Из чего лучше сделать погреб?

В домашнем хозяйстве не обойтись без хорошего погреба. В отдельном помещении, где круглый год оптимальные условия для хранения, очень удобно держать фруктово-овощные запасы в свежем и консервированном виде. Приступая к строительству, нужно решить, из чего сделать стены и крышу погреба, как надежно утеплить и защитить от влаги хранилище для заготовок.

Содержание

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал бля стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.

Для строительства погреба понадобятся:

  • песок или щебень для подсыпки;
  • бетон для пола;
  • брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного железобетонного;
  • материалы для гидроизоляции – обмазочные, оклеечные, проникающие;
  • трубы для дренажа;
  • для отделки – известь, штукатурный раствор.

Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.

В данном видео рассмотрим строительство погреба:

С высокой влажностью в хранилище поможет справиться хорошая вентиляция с естественным или принудительным побуждением. Для ее устройства используют металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Диаметр определяют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр помещения.

Читать подробнее: вентиляция в погребе своими руками.

Погреб оборудуют лестницей, которая может быть стационарной или переносной. Ее выполняют из дерева или бетона или пользуются готовой заводского производства.

Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.

В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.

И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

  • рытье котлована;
  • подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
  • устройство полов;
  • монтаж стен и вентиляционных труб;
  • укладка перекрытия;
  • гидроизоляционные работы;
  • обратная засыпка;
  • установка дверей;
  • внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Как возводить стены

Стены погреба строят из доступных материалов:

  • глиняного кирпича;
  • монолитного железобетона;
  • дерева;
  • бутового камня;
  • бетонных блоков, колец.

Толщина стен – 12-25 см, в зависимости от материала и условий эксплуатации. Основание погреба заранее подготавливают:

  1. Подсыпают и утрамбовывают щебень или песок толщиной 10-15 см.
  2. Заливают подбетонку из тощего бетона 5-10 см.
  3. Заливают битумом после затвердения.
  4. Укладывают листы рулонной гидроизоляции в 2 слоя в перпендикулярных направлениях с нахлестом 10 см.
  5. Устраивают пол из бетона толщиной 10-15 см.

Используйте блоки для создания стен в вашем погребе

Полученная плита должна быть больше размеров погреба на 15-20 см по длине и ширине. Если нет опасности подтопления, пол можно оставить земляным.

Для надземных строений используют керамзито-, газо-, пенобетонные блоки с низкой теплопроводностью.

Стены из кирпича

Красный кирпич – традиционный материал для строительства подвалов. Он устойчив к влаге, не боится агрессивной среды в отличие от силикатного. Белый кирпич применять для этой цели нельзя.

Стенки погреба выкладывают толщиной в 0,5-1 кирпич с перевязкой швов. Ряды выравнивают по тонкому шнуру, кладку армируют по высоте через каждые 30-40 см.

Перед нанесением раствора поверхность кирпича смачивают водой, чтобы улучшить сцепление с цементом. Если в дальнейшем планируется штукатурка, швы заполняют не полностью.

Стены выкладывают на высоту 2 метра. Для вентиляции оставляют незаполненными отверстия внизу в 15-30 см от пола и в другой части помещения на таком же расстоянии от перекрытия.

Стены из монолитного железобетона

На ровное основание монтируют щиты или доски опалубки по периметру котлована. Внутрь устанавливают арматурный каркас из стержней и сеток. В местах ввода вентиляции укладывают обрезок трубы большего диаметра.

Заливают внутрь бетон марки 200-350 и уплотняют стальным прутом для выхода пузырьков воздуха из массы. Через 2-3 дня опалубку снимают, устраивают пол подвала по армирующей сетке.

Важно. Для бетонирования нельзя применять материалы на пористых заполнителях – шлаке, керамзите, известковом щебне — ввиду их высокого водопоглощения.

Стены из блоков

Для строительства подземного хранилища используют блоки из бетона марки не ниже 200. Они достаточно водонепроницаемы и прочны.

Не рекомендуется выкладывать стенки заглубленных погребов из материалов на основе поризованных или ячеистых бетонов. Такие блоки используют для надземных помещений, где нет постоянного увлажнения.

Кладку выполняют с разбежкой швов, через каждые 4 ряда армируют стекловолоконными сетками. Для вентиляции оставляют отверстие.

Устройство перекрытия

Перекрытие погреба должно надежно сохранять тепло, поэтому теплоизоляцию устраивают толщиной не менее 30 см.

Чаще всего для конструкций применяют дерево, монолитные или сборные железобетонные плиты.

Для устройства деревянных перекрытий балки укладывают на стены погреба, подшивают снизу или настилают сверху доски, горбыль или жерди. Пиломатериалы обрабатывают антисептиком, смазывают глиной.

Сверху кладут теплоизоляцию — керамзит, листы пенопласта или пенополистирола, опилки, торф. Засыпают землей или песком.

Железобетонные плиты монтируют только на прочные стены. Швы тщательно заделывают раствором. Сверху на горячий битум приклеивают рубероид. Утеплить можно шлаковатой, керамзитом, землей.

Гидроизоляция погреба снаружи и внутри

Вода – главный враг подвалов и погребов. Чтобы влага не попадала внутрь помещения, а конструкции не портились от увлажнения, устраивают наружную гидроизоляцию и дренаж грунта по периметру.

Для защиты от влаги применяют:

  • обмазочные материалы – пасты и мастики на основе битума;
  • рулонные – рубероид, бикрост, гидроизол;
  • проникающие – Пенетрон, Пенекрит, Гидрохит, эффективные даже при подпоре грунтовых вод;
  • жидкое стекло;
  • гидроизоляционные сухие смеси;
  • профилировнные мембраны.

Их используют с наружной или внутренней стороны согласно инструкции. Основание предварительно очищают, выравнивают, заделывают трещины и швы.

Важно. Чтоб не возникло течей, гидроизоляционный барьер должен быть сплошным, без зазоров или щелей.

Чтобы вода не затекала сверху, крышу погреба устраивают в виде холма или ската, перекрытие герметизируют рулонными материалами.

Читать подробнее: как провести гидроизоляцию подвала изнутри.

По периметру основания укладывают дренаж – обернутые геотекстилем перфорированные трубы. Их располагают с уклоном, соединяют в кольцо и выводят в коллектор или сточную канаву. Из колодца накопившуюся воду откачивают насосом.

Создайте погреб с нужной температурой

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Устройство вентиляции

Вентиляция в погребе обеспечивает воздухообмен, при котором возможно долгое хранение запасов. Влажный загрязненный воздух заменяется чистым и сухим.

Отверстие приточной трубы должно находиться вблизи пола, а вытяжной — ближе к потолку. Желательно каналы разнести на противоположные участки помещения, тогда область захвата движущегося потока будет наибольшей.

Отверстия труб закрывают сетками от грызунов, а в верхней части – колпаками от осадков.

Как правильно побелить стены и потолки

Побелка – традиционный способ избавиться от повышенной влажности стен, уничтожить плесень и споры грибков. Гашеная известь – хороший антисептик и антипирен, она недорога, проста в применении.

Для побелки используют мел – он создает декоративное покрытие без антисептических свойств. Его чаще применяют для отделки надземных помещений.

Известь лучше, чем мел, справляется с дезинфекцией в погребе, поэтому стоит побелить стены и потолок известковым составом. Раствор наносят на поверхности кистью-макловицей в 1-2 приема, дают просохнуть. Покрытие достаточно прочное, плохо смывается водой. Можно добавить синьку или пигмент для декоративности.

Погреб – небольшое, как правило, помещение в виде оборудованной ямы. В отличие от подвала, первого подземного этажа, где размещается различное оборудование, погреб предназначен для хранения овощей, плодов и вина.
Его часто располагают под жилым зданием, хотя некоторые варианты строят отдельным сооружением. Различают несколько видов по глубине залегания погреба в земле. Но вне зависимости от вида, главная задача погреба заключается в том, чтобы создавать оптимальную для хранения продуктов влажность в пределах 85-95% и температуру +2+4 без перепадов, промерзаний и, наоборот, проникания тепла. Для хранения вина температура должна создаваться несколько иная — от +10 до +14. А влажность не должна быть более 70 процентов. При нарушении технологии хранения овощи и фрукты будут загнивать, вино не вызреет.
Погреб строится как своеобразный термос с определенной температурой и влажностью. Такой всем хорошо известный мини-погреб, ящик, выложенный утеплителем со всех сторон, используется в многоквартирных домах на балконе для хранения овощей.

Особых ограничений в выборе материала для стен погреба нет. Единственное, не рекомендуется использовать древесину для строительства сооружений с повышенной влажностью и металла, в связи с невозможностью поддержания необходимой температуры.
Стены в погребе можно выложить из различных материалов:

  • бутового камня, мрамора;
  • красного кирпича;
  • бетона;
  • готовых железобетонных изделий;
  • в отдельных случаях из бревен.

Кстати, распространено строительство погребов в твердом грунте, где стены остаются земляными.

Обработка внешней стороны стен погреба

Стены погреба – достаточно массивное сооружение. Высота стеновых панелей обычно выводится около 2-х метров. Этого будет достаточно, чтобы расположить вертикально 3 полки для припасов.
Толщина стен из бетона 5 см, кирпичной стены 12-25 см (зависит от кладки), из бутового камня 25 см.
Как уже было сказано, масса панелей большая, поэтому во время строительства стены следует монтировать на твердой почве, чтобы они не сместились. Когда готовится яма под погреб, надо копать до тех пор, пока не будет крепкой, устойчивой почвы (если это возможно в условиях грунта).
Наружная сторона стен погреба конструируется в такой последовательности:

  1. Сначала для поддержания в погребе постоянной температуры по наружной стороне стен укладывают теплоизоляцию, например, недорогими плитами пенопласта. Материал достаточно прочный, влагоустойчивый, легко режется и закрепляется. Следует понимать, что это горючий материал, а также что он привлекателен для грызунов. Пенопласт нужно не только наклеить на стены специальным клеем, но и укрепить дюбелями с широкой головкой-грибом.
  2. Во время произведения работ самой большой проблемой является создание герметичности стыков между стенами и полом.
    В местах, где высокая влажность почвы, во время строительства можно сделать бетонную ванну: заливается пол и на него устанавливаются монолитные стены. При этом стыки герметично закрываются. Дорогой способ, но эффективный.
  3. Обычно вторым слоем после теплоизоляционного материала делается гидроизоляция: 2 слоя битума, поверх слой рубероида.
  4. Можно даже дополнительно сделать глиняную гидроизоляцию для надежности.
  5. В случае, если во время строительства не уложили теплоизоляционный материал, рекомендуем снова отрыть стены погреба, подождать, пока они высохнут, уложить теплоизоляцию, гидроизоляцию и снова закидать стены землей.

Производство внутренней отделки стен

Перед началом строительных работ нужно проверить стены на наличие протеканий. Необходимо заделать все щели.
Теплоизоляция укладывается на внутренние стены, если не утеплена внешняя сторона. Утепление внутренних стен кирпичного погреба пенопластом следует делать в такой последовательности:

  1. Задуть строительной пеной или заделать герметиком все щели стен.
  2. Выровнять стену.
  3. Обработать поверхность антисептической пропиткой.
  4. Покрыть стену влагоизоляционным материалом, можно, жидкой резиной.
  5. После высыхания гидроизоляции наклеить пенопласт, начиная снизу. Состыковать плиты, щели задуть пеной. Укрепить дюбелями (1 посередине, 4 по углам).

Этот вариант теплоизоляции хуже. В результате стена все равно будет промерзать и быстрее разрушится. Сверху на теплоизоляцию нужно клеить металлическую сетку. По ней можно штукатурить.

Особенности гидроизоляции бетонных стен погреба

Для строительства погребов дачники часто используют бетонные стены. Такая стена не способна защитить в достаточной мере помещение от понижения температуры, да и летом перегревается. По капиллярам, расположенным внутри бетонного основания, просачивается влага. Рекомендуется обработать плиту в таком порядке:

  1. Взять проникающий гидроизоляционный состав, который заполнит капилляры бетона и не даст влаге просочиться. Обработать этой пропиткой стену.
  2. После высыхания слоя наклеить пенопласт, закрепить его дюбелями.
  3. Крепится монтажная сетка и наносится слой штукатурки поверх сетки.

Если в качестве теплоизолятора берут рулонную минеральную вату толщиной 3-10 см, для нее необходимо сделать и закрепить на стенах деревянную обрешетку. Под обрешетку сначала кладется паронепроницаемая пленка, поверх нее укладывается вата.
Более современным материалом являются плиты из минеральной ваты, чаще всего имеющие толщину 12–15 см. Их укладывают так, чтобы стыки не шли в одну линию. Крепятся плиты, как и пенопласт, специальным клеем и дюбелями. Поверх наносится слой штукатурки.
Земляные стены предварительно обшиваются внутри древесиной.
Поскольку при строительстве погреба осуществляется гидроизоляция как внешняя, так и внутренняя, следует рассмотреть возможные влагозащитные материалы этих двух групп.
Для наружного применения, то есть для покрытия стен, непосредственно соприкасающихся с грунтом, используют рулонные материалы:

  • толь;
  • рубероид;
  • акваизол;
  • битумные и полимерные мастики.

Для внутренних стен рекомендуется применение полимерцементных смесей глубокого проникновения. Заменить такую смесь может песчано-цементный раствор. Внутренние стены следует обработать глубоко проникающими гидроизоляционными мастиками.
Гидроизоляция внешних и внутренних стен погреба может выполняться с помощью большого количества более современных водоустойчивых материалов:

  • Enkadrain, состоящий из полиэфирных скрученных нитей. В точке пересечения они скрепляются, потому материал отличается повышенной влагоустойчивостью.
  • Водонепроницаемая бетонитовая глина.
  • Геомембраны – полимерные материалы, выдерживающие повышенное давление воды на погреб. Соединение пластин геомембран выполняется с применением строительного фена.
  • Составы-герметики «Гидропласт», «ВодоStop», «Гидропломба», предназначенные для заделывания трещин.

При строительстве стен желательно пользоваться кладочными влагоустойчивыми смесями.

Подготовка к проведению отделочных работ в погребе

После подготовки стен выполняется внутренняя отделка погреба, которую лучше сделать до оборудования перекрытия.
Прежде всего, перед началом работ надо позаботиться о технике безопасности. Краски и побелки обладают повышенной токсичностью и выделяют ядовитые пары, что в таком закрытом помещении, как погреб, опасно для здоровья. Рекомендуется перед началом работ хорошо проветрить помещение, высушить. Работы проводить в респираторе или противогазе. После прокраски оставить помещение открытым на 2-3 дня для проветривания.
Перед тем, как отделывать погреб внутри, необходимо хорошо вычистить стены от пыли, загрязнения, старой краски.

Материалы и оборудование, необходимые для отделки стен в погребе

Отделочные работы в погребе проводятся специальными материалами. Например, краску желательно взять для «подземного помещения», влагостойкую и нетоксичную.
Предварительно подготовить для работы следующие материалы и оборудование:

  • Краску свежую. Обязательно посмотреть срок годности краски, от этого зависит качество покрасочной работы. Во влажной среде материалы с просроченным сроком годности могут свернуться, начать шелушиться.
  • Раствор побелки, извести, мела.
  • Влагостойкую грунтовку.
  • Малярный валик, набор разных кистей для покраски, шпатель, малярный лоток.
  • Распрыскиватель.
  • Ведро.
  • Одежду, перчатки, ветошь.
  • Респиратор.

Отделка стен погреба различными материалами

Для отделочных работ в погребе материалы подбираются в зависимости от функциональных особенностей помещения, а также от бюджета потребителя.
В качестве отделки можно произвести следующие строительные действия:

  • побелку раствором мела или извести;
  • покрасочные работы водоэмульсионной краской;
  • штукатурку;
  • укрепить плоский асбоцементный шифер;
  • обшить стены вагонкой.

Мел и известь являются наиболее дешевым и доступным способом обработки стен. Известковая побелка, кроме того, уничтожает болезнетворные микробы и микроорганизмы.
Можно воспользоваться готовыми побелками, которые можно купить в магазине, для приготовления растворов или сделать состав самостоятельно. Специалисты советуют для изготовления более крепкой побелки добавить 100 г соли в раствор извести, а для изготовления мелового состава синьку и молоко, чтобы получить наиболее белое покрытие.
Раствор негашеной извести наносят в случае невысокой влажности в погребе и наличии хорошей вентиляции. Для нанесения используют распрыскиватель или малярную кисть.

Покраска как один из видов отделки стен погреба

Для отделки стен рекомендуется произвести покрасочные работы. Этот процесс не отличается особой сложностью и не требует специальных строительных навыков. Краска также наносится или кистью, или распылителем. Долговечность полученного результата будет зависеть от качества краски, которая выбирается для покрытия.
Материалы для выполнения покрасочных работ в погребе:

  • Для окрашивания бетона следует пользоваться водоэмульсионной краской, срок годности которой не меньше года. Перед покраской наносится влагостойкая грунтовка.
  • Для погреба целесообразно взять силикатные краски. С одной стороны, они содержат токсичные вещества, с другой, обладают повышенной влагостойкостью и сроком годности до 5 лет.
  • Для помещений с повышенной влажностью выпускают красящие материалы влагостойкие, специально предназначенные для окраски подобных помещений. Они дают стенам «дышать», не пропуская влагу. Но стоят они недешево.
  • На рынке красок существуют составы на основе жидкого стекла. Дорогие краски, с большим сроком годности – около 15 лет. Обычно их используют для покраски промышленных объектов.
  • Акриловые краски являются наилучшим, хоть и дорогим вариантом для погреба. Влагостойкие, эффективные, экологически чистые и безопасные. Не теряют блеска с течением времени, хорошо сочетаются с другими красками. Разнообразная гамма цвета позволяет воплотить любые дизайнерские проекты. Нужно знать, что, высыхая, акриловые краски темнеют.

На бетоне обычная эмалевая краска не продержится из-за влажности и будет сползать.
Более темные тона цвета красок будут более уместны в помещении для хранения овощей.

Проведение штукатурных работ в погребе

Отделка внутренней поверхности кирпичных, бетонных, каменных стен производится методом нанесения штукатурки. Штукатурка защитит стены от влаги, имеет противопожарные свойства. Работа выполняется в таком порядке:

  1. Очистить стены от пыли, грязных пятен.
  2. Развести цементный (гипсовый, известковый) раствор.
  3. Произвести цементный набрызг для лучшей сцепляемости (для всех стен, кроме кирпичных).
  4. Для блоков устанавливается металлическая сетка, закрепляется дюбелями «парашют». Затем по сетке наносится 1 й слой штукатурки. Когда он высохнет, наносится следующий, который также должен высохнуть.

Во время штукатурных работ нельзя ускорять сушку с помощью приборов обогрева, так как в дальнейшем штукатурка потрескается.

Особенности других вариантов отделки стен погреба

Земляные стены погреба обшиваются вагонкой или древесными материалами. Для защиты от гниения, плесени и грибковых заболеваний дерево обрабатывают антисептическими пропитками. Также по деревянным стенам наносится известковый побелочный раствор.
Можно сделать и дорогую отделку из натуральных редких сортов дерева или другого отделочного материала. Такие строительные работы производят в соответствии с дизайнерскими проектами, связанными с особой функцией погреба.
Например, функцией хранения в погребе бочек с вином. В этом случае гостей приглашают на дегустации. В погребе ставят предметы мебели – столы, стулья, кресла. Размещают аудиосистемы для включения музыкального сопровождения. Прежде чем приступить к отделке стен такого погреба, составляют общий макет. И соответственно, отделка стен выполняется в задуманном дизайнерском стиле.
В заключение стоит добавить, что самостоятельно возвести стены погреба на участке не составит большого труда. Требуется только подобрать качественные материалы и на каждом этапе строительства строго соблюдать технологию процесса.

Строительные материалы Строительные материалы Автор статьи Пётр Кравец Время на чтение: 4 минуты АА 3786 Отправим материал вам на: Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Погреб является, по сути, небольшой оборудованной ямой. Подвал, как первый подземный этаж, отличается размещением в нем оборудования. В погребах же хранят овощи, консервацию и заготовки. В большинстве случаев его располагают под жилым домом, хотя встречаются и случаи отдельно стоящего расположения.

Погреба различаются глубиной, с которой они находятся своей нижней частью в земле. Но каким бы ни был погреб по размеру и конструкции, его основная задача – сохранять температуру постоянной, а влажность — допустимой именно для хранения съедобных припасов.

Как правило, влажность поддерживается около 85-90%, а температура – 2-4 градуса тепла. Важным условием является необходимость недопущения перепадов и скачков температуры, как в стороны подмораживания, так и перегрева.

Для вина в подвале требуется в некоторых случаях до 14 градусов тепла, но для овощей такие температуры губительны. Если нарушать режим, то овощи загниют или ссохнутся, а вино не вызреет и станет непригодным к употреблению.

Погреб можно представить как своего рода термос, в котором присутствует постоянная температура и влажность. Есть мини-погреб, ящик, термоизолированный со всех сторон. Такие хранилища применяют на балконах в многоквартирных домах, когда нет возможности сделать стационарную конструкцию.

Выбор материалов для строительства

Ограничений на использование материалов для возведения погреба нет, но не стоит применять дерево для сооружений такого типа. Повышенная влажность губительная для его структуры, то же касается и металла, который подвергается в таких условиях коррозийным явлениям и отличной теплопроводимостью.

Так, стоит применять следующие материалы: бутовый камень и природный мрамор, бетон, красный кирпич, железобетон или бревна, использование которых в некоторых случаях вполне допустимо. Часто владельцы возводят погреба особого типа, оставляя при этом стены из земли. Это возможно лишь на твердых видах грунта.

Обработка стен погреба снаружи

Погребные стены очень массивны. Высота панелей достигает 2х метров. Этого расстояния достаточно, чтобы сделать 3 вертикальные полки. Толщина стен погреба из бетона — 5 см, из кирпича — 12-25 сантиметров, бутовым камнем придется выложить 25 сантиметров.

Масса панелей довольно велика, потому конструкцию нужно сооружать исключительно на твердых почвах, чтобы не было смещения из-за подвижности грунта. Когда делают котлован, нужно копать до твердого грунта, если это возможно.

Внешние стороны стен делают в следующем порядке:

  • Для обеспечения в хранилище температуры в постоянных величинах нужно сделать теплоизоляцию, к примеру, используя плиты из пенопласта, недорогие по себестоимости. Этот материал достаточно устойчив к влаге, прочный и легкий в обработке и креплении. По своим характеристикам он горяч, что делает его непривлекательным в качестве корма для грызунов. Пенопласт фиксируется клеем, вдобавок ко всему укрепляя по краям дюбелями;
  • При работах в погребах возникает проблема герметичности стыков между полом и стеной. В тех местах, где влажность почвы достаточно высокая, стоит сделать бетонную ванну, для чего пол заливают бетонным раствором и на него ставят монолитным способом стену. При этом стыки закрываются герметично в любом случае. Способ довольно дорогой, но максимально эффективный;
  • Как правило, вторым слоем теплоизоляции делают гидрозащиту из нескольких слоев битума, на которые кладут рубероид;
  • Дополнительно можно сделать гидроизоляционный слой из глины, что только повысит надёжность;
  • Если во время возведения строения не был уложен теплоизоляционный материал, то нужно отрыть заново поверхности, дождаться их высыхания, нанести теплоизоляцию, гидрозащиту и только потом повторно закидывать стены землей.

Внутренняя отделка

Прежде, чем начинать работы, нужно проверить стены на протечку. Все щели тщательно заделываются. Теплоизоляцию кладут внутри, если нет утепления с внешней стороны. При кирпичном исполнении пенопласт кладут в определенной последовательности:

  • Строительной пеной задуваются все зазоры, щели и иные дефекты заделываются герметиком;
  • Стена выравнивается;
  • Поверхности обрабатываются антисептиком;
  • Применяют жидкую резину или её влагоотталкивающий аналог;
  • Как только гидрозащита подсохнет, приклеивают пенопласт в направлении снизу вверх. Плиты стыкуются и стыки задуваются пеной. Крепление дюбелями делается по углам с фиксацией одним дюбелем посередине.

Подобный вариант теплоизоляции хуже, чем выполненный с внешней стороны. Возможны протекания, вода будет замерзать и конструкция быстрее разрушится. Поверх теплоизоляционного слоя крепят металлическую армирующую сетку, по которой можно штукатурить.

Особенности гидроизоляции поверхностей погреба из бетона

Для возведения хранилищ дачниками часто используется бетон для стен строения. Такой материал не может защитить конструкцию от снижения температуры, а в летнее время — от перегрева. По капиллярам материала внутри, влага просачивается внутрь.

Плиты лучше обрабатывать в следующем порядке:

  • Берется гидроизоляционный состав проникающего свойства, заполняющий поры материала. Таким раствором обрабатывается стена, которая становится почти монолитной по своей защите от воды;
  • После высыхания клеят пенопласт, закрепляя его дюбелями;
  • Устанавливается монтажная сетка, по которой в дальнейшем будет делаться побелка.

Если в качестве защиты тепла применяется минеральная вата слоем в 3-10 сантиметров, для нее нужна обрешетка из дерева. Под обрешетку кладут паронепроницаемый слой пленки, поверх которой выкладывается сама вата.

Можно взять современный аналог – плиты из такой минеральной ваты, толщиной в 12-15 сантиметров. Их кладут в линию, чтобы стыки не совпадали. Крепление делается специальным клеевым составом и дюбелями. Сверху делается штукатурка.

Стены погреба, сделанные из земли, обшивают деревом. Гидроизоляция делается как внутри, так и снаружи. Для поверхностей, которые касаются грунта, применяют рулонные виды защиты — рубероид, толь, битум или акваизол.

Изнутри должна быть проведена обработка смесями глубокого проникновения, с примесями полимеров. Аналогом может послужить песчано-цементный раствор, которым обрабатываются все поверхности изнутри.

Внешняя защита от воды выполняется современными материалами, в большом количестве и при соблюдении особой технологии монтажа.

  • Enkadrain — особый материал, который состоит из скрученных нитей из полиэфира. В местах пересечения они закреплены, потому этот вид защиты считается повышенной влагоустойчивости;
  • Бентонитовая глина, служащая отличным барьером для проникновения воды и влаги;
  • Геомембрана, материал на полимерной основе, который может выдержать большое давление воды на конструкцию. Соединения пластин делают при помощи строительного фена;
  • Герметизирующие составы ГИДРОПЛАСТ, ГИДРОПЛОМБА и ВОДОSTOP, изготовленные специально для заделки трещин и швов.

Специалисты рекомендуют применять водонепроницаемые смеси и для кладочного раствора.

Подготовка к отделочным работам

Как только пропитка закончена, приступают к отделке внутренних поверхностей. Этот этап должен быть закончен до укладки перекрытия. Необходимо соблюдать технику безопасности на объекте, поскольку побелка и краска токсичны и могут выделять пары, губительные для человека, особенно в закрытом помещении.

Перед началом отделки помещение нужно тщательно проветрить и осушить. Все работы проводятся в респираторах или противогазах. Как только покраска окончена, помещение оставляют с настежь открытыми дверьми на 3 дня до полного проветривания.

Перед отделкой стен их нужно очистить от грязи и пыли, любых загрязнений и следов строительных материалов.

Необходимые материалы и оборудование

Отделка проводится специализированными материалами. Краска берется именно для подземных помещений, она менее токсичная и обладает большей влагонепроницаемостью. Подготовка заключается в закупке нужного объема материалов и инструментов:

  • Свежая краска, с актуальным сроком годности. Это влияет на качество окрашенной поверхности. Влажная среда быстро разрушает просроченные материалы, которые начинают шелушиться и отпадать;
  • Побелка, известь и мел в растворах;
  • Грунтовка с повышенной влагостойкостью;
  • Валик для малярных работ, кисти для покраски, шпатель для выравнивания;
  • Пульверизатор;
  • Ведро;
  • Респиратор или противогаз;
  • Перчатки, ветошь, защитная одежда.

Виды материалов для отделки

Вид материала выбирается исходя из назначения помещения, а также от сметы, заложенной владельцем на обустройство. Для отделки нужно провести ряд работ:

  • Побелить мелом и известью;
  • Покрасить водоэмульсионной краской;
  • Отштукатурить;
  • Провести укрепление шифера из асбестоцемента;
  • Обшить вагонкой поверхности стен.

Мел и известка самые дешевые и доступные способы отделки. Побелка, к тому же, уничтожает микробы и микроорганизмы, дезинфицируя стены. Можно купить готовые смеси, или сделать их самостоятельно.

Лучше будет добавить в раствор около 100 г соли, а в меловой раствор — синьку и молоко, чтобы цвет отличался белизной. Негашеную известь наносят, только если в погребе низкая влажность и хорошая вентиляция. Работа производится кистью или пульверизатором.

Покраска стен погреба

Отделка погреба предполагает окраску. Это довольно простой процесс, не требующий особых навыков и умений в строительных работах. Краску наносят распылителем или валиком, а надежность и срок годности покрытия будет зависеть от качества выбранной краски.

Необходимые материалы для покраски:

  • Бетонные стены красят растворами на водоэмульсионной основе, срок годности которых должен быть не менее года. Предварительно на поверхность наносят грунтовку с водонепроницаемыми примесями;
  • Погреб хорошо переносит краски на силикатной основе. Хотя они и содержат токсичные вещества, но обладают при этом повышенной защитой от воды и сроком службы до 5 лет;
  • Поскольку хранилище обладает повышенной влажностью, краски для работы в подземных помещениях делают особо влагостойкими, которые могут «дышать», одновременно не пропуская воду. Стоимость таких эмульсий довольно высока;
  • Возможно применение красок на основе жидкого стекла. Это самые дорогие краски со сроком службы до 15 лет. Как правило, их применяют на промышленных объектах;
  • Краски на основе акрила самый оптимальный вариант, хоть и недешевый. Эффективные и водостойкие, безопасные для природы и человека, они не теряют своего блеска весь срок годности, отлично сочетаясь с другими материалами. Широкая палитра цветов поможет воплотить любые проекты дизайна. Следует учитывать, что при высыхании акриловая основа может значительно потемнеть.

Если использовать простую эмалевую краску для бетонной поверхности, то она быстро сползет из-а влажности. Темные цвета красок наиболее уместны для отсеков, где будут храниться овощи.

Оштукатуривание стен

Кирпичные, каменные и бетонные поверхности могут быть просто оштукатурены. Этот материал защитит от влаги и от пожаров. Работы проводят в следующем порядке:

  • Стена зачищается от пыли и грязи;
  • Разводится раствор цемента, или гипса, извести;
  • Делается набрызг цемента, что улучшит сцепку при последующей отделке (кроме кирпичных поверхностей);
  • При блочном исполнении ставится сетка, которая крепится дюбелями. По сетке наносят первый слой штукатурки, после высыхания процедура повторяется.

Пётр Кравец

Во время оштукатуривания не стоит ускорять просушивание обогревательными приборами или строительным феном, поскольку это рушит структуру материала поверхности и штукатурка в скором времени пойдет трещинами.

Особенности отделки внутренних поверхностей

Стены погреба, сделанные из земли, обшивают вагонкой или деревянными панелями. Чтобы защитить материал от плесени и грибка, его обрабатывают антисептиками и наносят побелку. Можно сделать более дорогой вариант отделки из натуральных сортов дерева или его аналогов. Это делается исходя из проекта дизайна погреба, который связан с функционалом помещения.

К примеру, винный погреб предполагает присутствие гостей и дегустацию коллекционных вин, находящихся там на хранении. Тогда в помещении ставят столы и стулья, кресла. Размещают аудио-оборудование. Перед началом отделки таких помещений нужно сделать общий макет, на котором отмечается отделка каждой стены и поверхности погреба.

Возвести стены погреба, стоящего на участке, не составит труда, даже без привлечения специалистов или сторонней помощи. Нужно правильно выбрать материалы, и следить за качеством выполняемых работ на каждом из этапов. Только такой комплексный подход обеспечит надежный погреб, который долгие годы будет исправно служить без потребности в ремонтно-восстановительных работах.

Степень бытовых удобств частного дома задаётся его хозяевами. Крупный дом с гаражом на две машины, имеющий автономную канализацию, либо маленькая неказистая хибара с деревянным туалетом во дворе. Все в ваших руках и лимитируется только уровнем дохода хозяев и их желанием творить. Сегодня мы рассмотрим, как сделать погреб в частном доме и добавить еще немного комфорта в загородную жизнь.

Чтобы благоустроить приусадебный участок и свой дом, не надо обладать строительными навыками на высоком уровне или владеть солидным капиталом. Про это рассказывают только «опытные сказочники», распространяя всевозможные мифы что нельзя строить, если у тебя нет сундука с золотом. Естественно, это не помешает, но надо не лениться и сильно желать благоустроить свои бытовые условия – этого достаточно.

Для чего нужен погреб в частном доме?

Некоторые полагают, что можно вместо погреба пользоваться холодильником. Но, это не совсем удобно. Попробуйте всю заготовку поместить в холодильник: домашняя тушёнка, закопчённое и засоленное сало, всевозможные соленья, варенья и маринады. Вряд ли это всё там разместится. А вот даже самый компактный погреб для дачи может поместить не только банки, но еще и закатанную по банкам свинку!

А счета за свет, которые постоянно повышаются? Страшно становится от использования лишний раз электроприборов. Достаточно только представить будет, сколько может сэкономить вам 1 день работы лопатой! К тому же надо учесть, что погреб в частном доме экономит продукты, не пропадающие в нем по несколько месяцев и экономит бензин, который пойдет на их доставку.

«Но ведь все это можно купить в супермаркете» – подумаете вы. Действительно всё, но в составе большинства продуктов есть искусственные добавки, опасные ингредиенты и совсем мало полезных веществ. Отсюда следует, что иметь свой погреб просто необходимо, а его строительство – разумная вещь.

Как сделать погреб своими руками

Сделать его не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для начала нужно определиться с типом конструкции, площадью и другими характеристиками. Еще очень важно рассмотреть все нюансы, которые могут стать причинами возникновения проблем в будущем. Начнем нашу пошаговую инструкцию как сделать погреб своими руками!

ЭТАП 1: домашний или уличный? Выбор места для строительства подбираем самым тщательным образом, учитывая все мелочи. Большинство людей отдают предпочтение строительству погреба внутри дома, так как не надо будет выходить в ненастье. Однако, это не совсем практичное решение. Спускаться придётся лишь 2-3 раза за неделю за небольшой порцией продуктов (куском сала, банкой тушёнки и соленья), которая легко войдёт в холодильник (ведь не отказываться же от него совсем). Построить погреб в подвале дома очень трудно из-за «осложнений», которые могут привести к серьёзным последствиям. Таким образом, лучшим решением будет размещение во дворе.


ЭТАП 2: выбираем место под погреб. Для начала определяемся с глубиной нахождения грунтовой воды, если таковая имеется в наличии, под вашим участком. Это очень просто, выбираем низину и бурим скважину небольшой глубины примерно два с половиной метра, опускаем в неё трубу и ждём 2-3 дня. Появление воды означает, что грунтовая вода есть и стоит близко к поверхности. Не стоит расстраиваться. Всего лишь будем учитывать этот факт во время строительства погреба своими руками.

Не хочется тратиться на бурение? Воспользуйтесь «дедовскими» приёмами: снимаем с почвы дёрн, кладём на него кусок обезжиренной шерсти, а сверху яйцо сырое, накрываем кастрюлей или горшочком. На следующий день с восходом солнца проверяем:

  • если и шерсть, и яйцо влажное – вода очень близко;
  • если влажная шерсть, а яйцо сухое – вода глубоко;
  • если и шерсть, и яйцо сухое – не волнуйтесь, грунтовой воды нет.

Под котлован желательно выбрать пригорок. Затем составляем план подведения коммуникаций и проводим расчёт удобного места. Не искушайте себя, сооружая погреб возле дома (возможна проблема грунтовой воды) или возле больших деревьев (мощные корни могут повредить конструкцию в будущем).

ЭТАП 3: выбираем конструкцию. При большом разнообразии конструкций, различаются они в основном по заглублению в землю: либо частью своей погреб уходит в почву, либо он полностью скрыт под землёй. Самыми оптимальными по разнице в колебаниях температуры считаются подземные конструкции. Однако, это не столь важно, если вы решили построить погреб с частичным заглублением (из-за грунтовых вод или по другой причине), то всегда выручит разнообразие строительных материалов.

ЭТАП 4: готовим котлован. Сначала подготавливаем подъездной путь к будущей стройке, освобождаем дорогу от всего лишнего, укладывая на неё старые доски. Всё это понадобится, когда будете тачками возить по ней стройматериалы (песок, кирпич, цемент). После этого убираем дёрн в сторону (не нужно выбрасывать достаточно ценную вещь), например, в низменное место, и делаем разметку. Это очень важно, хотя и не сложно.

Прикидываем в очередной раз, всё ли вами учтено? Например, как далеко от больших деревьев будет находиться погреб, где проходят коммуникации и не сложно ли их будет подвести и тому подобные факторы.

Длину и ширину ямы под погреб выбирайте по желанию. Сам погреб с классическими размерами это 2Х3 м, или 2,5Х3,5 м, а размеры котлована будут значительно больше. Глубину погреба выбирайте, начиная с метра семидесяти сантиметров и до двух с половиной метров. Это зависит от глубины нахождения грунтовых вод, каков состав почвы и каковы ваши намерения. Главное не переусердствуйте – для слишком больших сооружений потребуется несколько иной подход.

При рыхлой и осыпающейся почве обязательно ставят откосы на каждую стену. Дно засыпается щебнем (на крайний случай битым кирпичом или шлаком, хотя это несколько хуже) около 15 сантиметров в толщину, а если нет грунтовых вод, то можно несколько тоньше. Засыпать надо тонкими слоями, утрамбовывая каждый.

Хотя некоторые рекомендуют делать это при высоких грунтовых водах, к нашему случаю это не относится – солидное сооружение обязательно должно дренироваться. Далее, на подушку из щебня льём расплавленный битум, не экономя, но и не увлекаясь.

ЭТАП 5: запасаемся материалами. Для строительства погреба на даче своими руками применяют самые разные материалы, иногда даже экзотические – из деревянных конструкций. Однако, через десяток годков переделать полностью и проводить регулярный ремонт погреба в течение всего времени его жизнедеятельности, понравится не каждому. Поэтому покупайте те материалы, с которыми погреб прослужит очень долго. Запаситесь: красным кирпичом высокого качества, сланцем, гранитом, песчаником, литым бетоном и блоками из бетона. Ни в коем случае не подойдут: блоки из пенобетона, силикатные и шлакоблочные кирпичи (всё, не впитывающее влажность).

ЭТАП 6: готовим половое покрытие. Очень много зависит от того, какой уровень грунтовой воды и каков состав земли, в связи с этим рекомендовать что-либо не получиться. Каменистый или песчаный грунт позволяют ничего не делать с половым покрытием, экономя на этом.


Естественно, беря во внимание отсутствие или низкое положение грунтовой воды. Но выбирая экономию, готовьтесь к возможному подтоплению осенью (идут дожди) и весной (тает снег). Так что, выбор этого варианта с первого взгляда экономичен, но заглядывая глубже и предвидя грядущие подтопления и постоянный текущий ремонт, понимаешь всю бесполезность этой затеи.

Другое дело, когда под бетонным основанием находится подушка утрамбованного щебня, залитого битумной смолой – это уже мудрое решение, хотя и более дорогое. Заменить битум (или смешать с ним) можно жирной глиной, заранее удалив примеси и подготовив её. Наносится относительно ровным слоем толщиной примерно три сантиметра и тщательно утрамбовывается.

Заливаем бетон сразу же поверх глины (при использовании одного битума, время роли не играет) пока она высохнет. Используется опалубка и тщательно выравнивается бетон. Применяется бетон марки М300 (не меньше), толщина уложенного слоя около десяти сантиметров. Стяжку толщиной 5 см кладут спустя 10-15 дней. Заливку пола можно проводить, пользуясь более экономичными вариантами, предложенный нами вариант – применяется для более трудных случаев.

ЭТАП 7: собственно, рассматриваем как построить погреб своими руками. Ставим стены для начала. Монолитная стена из бетона является самым долговечным и надёжным вариантом (не самым простым и не дешёвым). Самое главное здесь, это заливание стен, сразу используя весь периметр, а после застывания щиты поднимаются выше. Делая так, не появятся «слабое место» и на стыке не возникнет напряжения.

установка щитов заливка с армированием готовый каркас

Щитами работают строительными специальными или изготавливают сами, используя доски. Строительные щиты можно купить или арендовать вполне официально. Толщину стен делаем умеренную (от 8 до 10 см), обязательно усиливая армированием – достаточно однорядного простого варианта, скрепляя его с полом.

Вариант погреба с кирпичными стенами. Кирпичные стены или из бетонных блоков кладут по традиции однорядкой, хотя всё будет зависеть от того, какую конструкцию погреба вы выбрали. При частичном возвышении над поверхностью земли, стена испытывает меньшую нагрузку, следовательно, указанный вариант вполне достаточен. В пространство от земли до стен засыпают мягкую глину сантиметров на 35 и хорошо трамбуют (повторять весь этот процесс до полного засыпания).


Делаем крышу погреба на дачном участке

Выбираем конструкцию крыши. Либо перекрываем брусьями и не обрезной доской, как основой, либо накрываем плитой из бетона – какая нагрузка будет прилагаться. Например, плиту из бетона можно засыпать хорошим слоем земли, а значит, перепадов температуры почти не будет.

При желании, ещё более улучшить температурный режим (уменьшить перепады), плита из бетона покрывается рубероидом, а потом засыпается наполнителем (щебнем, шлаком, керамзитом) в форме гриба — в центре выше, а к краям понижается. Всё это заливаем раствором бетона в трёх сантиметровую толщину и укладываем гидроизоляцию из рубероида и битума.


Делаем вход в погреб

Обычно над входом сооружается небольшой домик. Хотя это делается в основном, когда погреб встроен в возвышенность. При ровном участке ставится широкая обычная дверь с сильным наклоном, заранее обдумав её защиту и самого погреба от ненастной погоды.

Лучше конечно не лениться и соорудить домик над входом, ведь для этого не нужны особые затраты и навыки. Главное, что защита у погреба будет значительно качественней. Можно так же подобрать интересный и красивый дизайн.

Делаем ступеньки в погреб частного дома

Не экономьте на материалах для ступенек и не берегите свои силы – это приведёт к плачевным результатам. Крутизна ступеней и их недостаточная ширина будут очень опасными как для домочадцев, так и для вас – можно серьёзно травмироваться излишне экономя. Ведь подняться вам нужно, неся в руках груз. Делать ступень надо так, чтобы ступня полностью на ней помещалась.

Применяется добротный бетон, который обязательно армируется. В целях экономии, для изготовления ступеней можно применить арматуру (обшив их резиной) или дерево, главное надёжность и чтобы удобно ходить.

Гидроизоляция погреба своими руками

Без гидроизоляции не обойтись – это даже не обсуждается. Строительство погреба сооружаем на долгие времена, а не временно, поэтому стараемся делать без дальнейших переделок. Стены обязательно выравниваем и штукатурим раствором (цемент, песок и вода). Соотношение песка к цементу 2:1.

После высыхания, на штукатурку наносится гидроизоляция. Выделим два интересных метода – гидроизолирующее средство, проникающее в бетон и, наверное, самое популярное, обычная битумная смола и наполнитель. Рассмотрим именно популярный метод: наносим слой битумной смолы, затем слой рубероида и опять битум.

Гидроизоляция обеспечивается так же всевозможными добавками для бетона, которые имеются в широкой продаже. Тщательно всё это делая, от погреба будете получать только пользу.

Вентиляция сделанного погреба

С помощью вентилируемого погреба поддерживается оптимальная влажность и температура. Без вентиляции продуктам не сохраниться, они пропадут. Для её обустройства необходимо наличие двух труб по двенадцать сантиметров в диаметре, если погреб стандартный. Одну устанавливаем внизу прямо возле пола, а другую под потолок.

Благодаря температурной разнице верха и низа, воздух в погребе будет циркулировать (вентилироваться). При сильных морозах желательно перекрыть доступ очень холодного воздуха, забив трубы утеплителем, пенопластом, мешковиной, пойдёт и масса из высушенных дубовых листьев или обычной соломы, которые не гниют и не плесневеют, то есть продуктам не грозит никакая опасность.


Несколько полезных советов по строительству погреба

Хорошо будет посадить возле погреба карликовую вишню, кустарник с ягодами, которые будут забирать лишнюю влагу, да и корни у них не опасны. На крыше лучше рассадить мох, который тоже избавляет от влаги. Правильный погреб своими руками должен при естественной вентиляции поддерживать правильную температуру и уровень влажности для продуктов.

Гашеную известь в ёмкости можно поставить для устранения влажности, а песок, засыпанный в ведро, устранит излишнюю сухость (песок регулярно поливается водой).

Дезинфекцию можно провести двумя методами:

  1. Положить в ёмкость, заполненную водой известь негашёную.
  2. Используйте обыкновенную серную шашку.

При любом использовании метода необходимо быстро покинуть погреб и плотно закрыть дверь. Мы рассмотрели, как сделать погреб своими руками и разобрали основные ошибки, которые могут возникнуть в ходе строительства. Успехов в труде и только самых вкусных консерваций в погребе!

Погреб на даче — необходимый элемент обустройства садового участка, предназначенный для хранения выращенного урожая. Чтобы сельхозпродукция как можно дольше оставалась свежей, в помещении должен соблюдаться оптимальный температурно-влажностный режим. Эта статья расскажет, как сделать погреб своими руками и оборудовать его всем необходимым.

Виды погребов

Хранилище для припасов организуют с учетом условий участка. Главная задача при строительстве — защитить сооружение от грунтовых вод и верховодки, поэтому рекомендуется выбрать самое высокое место и использовать вариант постройки, обеспечивающий лучшую изоляцию от почвенной влаги.

Наземный

Сооружение погреба на поверхности земли — оптимальный выбор для дачи, расположенной вблизи водоема или на глинистых грунтах. Как правило, там наблюдается высокий УГВ и скопление воды при таянии снега.

Разновидности наземных погребов:

  • отдельно стоящий насыпной;
  • пристенный, примыкающий к существующей постройке.

Особенности строительства наземного хранилища:

  • Котлован углубляют не более, чем на 50 см.
  • Чтобы влага не проникла сквозь пол, на дно укладывают щебеночно-песчаную смесь, трамбуют, заливают битумом или настилают рулонные гидроизоляционные материалы.
  • Стены возводят из материалов, способных противостоять гниению — кирпича, блоков, обработанной антисептиками древесины.
  • Конструкции защищают гидроизоляцией с наружной и внутренней стороны, приклеивая ее в 2 слоя.
  • Необходимую теплоизоляцию обеспечивает многослойное утепление глиной, пенополистиролом, керамзитом и слоем земли толщиной 0,7-1,2 м.
  • Сооружению придают форму холма, которая при дождях и паводках наиболее устойчива к размыву.
  • Для входа в хранилище устанавливают утепленную дверь с северной стороны для наименьшего нагрева летом.

Пристенный

Это наиболее экономичное и простое решение при высоком УГВ на даче. Погреб не нужно заглублять, а стены дома или сарая выступают в качестве уже готовой внешней конструкции.

Особенности технологии возведения пристенного хранилища:

  • Котлован выкапывают глубиной не более 0,5 м. При непосредственной близости здания нельзя ослаблять и разрыхлять землю около фундамента основной постройки. Это вызывает неравномерную деформацию грунта под подошвой и провоцирует образование трещин в конструкциях дома.
  • Полы выполняют на подготовке из песка, щебня, битого кирпича, обеспечивающей дренаж и понижающей уровень талой или дождевой воды.
  • Стены выкладывают из устойчивых к гниению пеноблоков, кирпича или сооружают деревянный каркас, заполняя внутреннее пространство между обшивкой теплоизолятором.
  • Утепляют пристенную постройку синтетическими материалами с дополнительной земляной обваловкой. Если снаружи облицевать погреб декоративной отделкой, он не испортит современный облик дачного домика.

Земляной

Полностью заглубленный в грунт погреб целесообразно строить при низком УГВ, когда вода не поднимается выше отметки -3 м.

Особенности подземных сооружений:

  • При строительстве нужно выбрать достаточно большой объем земли.
  • Обязательно армирование кладки стен из блоков или кирпича, чтобы при боковом давлении грунта конструкции не потеряли устойчивость.
  • Надежную теплоизоляцию заглубленной постройке создает слой земли.
  • Даже при низком УГВ желательно предусмотреть дренаж для защиты от сезонных осадков и талых вод.
  • Для входа в подвал устраивают утепленный люк и лестницу.
  • Особого внимания требует организация системы вентиляции, которая помимо снижения влажности воздуха очищает его от вредных газов.

Полузаглубленный

Эта разновидность хранилища отличается от наземной глубиной заложения — сооружение погружают в грунт на половину или треть высоты. Отдельностоящие погреба засыпают землей, встроенные подполья — размещают под домом или в цокольном этаже.

Полузаглубленная постройка совмещает два вида погребов— наземного и земляного. Характеризуется особенностями:

  • В отличие от полностью заглубленного подвала объем земляных работ меньше, но требуется надежное утепление верхней части.
  • При заложении котлована УГВ не должен находиться ближе 0,5 м, чтобы исключить проникновение воды при капиллярном подсосе из почвы.
  • Чтобы защититься от случайных стоков, прокладывают дренаж
  • Для входа устанавливают дверь на уровне земли и монтируют лестницу.

Кессон

Самый надежный погреб при высоком УГВ — кессон. Конструкция металлического или пластикового короба не имеет стыков, откуда бы внутрь могла просочиться вода.

Кессон погружают в котлован, закрепляют анкерами, препятствующими всплытию при подъеме уровня грунтовых вод. Для откачки из-под днища избытка жидкости устанавливают насос. Устройство такого хранилища дороже традиционных способов возведения погребов, но конструкция обладает очень высокой степенью защиты от влаги.

Как правильно выбрать место

Погреб — инженерное сооружение, к строительству которого нужно отнестись ответственно. Располагать на участке подземные хранилища допустимо в соответствии со СНиП 30-02-97, где даны рекомендации о безопасных расстояниях от источников загрязнений:

  • туалет с выгребной ямой — 12 м;
  • сарай для живности — 12 м;
  • компостная куча — 8 м;
  • баня, сауна или летний душ — 8 м.

Если дачный участок не перегружен постройками, погреб располагают в наиболее высокой точке рельефа без всяких ограничений. Чтобы при эксплуатации не возникли непредвиденные трудности, опытные дачники советуют:

  • Подземные хранилища строить не ближе 7 м к частному дому — источнику передающегося через грунт тепла.
  • Учитывать расположение потенциально опасных объектов не только на своем участке, но и на соседских.
  • Если заранее начертить схему и обозначить расстояния, выбрать оптимальное место для погреба будет значительно легче.

На что обратить внимание при большом уровне грунтовых вод

Высокий УГВ — главный враг подземных сооружений. Определяют глубину залегания грунтовых вод способами:

  • бурением шурфа на глубину 3 м;
  • по информации от соседей;
  • в организациях, занимающихся гидрогеологическими исследованиями;
  • наблюдением за произрастающими влаголюбивыми растениями.

Последний метод, хотя и относится к народным, но подтверждается ботанической наукой. Больше всех любят воду ива и ольха. Там, где они пышно растут, УГВ залегает не дальше 1 м. Культурные виды яблонь или слив на таких почвах чувствуют себя плохо, часто болеют.

Обустройство котлована

Земляные работы проводят в сухую погоду в середине или конце лета, когда УГВ достигает низшей отметки. Минимальная площадь котлована — 8 м. Копают подземный погреб ниже уровня промерзания в конкретной местности. Оптимальная глубина 1,8-2,5 м.

Если грунт хорошо держит форму, яму выкапывают по размерам погреба. Как правило, площадь сооружения не превышает 6-18 м². Если стенки склонны к осыпанию, котлован делают шире и укрепляют боковые откосы щитами с распорками.

Небольшой погреб копают вручную, загружая землю в ведра и вытаскивая ее наверх. Если объем земляных работ немалый, целесообразно привлечь экскаватор, а после выемки основной массы грунта доработать последние полметра лопатой.

Возведение фундамента

Опереть стены из кирпича или бетона на дно ямы просто так нельзя. Выполняют подготовку основания двумя способами — заливают монолитный ленточный фундамент или плиту.

На сухих плотных грунтах с низким УГВ достаточно прокопать по периметру погреба канавку размерами 20х30 см, насыпать на дно песок слоем 10 см, уложить каркасы из арматуры диаметром 10 мм и залить бетоном. После затвердевания приступают к кладке стен.

Фундамент-плита обеспечивает хорошую гидроизоляцию пола погреба при водонасыщенных грунтах. Для ее устройства на дне котлована подготавливают подушку из песка и щебня, тщательно уплотняют, укладывают тощий бетон толщиной 50-100 мм. После застывания заливают горячим битумом, наклеивают 2 слоя рубероида. Монтируют арматурную сетку, сверху бетонируют раствором марки не ниже М250.

Строительство стен

Материалы для стен выбирают из доступного в конкретной местности ассортимента. Наиболее подходящие для строительства подземных погребов — глиняный кирпич, сборный или монолитный бетон, бутовый камень, бетонные кольца. Нельзя использовать заполнители или конструкции с крупными порами, промерзающие из-за высокого водопоглощения.

Для надземных хранилищ применяют блоки из пено-, газо- или шлакобетона с низкой теплопроводностью. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич. Он неустойчив к влаге и плохо сохраняет тепло.

Кладку стен из штучных материалов выполняют с перевязкой швов и обязательно армируют. Монолитные конструкции заливают в опалубку из щитов, предварительно поместив туда стальные каркасы.

Монтаж перекрытия

Для перекрытия обработанные от гниения пиломатериалы, монолитные или сборные железобетонные плиты укладывают на стены погреба. Деревянные балки обшивают доской, стыки между панелями тщательно заделывают.

Сверху перекрытие обмазывают глиной, битумной мастикой или покрывают рулонной гидроизоляцией. Монтируют теплоизоляцию толщиной не менее 300 мм. Это могут быть плиты пенопласта, пенополистирола, керамзит, шлаковата, торф, опилки. Засыпают сооружение землей, придавая небольшой уклон в сторону для стока воды.

Пол своими руками

Полы в погребе выполняют несколько функций — служат основанием, гидробарьером от почвенной влаги и покрытием для поддержания гигиены помещения.

Наиболее распространены полы из материалов:

  • бетона;
  • глины;
  • кирпича;
  • дерева.

На сухих плотных грунтах пользуются земляным полом без покрытия.

Этот вариант устройства пола почти не требует материальных и трудовых затрат. Основание выравнивают, срезают бугры, засыпают слоем щебня и уплотняют. При всей простоте этот пол неустойчив к нагрузкам, легко деформируется, не защищает от проникновения влаги из почвы. В сезон дождей или таяния снега вода будет беспрепятственно поступать в погреб, вызывая порчу запасов, ржавление металлических поверхностей, гниение дерева.

Бетонный

Такое основание выдерживает большие нагрузки, за ним легко ухаживать. Изготавливают из бетона, уложенного на подушку из нерудных материалов. Внутри для прочности и герметичности прокладывают гидроизоляцию и арматурную сетку. Покрытие хорошо защищает от воды, особенно при пропитке проникающими составами типа Пенетрон.

Глиняный

Для такого пола используют жирную глину, обладающую эластичностью во влажном виде и прочностью после затвердевания. На ровную поверхность укладывают слой щебня с глиной или битумом высотой 10-15 см. Сверху помещают рулонную гидроизоляцию с напуском на стены. Завершает устройство пола покрытие из чистой или смешанной со щебнем глины толщиной 5 см. После затвердевания трещины заделывают известково-глиняным раствором.

Кирпичный

Для устройства пола применяют только красный глиняный кирпич. Он не разрушается от влажности, дополнительно защищает погреб от промерзания. На выровненное основание насыпают и утрамбовывают смесь гравия с песком. Сверху заливают жидкой глиной или битумом, наклеивают 2 слоя рулонной гидроизоляции. Кирпич укладывают на цементный или глиняный раствор, заполняют им швы. Кирпичные полы долго служат и сохраняют благоприятный микроклимат в хранилище.

Деревянный

Если погреб сухой и нет риска подтопления, можно настелить полы из дерева. Предварительно устраивают защитный слой из щебня с глиной или битумом, рулонную гидроизоляцию, плотную пленку. Монтируют лаги из бруса сечением 10х10 см, по ним прибивают гвоздями или прикручивают саморезами доски. Пиломатериалы нужно обработать антисептиками.

Система вентиляции

Чтобы обеспечить нормальные условия хранения овощей, а также очистить воздух от радона и излишков углекислого газа, в хранилищах устраивают вентиляцию. В помещениях до 50 м² размещают приточно-вытяжную систему с естественным побуждением, свыше 50 м² — с принудительным. В специализированных погребах, например для выдержки вина, режим поддерживают с помощью климатического оборудования.

Простейшая приточно-вытяжная вентиляция представляет собой 2 канала, расположенных в разных, желательно противоположных, частях погреба. Приточный размещают вблизи пола на высоте 15-30 см, вытяжной — под потолком. Используют асбестоцементные, полимерные или оцинкованные трубы. Для защиты от осадков, мусора и грызунов устанавливают сетки, колпаки. От промерзания оборачивают стекловатой или надевают специальные утепляющие скорлупы.

Лестница и двери

Чтобы спуститься в погреб, лестница должна быть безопасной. Если позволяет площадь, желательно изготовить стационарный вариант из бетона, металла или дерева. В противном случае используют раздвижные, складные или переносные конструкции.

Схема устройства деревянной лестницы в погреб.

Двери должны надежно защищать внутреннее пространство хранилища от холодного воздуха. Полотна утепляют пенопластом, пенополистиролом, по контуру коробки прокладывают уплотнительный шнур. Если зимы морозные, оптимально установить двойные конструкции.

Люки

Минимальные размеры лаза для спуска в погреб — 80х60 см. Место установки и конструкция люка должно соответствовать требованиям безопасности при эксплуатации. Его можно купить готовым или смастерить своими руками. Заводские изделия оснащают газовыми амортизаторами или электроприводами для удобного подъема.

Основные элементы люка:

  • опорная рама;
  • крышка;
  • петли;
  • подъемный механизм;
  • утеплитель;
  • уплотнитель;
  • внешняя и внутренняя отделка.

Если вход в погреб находится в доме, люк должен быть невидимым или, наоборот, оформлен оригинально. Его декорируют материалами в соответствии с отделкой пола и помещения.

Электропроводка

Из-за повышенной влажности погреба относятся к опасным объектам по степени поражения электротоком. К устройству электропроводки предъявляются особые требования. Перед началом работ рекомендуется выполнить чертеж и посоветоваться со специалистом.

Рекомендуется располагать выключатели вне погреба, использовать герметичные светильники. Проводку монтируют открытым способом. Если конструкции сгораемые, кабель прокладывают в гофрированных трубках или коробах из пластика, на подкладке из асбеста. Правила ПУЭ запрещают применение металлических каналов.

Гидроизоляция погреба обеспечивает защиту конструкций от увлажнения, герметичность внутреннего пространства.

Применяют гидроизоляционные составы и материалы:

  • обмазочные — битумные мастики или пасты;
  • жидкое стекло — силикат натрия или кальция;
  • проникающие — МаСт, Гидрохит, Пенетрон;
  • рулонные — ТехноНИКОЛЬ, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
  • гидроизоляционные сухие смеси;
  • профилированные мембраны.

Наиболее эффективно устройство гидробарьера с двух сторон ограждающих конструкций — внешней и внутренней. Если погреб уже построен, лучший результат дает применение проникающих средств. При монтаже гидроизоляции следят за герметичностью стыков, добиваясь их полной непроницаемости.

Устройство гидроизоляции погреба.

Чтобы исключить возможный контакт стен и фундамента с водой, а также для отвода стоков устраивают дренаж. По периметру в канавку, заполненную щебнем, укладывают трубы с перфорацией. Создают уклон в сторону колодца. При подъеме уровня жидкости ее откачивают насосом.

Видео рекомендации специалистов по гидроизоляции погребов

Полки в погребе

Стеллажи для хранения припасов эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Помимо разрушающего действия воды они подвергаются нашествию плесневых грибков. Поэтому материал полок должен быть влагоустойчивым и негниющим. Для этого его обрабатывают антикоррозионными или антисептическими составами.

Для изготовления стеллажей применяют:

  • стальной профиль;
  • брус, доску;
  • бетон;
  • пластик.

Чтобы полки дольше служили и не были источником распространения грибков, их регулярно просушивают, дезинфицируют, обновляют защитное покрытие.

Отделка стен

Традиционный способ отделки — побелка стен гашеной известью. Она обладает антисептическими и огнезащитными свойствами, хорошо подсушивает поверхности, уничтожает грибные споры. Мел, который иногда используют для окраски, такого действия не оказывает.

Чтобы покрытие было декоративным, добавляют синьку или пигмент. Состав наносят кистью-макловицей в 2 приема, просушивая каждый слой.

Стены подвалов можно покрыть влагоустойчивой штукатуркой, облицевать пластиковыми панелями, плиткой. Желательно, чтобы поверхность была гладкой, без пор, в которых любят селиться и размножаться грибки.

Утепление потолка

Холод проникает в погреб с улицы сквозь крышу, двери или люки. Если зона входа утеплена надежно, но потолок и углы периодически покрываются инеем, значит теплоизоляция не справляется со своей задачей.

Для утепления внутренних поверхностей применяют пенополистирол, пенопласт, напыляемый пенополиуретан. Плиты приклеивают или закрепляют к потолку дюбель-грибками, для напыления используют специальное оборудование. Для защиты от грызунов рекомендуется проложить сетку с ячейкой 0,5-0,8 см.

Видео об утеплении погреба

О чем нужно помнить

Как построить погреб, теоретически знает каждый. Чтобы не возникли непредвиденные обстоятельства, стоит прислушаться к советам:

  • при выборе места уделять внимание окружающим источникам возможного подтопления или загрязнения;
  • желательно заранее составить проект с указанием всех необходимых элементов;
  • не заглублять сооружение ниже 0,5 м до уровня грунтовых вод;
  • использовать влагоустойчивые материалы;
  • не пренебрегать устройством дренажа;
  • армировать кладку стен;
  • обрабатывать деревянные элементы антисептиками и антипиренами;
  • электропроводку выполнять только в соответствии с требованиями безопасности.

Сохранить овощные припасы в погребе помогут правильно выполненная вентиляция, надежное утепление стен и потолка, долговечная гидроизоляция.