замечать, что земля становится тяжелой, водо- и воздухонепроницаемой, а урожаи все скуднее и скуднее. По осени становилось обидно, что вложено столько сил, времени и денег, а результат почти нулевой.

Надо было что-то делать, но что, я не знала. Вот тогда и попала ко мне в руки книга Б.А. бублика «Огород по-новому. Революционный метод “ничего-не-делания”». Эта книга перевернула все мое мышление и позволила по-новому взглянуть на культурные растения, на сорняки, на вредителей, на почву и в целом на матуш-ку-природу. В природе все взаимосвязано: одно с другим, другое с третьим, и так далее по цепочке. А потом я заглянула в Интернет, увидела много всего интересного, умного, поучительного и по весне решила воплотить у себя на огороде основные принципы органического земледелия.

С наступлением весны мы с мужем разбили огород на «Правильные» грядки – 90 см шириной и 8 м длиной (хотя длина может быть произвольной), междурядья по 60 см. Ширина грядки должна быть такой, чтобы можно было дотянуться рукой до середины, потому что на землю нельзя наступать ни при посадке, ни при прополке.

Междурядья должны быть широкими, чтобы обеспечить растениям хороший воздухообмен и освещенность, так как учеными давно доказано, что растения берут из почвы в виде питательных веществ всего 30% необходимой энергии.

Ширину в 60 см мы выбрали также из-за удобства при скашивании газонокосилкой. На грядки сверху насыпали привезенную землю, компост и все перемешали вместе с огородной землей. Грядки получились немного приподнятыми, но не высокими. Несколько грядок огородили деревянными досками – на все не хватило материала.

Читайте также: Органическое земледелие на участке и повышение плодородия – отличные советы

На одной грядке вмещалось 4 рядка для посадки семян лука, моркови, свеклы, редиса. Рассаду томатов, перцев, баклажанов, капусты я сажала в два рядка в шахматном порядке. Посадку овощей производила по принципу «хорошего соседства», т.е. совместимости культур. Например, лук вместе с морковью и свеклой (по краю грядки). Вообще, свекла считается «крайней» культурой, ее место на краю грядки. Томаты сажала вместе с перцами, капусту – с сельдереем и свеклой.

Совмещенные посадки хороши тем, что растения (не менее трех видов) не угнетают соседей, а помогают друг другу.

Без мульчи не ждите урожая!

Далее, следуя принципам органического земледелия, я замульчировала посадки, но сделала это лишь тогда, когда начали появляться всходы (конец весны – начало лета). Мульчировала скошенной травой, но обязательно немного просушенной в тени. Мульчу поливала раствором с эффективными микроорганизмами и сверху еще раз проливала водой. Полезные микроорганизмы начинают работать, когда устанавливается теплая погода с температурой воздуха не ниже 25°.

На протяжении всего лета подкладывала все новые и новые порции мульчи (примерно раз в одну-две недели). В идеале слой мульчи за сезон должен быть не менее 5 см.

А с картофелем мы поступили так: взошедшие кустики после первой прополки и окучивания всей семьей замульчировали соломой и сеном. Пришлось, конечно, потрудиться, но потом на протяжении всего лета мы уже не пололи сорняки, а колорадский жук появился намного позже и в меньшем количестве. Площадь под картофелем была небольшая, около 4 соток. Грядку клубники также замульчировали скошенной травой, где потом собирали чистые ягоды, а подгнивших не было вообще. Сорняки через мульчу прорастают, но очень мало. Чтобы их совсем не было, необходим плотный слой мульчи не менее, как я уже сказала, 5 см.

Мульчирование особенно актуально в жаркую погоду, а вот в дождливую нужно быть осторожным, так как мульча может загнивать, особенно на тяжелых почвах.

И все-таки достоинств у нее гораздо больше: защита почвы от пересыхания, сокращение трудозатрат на прополки, обогащение почвы за счет разложения органики почвенными микроорганизмами и бактериями.

Полынь вместо химии

Отдельно хочу остановиться на способах борьбы с вредителями и болезнями в органическом земледелии. Для борьбы с вредителями я на грядки подсаживала растения, которые их отпугивают. Например, рядом с капустой посадила бархатцы, иссоп, шалфей и много укропа.

Бабочки-белянки кружили над капустой, кружили, но вредителей на листьях я так и не заметила. К томатам и перцам подсадила базилик, который не только отпугивает насекомых, но и улучшает вкус томатов и структуру почвы. Лук и морковь сажала недалеко друг от друга, поскольку луковую муху отпугивает морковь, а морковную – лук. Полынь отпугивает многих вредителей, особенно колорадского жука. Несколько кустов полыни у меня растет на огороде в разных местах, но в стороне, не на грядках. С помощью полыни я спасла баклажаны от полосатого вредителя. Летом, когда расцвели все мои пряные растения и цветы, была такая красота на огороде, и запах стоял обалденный!

Подкормку провела всего один раз, по весне, и только внекорневую. В следующем сезоне планируем использовать растворы и подкормки собственного приготовления.

По осени освободившиеся грядки засаживаем сидератом (белой горчицей). Использование сидератов – это еще один принцип органического земледелия. Они обогащают почву макро- и микроэлементами, их длинные корневища разрыхляют грунт, увеличивают гумусный слой почвы.

При использовании органического земледелия земля под зиму должна уходить всегда покрытой зеленью и ни в коем случае не голой.

И в заключение хочу сказать: чтобы провести «перестройку» на огороде, нам с мужем пришлось немало потрудиться, зато результатами этого труда вся семья очень довольна! К тому же в следующем сезоне работы будет намного меньше, так как грядки уже будут постоянными, останется только их взрыхлить (до 5-7 см) и посадить растения.

Если следовать принципам органического земледелия, гумусный слой на грядке с каждым годом будет увеличиваться, вследствие чего значительно возрастут урожаи, причем (самое главное!) абсолютно чистые с точки зрения экологии.

Дорогие огородники, переходите на органическое земледелие! Оно реально работает – проверено практическим опытом. Поверьте, это очень интересный процесс, ведь матушка-природа давно уже обо всем позаботилась за нас, нужно только наблюдать за нею и стараться поменьше ей мешать!

Читайте также: Севооборот в органическом земледелии

Рассада в пеленках

Я очень люблю экспериментировать на огороде. Беру полиэтиленовый пакет для бутерброда размером 20×30 см, не разворачивая его, кладу на левый край 1 ст. л. (с горкой) подготовленной увлажненной земли, затем на середину кома земли помещаю саженец, а сверху еще 1 ст. л. земли, и все сворачиваю в виде рулетика – «пеленаю» саженец, как пеленают младенца. Край пакета заворачиваю (можно стянуть резинкой). Листочки саженца должны выступать над пленкой.

Сформированные рулетики ставлю в контейнер из-под киви (можно из-под торта), помещается 13-15 пакетиков. Короче, в трех контейнерах у меня получилось 42 ростка рассады, и все поместились на одном подоконнике. Сами контейнеры ставлю в небольшие лотки из-под полуфабрикатов.

Потом, когда рассада подрастет (по прошествии не скольких недель), надо опять развернуть рулетики и добавить 1-2 ст. л. земли. Уход обычный: полив, освещение.

Рассада растет замечательно, и к моменту высадки в открытый грунт я имею здоровые и крепкие саженцы томатов с удлиненной корневой системой.

При таком методе пикировки самое важное то, что не травмируется корневая система при пересадке на постоянное место, а кончик корня не прищипывается, что способствует в дальнейшем росту корня вглубь, где растение найдет больше влаги и не будет зависеть от поливов.

Посадив свои томаты в два ряда в шахматном порядке в узкую грядку-короб, я их мульчирую сеном и соломой (только не свежей!). Грядка со зреющими томатами выглядит настолько красиво, что просто не описать! А урожай настолько большой, что до Нового года вся моя семья употребляет свежие помидоры.

Кстати, такой метод пикировки очень хорошо подходит для квартир, где мало площади для рассады, да и земли используется значительно меньше. Можно пикировать таким способом и другие овощи, а также цветы. Попробуйте, вам точно понравится. Это реально работает!

© Валентина ВОЛОДЬКО

Огород «под ленивку»

Самое интересное в органическом земледелии то, что повышение плодородия почвы можно перевести в постоянный и чуть ли не автономный режим работы. И очередная статья – лучшее тому подтверждение.

Все не так, ребята…

В начале своего огород- но-садового пути я использовал опыт своих родителей, то есть сначала перекапывал весь огород, а затем создавал грядки шириной до метра, оставляя проходы между ними по 30-40 см. Потом, конечно, бился с прополкой посадок, вынося всю выдранную траву за пределы участка. Но с каждым годом мне становилось ясно, что я делаю что-то не так, потому что работы постоянно прибавлялось и прибавлялось.

Особенно это стало чувствоваться после того, как стал самостоятельно выращивать рассаду томатов, огурцов и перцев. Я ведь первое время покупал ее только на рынке, но когда меня однажды там надули с сортами, то решил, что теперь и это дело надо брать в свои руки (теперь у меня уже составлена довольно неплохая огородная коллекция, но каждый год испытываю по одному-два новых сорта или гибрида).

Когда же я окончательно убедился, что заниматься агротехникой по-старому уже нет никакой возможности, то взялся изучать труды передовых огородников. Наибольшее впечатление на меня произвел Мит-тлайдер. Благодаря его статьям я в полной мере осознал, что разумнее всего отказаться от «кочующих» грядок, заменив их коробами, установленными на раз и навсегда выбранных местах, исключив тем самым затаптывание земли, что приводит к ухудшению ее структуры. Но при этом ширину самих грядок я оставил привычной (около метра), а вот проходы увеличил до 70 см.

Практика показала, что если осенью заваливать поверхности грядок органикой, то под зтой «шубой» к весне можно получать влажную и рыхлую землю, которую можно не копать, а просто разрыхлять ее тяпкой.

Но где же взять столько мульчирующего материала? Стал выращивать сидераты под зиму, собирать листовой опад вдоль просеки, по которой иду к своему участку, и перестал брезговать выполотыми сорняками. Зачем их носить в компостные кучи? Разумнее оставлять на месте, увеличивая толщину мульчирующего слоя, что послужит лишним кормом для разных червячков, букашек, грибов и микробов. Кроме того, в земле «под шубой» сохраняются ходы, проделанные червями, и пусто-

ты от перегнившей органики, по которым проходит вода с растворенным в ней воздухом и азотом. Иными словами, удобрение почвы происходит почти «автоматически»! Принято считать, что природа самостоятельно создает 1 см гумуса примерно за 100 лет. Если же мы будем помогать ей, то этот процесс можно ускорить в разы.

Правильные сроки

Следующим мои шагом был переход к гребневой посадке картофеля, которая также избавила меня от необходимости перелопачивать всю площадь делянки. Создавая с интервалом 70 см параллельные траншеи глубиной 10 см и шириной на штык лопаты, грунт приходится всего лишь укладывать справа от них. Очень удобно и экономно. Этот способ посадки я назвал «под ленивку». Таким же методом сажаю теперь кукурузу (расстояние между рядами этой культуры делаю по 1,2 м, а в междурядьях размещаю огурцы «внастил» или тыквы), подсолнечник и вьющуюся фасоль. Разница лишь в том, что под эти растения я не траншеи прокапываю, а рыхлю полосы земли шириной 30 см.

Что касается огурцов, то я пришел к четкому выводу, что в южных регионах их надо выращивать в три срока. И только так!

Сначала я высаживаю рассаду в теплицу в промежутке с 25 апреля по 1 мая и получаю хороший урожай уже в начале июля. Вторую партию огурцов сажаю семенами в открытый грунт 15 мая, и они одаривают меня своими плодами с середины июля по середину сентября. И третью волну огурцов высаживаю в середине августа, что позволяет мне лакомиться зелененькими уже чуть ли не конца сезона. При этом огурцы первого и второго срока могут быть как сортовыми и гибридными, так и партено-карпиками. А вот третьего срока – только партенокар-пическими. Дело в том, что к 1 сентября поспевает инжир, цветки которого просто сочатся нектаром, и потому пчелы, мухи и шершни наперегонки устремляются к ним, попутно опыляя и огурцы. Заодно замечу, что огурцы можно выращивать от пасынков, но приживание их будет хуже, чем у томатов.

За неделю до высадки огурцов и томатов хорошо поливаю водой грядки и сразу же накрываю их пленкой, плотно прижав ее к земле по всему периметру. Под ней влажная почва хорошо прогревается, а испарение влаги практически исключено.

При посадке использую гидрогель, который аккуратно укладываю в лунки вокруг растений, что позволяет дней на 10 забыть о поливах.

Тут важно еще и то, что при поливах вода может перевернуть в почве едва проклюнувшиеся семена вверх ногами, и тогда они обязательно погибнут. Чтобы этого не происходило, после посадки почву я еще всегда слегка утрамбовываю. А если стоит жаркая и ветреная погода, то все поливы делаю только через натянутый на грядки нетканый материал, причем из мелкой лейки и мелкими порциями.

Всех читателей призываю как можно меньше копать землю. Не разрушайте ее структуру! Не ходите по ней без надобности. Берегите ее. Переходите на простое рыхление глубиной не более 5 см. Ведь еще в советское время агроном Т. Мальцев доказал на практике, что беспахотная обработка земли – самая перспективная и правильная. Глубокое рыхление ухудшает ее структуру и приводит к переизмельчению.

Такая земля после дождя или поливов превращается в болото с образованием почвенной корки при высыхании. И еще призываю всех огородников не увлекаться прополками: не держите землю голой, на ней всегда что-то должно расти! Ведь растительность снижает температуру почвы и существенно задерживает испаряемость воды. Мульчирование – это затенение почвы. Позаботьтесь об этом заранее. Всем желаю здоровья, удачи в трудах дачных и личных. И человечного счастья!

В.А. ГИГАНОВ. г. Сочи

Рад за тех, кто стремится жить в ногу со временем, за тех, кто осваивает новую для них науку земледелия, за тех, кто не боится признавать свои ошибки и ищет новые пути общения с землей не в ущерб природе. Но почти в каждом номере есть и такие письма, которые просто огорчают.

Про традиции…

Почему люди в упор не видят своих ошибок? Почему не чувствуют своей вины перед будущими поколениями? Они же губят землю, не оставляя никакого шанса на восстановление ее плодородия, создания устойчивого баланса в природе! Более того, не задумываясь, они вредят еще и здоровью -своему и своих близких. Кого именно я имею в виду?

А тех уважаемых огородников, что занимаются «традиционным» (или еще хуже – «дедовским») способом ведения своего хозяйства. Вы полагаете, что я излишне категорична? Да я сама переживаю за этих коллег-дачников! Но все-таки давайте порассуждаем предметно.

Итак, что обычно подразумевают люди под словами «традиционное возделывание земли»? А вот что: еже-

годное перекапывание почвы лопатой осенью и весной, еженедельную прополку летом, внесение минеральных удобрений, а также обработку посадок в садах и огородах химическими средствами защиты от болезней и вредителей. Но точно ли это можно назвать традицией? Да, одним из главных сельхозинструментов у крестьян был плуг, но кто сказал, что они распахивали свои огороды от и до?

Делали они это выборочно и пахали неглубоко, не нарушая плодородный слой. Но главное – перед этим они вывозили на участки навоз, заделывая его в землю.

Мне возразят, что тогда было у всех большое хозяйство, и проблем с наличием такой органики ни у кого не возникало. А я и не отрицаю, просто хочу обратить внимание, что сама по себе перекопка не просто бессмысленна, но и вредна.

Идем дальше. После Великой Отечественной войны остались разоренные деревни и села, в которых не было ни скота, ни птицы. Чтобы ускорить развитие сельского хозяйства, был принят ряд вынужденных мер. Вынужденных! В частности, химики разработали и внедрили минеральные удобрения, резко повысив тем самым урожайность практически всех культур.

Но все дело в том, что «минералка» восполняет только химический состав почвы, причем его баланс постоянно нарушается. А количество гумуса от внесения химии не прибавляется. Более того – постепенно уменьшается! Как следствие, земля все больше истощается, растения из-за недостатка того или иного элемента питания растут хилыми (на первый взгляд этого можно и не заметить) и потому становятся легкой добычей вредителей и болезней. Если у вас обедненная почва – повышайте ее плодородие, но не с помощью «минералки»! Да, конечно, будет непросто, придется потрудиться и набраться терпения, ведь земле для выздоровления требуется время. Но вылечить можно практически любую почву, не верьте, что есть «ленивые» огороды! Уходите от старых стереотипов. Я не права?

…и про новации

Многие дачники зачастую думают, что природное и органическое земледелие – это одно и то же. А по сути – нет. В первом случае речь идет о сосуществовании разных растений на определенной единице площади, и каждое из них выполняет свою роль. Например, высокие притеняют низкие от солнца и защищают их от ветра, дикие привлекают полезных насекомых, помогая избавляться своим культурным соседям от вредителей, и т.д.

А органическое земледелие – это ведение своего хозяйства при помощи продуктов жизнедеятельности флоры и фауны. Тут нашими помощниками будут не только сами растения, но и все, что может двигаться: от простейших микроорганизмов до ящериц и птиц. Понимаю, как сложно все это оценить, понять и принять.

К тому же, сделав первый шаг и не получив хорошего результата, многие возвращаются к привычным методам. Но этот трудный и долгий путь нужно пройти всем, ведь каждое поколение должно вести свой вклад в дело восстановления плодородия земли.

Дорогие мои, попробуйте начать с простого: засейте по осени участки сидератами, не оставляйте нигде почву голой – ни зимой, ни летом. Весной же просто неглубоко прорыхлите ее, срезав выросшие травы, и замульчируйте ими свои посадки, закрыв грядки от солнца, ветров и ливней (они вымывают гумус в глубь земли). И прикрытая почва всегда будет влажной, что создаст благоприятный климат на участке.

Поверьте, я тоже в свое время стояла на перепутье, тоже не все сразу у меня получалось. Да и сейчас ищу все новые и новые пути сближения с природой. Но я уже пять лет не копаю, не пропалываю, а только кошу траву и пускаю ее на мульчу. Каждую осень листьями засыпаю приствольные круги деревьев и кустарников.

Не жгу ветви, оставшиеся после обрезки, а перерабатываю их измельчителем и рассыпаю получившиеся опилки в огороде. Все пищевые остатки (а также собранные за зиму бумагу и картон) в начале сезона закапываю в огороде. Поливаю все без исключения растения настоями трав и куриного помета, обрызгиваю пищевой содой, настоями чеснока, березового дегтя, практикую обработку сывороткой и биогуматами. И все мои посадки без потерь зимуют, даже если были морозы за -30°, а летом всегда снимаю хорошие урожаи, даже если стояла жара под 40°. Вот так-то!

Труд земледельца нелегок, но он стоит того. Ведь мы сами пожинаем плоды своего труда, работаем на благо семьи, на благо земли нашей. И это не просто громкие слова, это крик души. Люди, берегите землю! Возрождайте плодородие. И земля отблагодарит вас невиданными урожаями.

Валентина

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

  • Наклонная тёплая грядка своими руками – схема и конструкция: Как сделать наклонную теплую грядку…
  • Как узнать кислотность почвы: Как узнать какая почва — …
  • Как подвязывают овощи: Подвязка овощейПодвязка хотя и хлопотное…
  • Подготовка почвы на новом участке под грядки и сад: Как подготовить почву на новом,…
  • Мобильные грядки для кабачков своими руками – фото: ВЫРАЩИВАНИЕ РАННИХ КАБАЧКОВ В МОБИЛЬНЫХ…
  • Мульчирование и грядки короба своими руками (Ленинградская обл.): Повышения плодородия почвы – мульчирование+сидераты Сама…
  • Октябрь-ноябрь – время удобрять почву: Удобрение почвы осенью – мои…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!

  • Как расположить грядки на участке, чем их заполнять, на какую высоту поднимать и сколько вносить удобрений? От ответов на эти вопросы напрямую зависит ваш урожай, но что же выбрать, чтобы не прогадать?

    Пока кто-то располагает грядки в огороде по старинке, пытливые умы дачников всего мира трудятся над решением важного вопроса – какое же устройство грядок поспособствует росту урожайности и облегчит труд огородника? Практики и теоретики огородного искусства из США, России, Украины и других стран предлагают свои варианты, а вам остается лишь выбрать самый лучший.

    Узкие грядки по Миттлайдеру

    Самыми старыми необычными грядами можно смело считать грядки по Миттлайдеру – они появились более 40 лет назад и стали настоящей «бомбой» в огородничестве. С тех пор этот метод попробовали практически по всему миру и успели выявить как его плюсы, так и вполне очевидные минусы.

    Как сделать грядки по Миттлайдеру

    Размеры грядок строго определены – их ширина составляет 45 см, по краям расположены земляные бортики высотой 10 см, а проходы между гряд должны быть шириной 90-100 см. Расположение грядок также не терпит вариаций – только с востока на запад, строго в солнечном месте, иначе результат будет далек от идеала.

    Впрочем, сделать подобные гряды еще полдела – немаловажно и размещение овощей на них. Каждая культура, согласно методу Миттлайдера, имеет строго выверенную схему посадок. Так, лук и другие компактные культуры высаживают в 4 ряда, кабачковые и томатные кусты – в 1 ряд вдоль одного из бортиков, овощи и корнеплоды средних размеров – в 2 ряда.

    И наконец, самый важный этап – регулярное внесение в грунт минеральных удобрений. Перед посадкой легкие почвы насыщают кальцием и бором из расчета 100 г на 1 пог.м, а для тяжелых почв эту норму увеличивают вдвое. Затем каждые 7-10 дней гряды удобряют смесью азота, фосфора, калия, магния и молибдена (60 г на 1 пог.м). Сухие минеральные вещества рассыпают в междурядья, после чего гряды тщательно и обильно поливают.

    Питательную смесь можно купить в готовом виде, а можно сделать самому. Для этого вам предстоит смешать 420 г азофоски, 280 г калимага, 190 г карбамида, 110 г суперфосфата и по 2 г молибденовой и борной кислоты.

    Плюсы и минусы грядок по Миттлайдеру

    За десятилетия существования теории огородничества Миттлайдера попробовали ее в действии на своем участке миллионы человек, однако большинство из них через несколько сезонов вернулись к другим вариантам. Это связано с тем, что, несмотря на высокую урожайность, не все способны следовать советам автора.

    Во-первых, огромное количество минеральных удобрений может отпугнуть сторонников естественного земледелия. Во-вторых, их частое внесение требует времени и определенной педантичности – каждая культура нуждается в своих минеральных комплексах, причем рассчитано все должно быть с точностью до грамма. В третьих, столь интенсивное использование удобрений приводит к удорожанию итоговой продукции, а позволить это себе могут далеко не все дачники. И наконец, формирование узких гряд при широких междурядьях просто противоречит нашему менталитету, когда каждый сантиметр земли должен быть занят полезной культурой, а не «отдыхать» просто так.

    Грядки Лядова

    Грядки Лядова (как признается сам автор) стали результатом переработки идей Миттлайдера. Правда, в процессе они видоизменились настолько, что сходство с «прародителем» в глаза не бросается. Отличным вариантом они станут для тех, кто располагает сырым участком, регулярно подтапливаемым весной, или участком с близкими грунтовыми водами.

    Как сделать грядки по Лядову

    Ширина грядок остается такой же, как и в предыдущем случае, а вот дорожки между грядок изрядно сужаются и теперь достигают всего полуметра в ширину. Сами гряды поднимаются на 15-25 см и заключаются в высокие короба. Конечно, набрать нужный объем грунта из проходов невозможно, поэтому в короба отправляют растительные остатки, опилки, солому, листву. Все это поливают ЭМ-препаратами (готовыми или самодельными) и укрывают слоем земли из междурядий. Осенью, после сбора урожая, на гряды высевают сидераты и вновь закладывают растительные остатки. Междурядья автор методики предлагает засевать травой или засыпать опилками.

    Удобрения Лядов использует преимущественно органические (настои трав, перегной, навоз и помет). Правда, в случае нехватки у растений того или иного минерала не стоит отказываться и от точечного применения специальных средств.

    Плюсы и минусы грядок по Лядову

    Грядки, сделанные по методике Лядова, отлично подойдут для сырых участков, а вот на засушливых будут требовать непрерывного полива и изрядно вымотают хозяина постоянным пересыханием корней растений. Кроме того, избыток растительных остатков в грядах может способствовать развитию многочисленных заболеваний, активному размножению и успешной зимовке вредных насекомых.

    Чтобы понять, подходят ли вам именно такие грядки, для начала лучше сделать 1-2 небольших и проверить, как в них чувствуют себя растения, и есть ли смысл сколачивать короба для всех культур.

    Грядки Розума

    Гряды, предложенные украинским огородником, штука сложная в исполнении и не слишком простая в уходе. Хорошо показывают себя они в благодатном и солнечном климате, а вот в средней полосе России или северных регионах могут подвести.

    Как сделать грядки по Розуму

    Урожайные грядки по Розуму – это гребни шириной 30 см, расположенные через каждые 60 см. На одной стороне гребня копается канавка глубиной на штык лопаты, заполняемая растительными остатками, а на другой – высевается дорожка сидератов.

    По мере отрастания сидераты нужно скашивать, запахивать и высевать новые. Канавки же нужно дополнять свежими растительными остатками, как только они начинают проседать. Уход за грядками Розума сводится к удалению сорняков и поливу, желательно прикорневому.

    Плюсы и минусы грядок по Розуму

    К плюсам чудо-грядок можно отнести, пожалуй, наличие места для утилизации растительных и пищевых отходов, да необычный внешний вид. А вот на минусах стоит остановиться подробнее: гряды требуют сложного, кропотливого ухода, для самих овощей остается мало места, гребни земли часто осыпаются или проседают.

    Такая грядка может стать скорее экспериментальным развлечением, а вот переводить весь участок на систему Розума не рекомендуется, если, конечно, вы не живете на участке непрерывно и готовы посвятить огородным делам все дни целиком.

    Грядки Курдюмова

    Грядки для ленивых – именно так их чаще всего называют – вариант посадок, предложенный Курдюмовым. Для того чтобы сделать их, вам потребуется сколотить высокие короба и особым образом уложить слои внутри.

    Как сделать грядки по Курдюмову

    Существуют два варианта гряд по Курдюмову – короба и траншеи. Первые хороши в регионах с сырым или холодным климатом, вторые – на жарких, засушливых территориях. Для грядок-коробов сооружают специальные дощатые короба шириной 50 см и высотой от 30 до 60 см, а для грядок-траншей, соответственно, выкапывают траншеи глубиной 30-40 см и шириной 60 см.

    Если качественных досок под рукой нет, можно соорудить короба из горбыля, шифера, оцинкованного металла и т.д.

    На дно траншеи или короба укладывают крупные куски древесины и ветки, затем слой земли, слой органических отходов, а сверху поливают все ЭМ-препаратами для активации процессов разложения. Затем несколько (2-3) слоев органики чередуют с землей, все еще раз поливают ЭМ-препаратами и накрывают толстым (5-8 см) слоем мульчи. В качестве мульчирующего материала можно использовать лузгу, скошенную подвяленную траву, агроволокно и т.д.

    Проходы между грядами выкашивают и накрывают мульчей, досками, картоном или другими материалами. Также можно уложить между гряд тротуарную плитку или гравий, тогда огород будет смотреться еще аккуратнее.

    Плюсы и минусы грядок по Курдюмову

    Грядки Курдюмова – прекрасный вариант, работающий несколько лет без «дозаправки». Непрерывное разложение растительных остатков, идущее в нижних слоях грядки, прогревает почву, защищает корни растений от заморозков, насыщает грунт питательными веществами и привлекает полезных насекомых и почвенных бактерий. Высокие борта защищают посадки от сорняков, а огородников – от работы в согнутом положении. Правда, такие грядки быстро пересыхают, поэтому необходимо либо располагать их рядом с источником воды, либо организовать капельный полив.

    Грядки Бублика

    Еще один огородник-новатор, оставивший о себе добрую память и интересный опыт ведения хозяйства, Борис Андреевич Бублик, также известный как «ленивый огородник». Особый упор он делал именно на грамотное планирование, максимально натуральный подход и минимум трудозатрат. Впрочем, многим его «грядки» могут напомнить о Розуме, но и отличия найдутся немалые.

    Как сделать грядки по Бублику

    Итак, в отличие от грядок Розума, грядки Бублика делают не в глубокой канаве и без высоких гребней. Для формирования рядов плоскорезом снимают слой грунта толщиной 5-7 см, шириной 55-60 см. Грунт складывают параллельно канавке. В это же время получившуюся емкость заполняют тонкими ветками, древесной сечкой, недопревшей органикой, проливают ЭМ-препаратом, а сверху укрывают скошенной травой или соломой. Растения высаживают на получившийся невысокий гребень, и всю землю сразу засевают сидератами.

    Все подкормки осуществляются один-два раза за сезон травяным настоем.

    Важно и то, что Борис Андреевич не сеял и не сажал семена наклоняясь, а использовал для этого сеялки из обрезанных пластиковых бутылок с пробитыми в дне отверстиями, каждое из которых было больше размера одного семени, но меньше двух. А более крупные семена (фасоли, бобов, подсолнечника) он сажал, проделывая в земле углубления обычной палкой диаметром 2-3 см.

    Особенно важно, чтобы гряды по Бублику всегда были укрыты слоем сидератов. Это не дает почве пересыхать, привлекает полезных насекомых, отпугивает вредителей. После сбора урожая сидераты заделывают в почву плоскорезом, а на их место высевают свежую партию, правда, уже относящуюся к другой культуре.

    Через три года компостники и гребни меняются местами, а до этого по замульчированным участкам компостирования можно смело ходить.

    Стоит отметить, что неглубокие гряды Бублика быстрее прогреваются, органика в них разлагается за пару лет, а черви разводятся так же охотно, как и в грядах Розума.

    Плюсы и минусы грядок по Бублику

    Если говорить о плюсах грядок Бублика, то в первую очередь стоит отметить легкость их подготовки и ухода. Даже посевные работы в его технологии сведены к минимуму, а основное время тратится не на борьбу с сорняками, а на соблюдение севооборота. Кроме того, гряды его «долгоиграющие», и обновлять их нужно не каждый год. Наконец, в обилии сорных растений и мульчи вредные насекомые не могут обнаружить потенциальную пищу и обходят огород стороной.

    А вот основной минус этих грядок – нетипичный внешний вид и, если можно так выразиться, неаккуратность огорода. По сути, каким бы обильным ни был урожай, найти его среди заросшего участка сложно не только жукам, но и самим дачникам.

    Клубничная (садовая) тёплая грядка Владимира Розума

    Дренажный канал – хранилище углекислого газа.

    Принцип работы клубничной (садовой) тёплой грядки такой же, как и огородной тёплой грядки, но она с несколько увеличенными размерами и конфигурацией. Такая клубничная грядка шириной 1,3-1,4 м более мощная по сравнению с огородной, и формируется уже с помощью лопаты и мотыги. На ней, кроме огородных культур, выращиваем и ягодники (клубника, смородина, малина, виноград …), а также закладываются плодовые сады. Особенно интенсивных пород плодовых деревьев – колоновидные, карлики. Канавка такой клубничной тёплой грядки (см.схему) шириной 60-70 см образуется путём выкапывания лопатой канавки шириной до трёх штыков лопаты и глубиной в один штык (20-25 см) по центру и на полштыка по бокам. А потом, когда из него будет выбрана вся земля, по центру этой канавы выкапывается углубление (ещё одна канавка) в один штык лопаты (20-25 см). Это углубление, заполненное в основном ветвями деревьев, играет роль дренажного канала. Но в его пустоты будет стекать не вода, а углекислый газ – основной корм растений, доля которого вместе с водой в питании растений составляет более 75%. А сам углекислый газ образуется в этой грядке в результате дыхания всей земляной живности в очень большом количестве. Поскольку углекислый газ тяжелее воздуха, то этот дренажный канал становится своеобразным резервуаром (хранилищем), где он будет храниться и постепенно расходиться на глубину и по сторонам грядки, растворяясь в её грунтовых водах, откуда он вместе с другими питательными веществами в этих водных растворах всасывается корнями растений и подаётся ими к листьям для фотосинтеза. А другая часть углекислого газа образует с этими грунтовыми водами угольную кислоту. И эта кислота вступает там в реакцию с нерастворимыми солями фосфора, калия, других минеральных элементов и переводит эти соединения в растворимое состояние, в котором они могут усваиваться растениями.

    Хотя, само собой разумеется, что такой глубоко расположенный и поэтому всегда наполненный влажной мульчёй дренажный канал является также стабильным источником и других питательных веществ. И не только питательных веществ. Ведь через эти своеобразные щели в землю легко проникает воздух, и земля там дышит. А также влага. Земля на таких грядках способна принять и сохранить в себе даже самые крупные осадки, которые выпадают в виде дождя и снега.

    Технология ЭМ-мульчи на тёплых грядках.

    На дно канавы после заполнения её дренажного канала толстыми ветвями и стволами деревьев накладываются мелкие ветви деревьев и грубая одревесневшая органика, а сверху мелкая органика (трава, сено, солома). И всё это щедро поливается Эмочками или посыпается Бокашами, чтобы сразу заселить органическую дорожку этих грядок эффективными микроорганизмами – Эмочками. Выбранная при подготовке канавы земля размещается рядом на кормовых грядках (дорожках) высотой до 15 см, на которых будет высаживаться клубника. А остальная земля – на газонных дорожках, на которых сразу же после уплотнения земли путём притаптывания будут высеваться газонные травы. Таким образом, прикрываются землёй и заглушаются те остатки растений, которые до этого росли на месте такой грядки, и были предварительно срезаны мотыгой или иным способом. В случае, когда на участке растут корневищные сорняки, такие как, например, пырей или другие подобные травы, то они предварительно выводятся или заглушаются простыми агротехническими способами в зависимости от времени года и их количества (но это уже отдельная тема и о ней уже в другой раз). А вся эта срезанная трава будет служить мульчёй при заполнении канавы клубничной грядки.

    Повторно пополняются клубничные грядки в конце лета или в начале осени мелкими ветками деревьев, органикой, листьями сверху – до уровня гребней, и посыпаются Бокашами. Для профилактики грядок от личинок майских жуков, проволочников и других земляных вредителей эта органика поливается Метаризином. Это даст возможность в конце лета или в начале осени создать кустам клубники оптимальный режим влаги и питания, чтобы у них смогли хорошо развиться плодовые почки, которые в это время закладываются, и от развития которых в большой степени зависит урожай следующего года. А весной (в апреле-мае) грядка пополняется мелкими ветками деревьев, свежескошенной травой по технологии приготовления ЭМ-мульчи.

    Для этого ЭМ-силос, который начал бродить в бочке (50 л) в результате недельного настаивания заложенной туда разнообразной свежескошенной травы, тонких мелко нарезанных секатором веточек деревьев вместе с листьями, Эмочек (0,5 л) и мелассы (0,5 л) или такого же количества старого варенья, расстилается в органической дорожке по мульче, которая была заложена туда ещё осенью, и поливается ЭМ-настоем – водным раствором, который остался в бочке после выбора из неё ЭМ-силоса, разведённым водой в пропорции 1:10 – 1: 20, после чего всё это накрывается теми же веточками деревьев вместе с листьями, свежескошенной травой, сеном или другой органикой до уровня гребней или даже выше – до уровня листьев растений. А если есть в наличии солома, то желательно накрыть всё это сверху этой соломой. При необходимости летом такое пополнение органикой грядок следует также повторить. Но уже без закладки туда ЭМ-силоса, поскольку Эффективные Микроорганизмы нами были внесены весной и в таких благоприятных условиях там уже живут и размножаются.

    При этом следует заметить одну важную деталь: эта прошлогодняя органика после того, как на неё Вы положили ЭМ-силос и полили её ЭМ-настоем, обязательно должна быть накрыта сверху мульчёй из ветвей деревьев, травы, сена, соломы. Цель – прикрыть и защитить микроорганизмы от солнца, уменьшить выветривание углекислого газа в атмосферу, а также продолжить, растянуть во времени распад органики в органической дорожке, не дать ей возможности всей быстро разложиться. Потому что тогда быстро разлагаться будет только вся прошлогодняя органика под действием внесённых туда Вами полезных микроорганизмов и питательных веществ в этих ЭМ-силосе и ЭМ-настое, а остальная часть медленнее – верхняя, с только что уложенной свежей мульчёй, где отсутствуют эти микроорганизмы. Но и питательных веществ, в том числе газообразных – углекислого газа и аммиачного азота, в центре таких грядок с дренажным каналом вполне достаточно для полноценного обеспечения ими растений, так как потери их с такой канавы в атмосферу минимальны и они сразу почти полностью усваиваются растениями, которые растут рядом на кормовых грядках, через их корневую систему.

    Двухрядный уход за кустами клубники.

    Сами кормовые дорожки засаживаются рассадой клубники в два ряда с расстоянием между ними 20-25 см и размещением растений в ряду на расстоянии 20 см – загущенные посадки. Это для того, чтобы вызвать у растений мотивацию родить как можно больше качественных плодов (по системе И.Овсинского). Если корни рассады длинные, их укорачивают так, чтобы они могли свободно разместиться при посадке в ямках и при этом их концы не были бы загнуты вверх. Ибо в противном случае рост корней, а также, соответственно, и рост растений, будет заторможен. Затем обязательно эти корни рассады следует окунуть в глиняную болтушку и рассада высаживается в ямки, которые, как правило, сформированы колышком глубиной 8-10 см и поливается водой с Эмочками или посыпается Бокашами. Важно верхушечную почку при посадке не засыпать землёй и следить за тем, чтобы не обнажались корни. А после посадки, особенно летом, высаженные растения слегка накрыть (притенить) мульчёй (сеном, соломой), взятой из органической дорожки, чтобы помочь растениям сохранить эти несколько листьев рассады и не дать им погибнуть (завянуть) под палящим летним солнцем. Ведь именно эти листья осенью формируют плодовые почки – урожай следующего года. А через несколько дней, после того как рассада приживётся, вернуть эту мульчу обратно на органическую дорожку, и проверить приживаемость растений. В местах, где они не прижились, подсадить новые. А также при этом освободить от земли сердцевинки глубоко посаженных растений. Потому что если своевременно не сделать этого, то растения, сердцевинки которых были присыпаны землёй, могут погибнуть или будут очень медленно развиваться в течение всей вегетации. Затем желательно полить эти ямки с высаженной в них рассадой тем же разбавленным ЭМ-настоем. Это всё позволит сразу внести в зону корней растений клубники не только питательные вещества, но и заселить её Эффективными микроорганизмами. В результате этого клубника хорошо приживается и ещё успевает осенью сформировать хорошо развитые плодовые почки. А если рассады мало, то сначала она высаживается в один ряд, а затем рядом с первым рядом формируется второй ряд путём укоренения розеток, которые вырастают на усах клубники.

    Корневая система клубники недолговечна, и старение её стержневых корней начинается на второй год жизни, а их частичное отмирание происходит уже с третьего года. В связи с этим высокие урожаи клубника даёт на второй-третий год после посадки рассадой, а также из укоренённых первых розеток на усиках от материнских кустов. Начиная с четвёртого года, производительность кустов клубники падает. А на пятом году растения резко снижают урожай из-за отмирания нижней части корневища и основных корней. Поэтому и удерживать кусты клубники на таких грядках более трёх лет нецелесообразно.

    Именно по этой причине в последующие годы эти кусты клубники по очереди, каждый ряд через год, сразу после плодоношения будут полностью вырезаться под корень мотыгой. И будут использованы в качестве мульчи. А после этого в течение лета, в эти узкие (до 20 см) полоски ряда, клубника снова сама туда заселится укоренившимися розетками усов, которые будут вырастать из кустов соседнего ряда, – это естественный способ её размножения. Нам только необходимо будет укоротить эти усы клубники до первой розетки от материнского куста и слегка присыпать их влажной землёй, или пришпилить их в том месте, где они должны вырасти (через каждые 20 см в соседнем ряду), а также удалить все остальные ненужные усы.

    Поэтому график ухода за кустами клубники при таком двухрядном способе последующие годы будет таким:

    1 год – сбор урожая с кустов первого и второго рядов клубники;

    • срезка под корень всех кустов клубники в первом ряду;

    • заселение убранного после плодоношения первого ряда растениями клубники путём прорастания укороченных до первой розетки её усов из соседнего второго ряда;

    • удаление всех лишних усов на кустах клубники второго ряда.

    2 год – сбор урожая с кустов первого и второго рядов клубники;

    • срезка под корень всех кустов клубники во втором ряду;

    • заселение убранного после плодоношения второго ряда растениями клубники путём прорастания укороченных до первой розетки её усов из соседнего первого ряда;

    • удаление всех лишних усов на кустах клубники первого ряда.

    По сути, нам при таком двухрядном способе ухода за клубникой на этих грядках нужно будет получать от каждого куста только один лучший ус с одной розеткой на нём для её укоренения и прорастания в соседнем ряду. Поскольку другие усы, которые будут расти, не нужны, и они будут вовремя вырезаны, то это позволит получать очень прочные и хорошо развитые дочерние растения, поскольку вся энергия материнского куста клубники в таком случае будет направлена через этот ус на усиление и развитие этого одного-единственного дочернего растения. И кусты клубники растут на таких грядках только три года: на первом году жизни растения летом укореняются из розеток на освободившемся для них от растений, которые уже отплодоносили, месте и формируют осенью плодовые почки. В последующие два года плодоносят. А на третьем году сразу после плодоношения удаляются.

    И именно клубника при таком способе ухода даёт высокие урожаи с крупнейшими плодами при минимальных затратах труда. Потому что она здесь выращивается отдельными кустами, которые к тому же являются кустами первого порядка от материнских растений. Кроме того, если при выращивании клубники на обычных грядках через каждые 5-6 лет приходится менять её место посадки в связи с тем, что она «вырождается» вследствие болезней, вредителей, истощения земли под ней, а также наличия в таких посадках значительного количества старых кустов с отмершей корневой системой, то при таком двухрядном способе ухода такое явление отсутствует, поскольку на таких молодых здоровых двух-трёхлетних растениях никаких болезней и вредителей нет. Точнее, они могут даже и быть, но в очень незначительном количестве, и поэтому никакого существенного вреда кустам клубники они не причинят. Земля под мульчёй, оздоровлённая нами внесённым туда ЭМ-силосом с Эмочками, наоборот, с каждым годом улучшается – становится более плодородной. Поэтому клубника в таких грядках на одном месте может расти всегда и без всяких проблем.

    Поскольку сорняков в таких грядках нет, здесь им просто расти негде, то уход за растениями здесь сводится к тому, чтобы несколько раз в течение лета плоскорезом разрыхлить и проредить эти два ряда клубники, не допуская их загущения, а также удалить лишние усы клубники. И, конечно же, пополнять мульчёй органические дорожки.

    Ковровая культура клубники.

    Хочу отметить, что кроме вышеописанного двухрядного способа ухода за клубникой на таких грядках можно применять метод так называемой ковровой культуры. Это когда после высадки рассады в один или в два ряда (в зависимости от её количества) дальше эти ряды загущаются дочерними растениями путём укоренения розеток, образуя плодовые полосы. В последующие годы нам нужно будет только периодически прореживать эти сплошь заросшие полосы, не допуская их чрезмерного загущения, а также удалять старые многолетние растения, выискивая их среди молодых дочерних. И получать полноценные урожаи клубники. Хотя и не такие высокие, как при двухрядном способе ухода. Потому что дочерние растения, выросшие на такой грядке, уже не будут в таком случае растениями только первого порядка от материнских. Они будут и второго, или даже третьего порядка. А это уже само по себе уменьшает их производительность, не говоря уже, что на это повлияет и их чрезмерная загущенность, а также наличие среди них старых растений, которые уже исчерпали свой плодоносящий ресурс.

    Так что, в зависимости от своих потребностей и возможностей, мы можем выбирать для себя оптимальный из этих двух названных вариантов ухода или даже совмещать в определённой степени их между собой. Например, так же, как и при двухрядном способе ухода, вырезать по очереди каждый год после плодоношения продольную половину кустов в этих плодоносящих полосах с последующим заселением туда кустов клубники путём укоренения розеток.

    Всё же проще и легче на таких грядках высаживать ремонтантные сорта клубники, которые размножаются делением кустов, поскольку у них совсем нет усов. Хотя, как правило, на таких грядках даже ремонтантные сорта образуют усы, хотя и не в таком большом количестве, как обычные сорта. Но этих усов вполне достаточно, чтобы с их помощью можно было периодически заселять эти два ряда клубники, а также получать высококачественную рассаду.

    Уход за высаженной рассадой.

    Поскольку на таких грядках влаги и питательных веществ достаточно в течение всего сезона, то и формировать их и высаживать на них клубнику рассадой можно всегда и во все времена года. Только для того, чтобы рассада хорошо прижилась, нужно выбрать время, когда есть небольшой дождь или стоит пасмурная погода. Но когда такой дождливой погоды, особенно летом (наиболее благоприятная пора для высадки рассады), может не быть, то тогда высаженные растения клубники, как уже было сказано выше, прикрываются мульчёй, которую необходимо будет несколько дней слегка поливать водой из лейки, что позволит землю и растения под мульчёй поддерживать всегда увлажнёнными.

    А в случае, когда не будет возможности прикрыть рассаду после её высадки мульчёй, то для того, чтобы сохранить эти листья рассады, в течение 1-2 дней следует применять краткосрочный искусственный полив методом дождевания. Даже по несколько раз в день, чтобы удерживать в это время землю и рассаду на ней увлажнёнными, пока рассада не приживётся. Тогда в таких условиях клубника здесь хорошо приживается и формирует очень большие и сильные кусты. А на следующий сезон уже даёт хороший урожай.

    Следует заметить при этом, что рассада, которая высаживается весной, уже является годовалой, потому что она выросла летом прошлого года. Кроме того эта высаженная весной клубника даже и на втором году своей жизни ещё не плодоносит, поскольку на ней после её высадки приходится удалять все цветоносы для того, чтобы кусты смогли лучше развиться, а не истощиться преждевременным плодоношением. И вступают в плодоношение эти растения только на следующий год – на третьем году своей жизни. Фактически, в таком случае они плодоносят в полной мере только один сезон. И после плодоношения этот ряд уже старых кустов нужно будет удалять. Ибо на четвёртом году жизни, как уже было сказано выше, производительность таких кустов падает вследствие отмирания корней. Поэтому лучше всего высаживать клубнику во второй половине лета или в начале осени рассадой из тех молодых растений, которые только что выросли из укоренённых розеток, соблюдая все требования ухода за ней.

    К тому же такая хорошо замульчированная грядка зимой не промерзает, и корни растений к весне успевают в ней хорошо развиться. Так, клубничная грядка, которая была сформирована и засажена в январе месяце, когда не было ещё снега, и ухоженная весной по технологии ЭМ-мульчи, смогла дать урожай, который мало чем отличался от того, который дали кусты клубники, которые вообще не пересаживались в обычных грядках, не говоря уже о том, что весной растения здесь развиваются быстрее и дают ранние урожаи, или даже сверхранние, так как грядку можно весной легко накрыть плёнкой или агроволокном с помощью деревянных или металлических дуг.

    Предложенная технология выращивания клубники в тёплых грядках позволяет получать высокие урожаи экологически чистой продукции без особых затрат труда, потому что здесь никогда уже не потребуется вносить никаких минеральных или органических удобрений, а также отпадает необходимость в поливах и перекопке земли. Причём, ягоды в таких грядках будут всегда чистыми, поскольку открытой голой земли здесь нет вовсе, и они, как правило, по величине всегда крупнее, чем на обычных грядках.

    (продолжение следует)

    Розум Владимир Никитович,
    Клуб Органического Земледелия,
    г. Тернополь