Как копать грядки

Перекапывание гряд весной-процесс достаточно трудоемкий не только для пенсионеров.

Даже дело не в том,что придется грядку вскопать,прежде,чем на нее что-то посадить. Если на участке почва рыхлая и плодородная,то без проблем гряду можно взрыхлить или вилами или плоскорезом Фокина любому огороднику,даже,если есть некоторые физические ограничения по возрасту и здоровью.

Просто очень хочется получать хороший урожай при минимальных затратах труда и времени. Весной, в мае, очень много земляной и посевной работы. Все время кажется,что не успеть с посадками до срока(6 июня). А в результате получается так,что самые трудоемкие работы-летние: когда стоит жара,то полив огорода и сада превращается в многочасовую и непосильную физическую нагрузку,если на участке нет автоматического капельного полива и все делается вручную с помощью старинного инструмента под названием «Лейка»…

Грядка без перекопки земли,о конструкции которой пойдет речь-это метод,приближенный к процессам в природе,где любые растения буйно растут сами по себе: без полива и ухода.В природе все гармонично:

  • нет голой земли.Вся поверхность почвы чем-то закрыта: почвопокровными растениями,травой,дерном,опавшей листвой…
  • под растительным слоем почва сама по себе рыхлая и постоянно влажная
  • в прикрытой «одеялом» почве целый мир микроорганизмов,которые неустанно, в автоматическом режиме работают на увеличение ее плодородия

Мы же,огородники,привыкли вспахивать землю,да так,чтобы ни одной «соринки» на ней не осталось.

Давно уже известен способ создания новой грядки без перекопки на целине ( заросшем сорняком участке),когда:

  • прямо на траву кладется плотный картон
  • на картон укладывается толстый слой из органики: не перепревшие за зиму компостные кучи огородных остатков,скошенная трава,кухонные отходы
  • поверх органики засыпается слой плодородной земли и готового компоста

Многие огородники,наверняка,уже испробовали такой способ создания гряд,если не на целине,то,возможно,в новой теплице,когда делали теплую грядку. Здесь копать не нужно,но все равно требуется слой почвы. А есть еще один похожий способ создания гряд,при котором вообще земля никак не копается и ее не нужно приносить (привозить) с другого участка огорода,чтобы насыпать поверх органики.

Грядки без перекопки земли можно сделать еще проще: приспособить и начать использовать структуру нетронутой вами почвы,которая будет всегда рыхлой,влажной,теплой и прохладной одновременно,именно такой,какая нужна растениям для их успешного произрастания.

Как сделать грядки на целине без перекопки

Конструкцию простой в изготовлении грядки, ее автор Джефф Лотон, называет «быстрой». Как сделать грядки на целине без перекопки быстро и просто:

  1. Положить картонные листы прямо на землю с травой или без травы(на прошлогоднюю грядку),чтобы перекрыть любой доступ света на поверхности почвы,чтобы сорняки не смогли взойти,остались в почве в качестве пищи для почвенных организмов
  2. Вместо картона можно использовать газеты,картонные коробки из-под молока,круп и другой продукции (не выбрасывайте их в мусорку!),кассеты из-под яиц…Можно всю эту бумагу даже уложить в мокром и полусгнившем состоянии слоем,полностью перекрывающем всю почву без просветов,чтобы не было малейшего доступа света. А также, такой слой нужен для сохранения в почве влаги.
  3. На такое бумажное основание нужно послойно уложить (чтобы получился рыхлый,но достаточно высокий слой) прошлогоднюю скошенную траву (сено,солому),пусть даже с семенами -это не имеет значения в данном способе. У этого слоя своя функция: имитировать лесную подстилку. Лучше сделать ее толще,чем не доложить. Можно на этот слой пустить прошлогоднюю огородную ботву,если она есть у вас в наличии.
  4. Грядка готова.Теперь она должна отстояться пару недель перед посадкой,чтобы почва под картоном приобрела за это время свойства (влажность,рыхлость),наиболее благоприятные для посадки рассады

В такой конструкции грядки будет работать та почва,которая уже есть.Ее не нужно трогать. Только нужно с помощью картона и сухой скошенной травы создать теплое «одеяло»для почвы,подобное тому,которое укрывает землю в природных условиях.

Пример мульчирующего слоя можно подсмотреть в лесу: многолетний слой опавшей листвы и перепревшей травы превратился в мульчу,которая не только укрывает корни всех растений,сохраняет влажность,но и поставляет нужные вещества.

Единственная сложность в устройстве грядки по методике Джеффа Лотона состоит в том,что нужно заранее побеспокоиться о материале для утепляющего и мульчирующего слоя:

  • накосить травы за вашим забором или привезти сено(соломы) с какого-нибудь поля
  • приготовить картон,выпросив его в магазине
  • привезти на огород скопившиеся дома стопы газет и кассеты от яиц

Посадка без перекопки земли

Посадка без перекопки земли в грядку,описанную выше,делается следующим образом:

  • нужно сделать в сене(соломе,траве) лунки до самого картона
  • проткнуть или порезать картон в лунке
  • слегка взрыхлить почву под картоном
  • посадить рассаду или посеять семечко в почву
  • закрывать лунку ничем не нужно,так как в ней и так будет влажно и тепло под таким толстым «одеялом»

Зимой почва под такой постилкой будет «теплой»(в ней будут продолжать жить полезные для плодородия почвы организмы),а жарким летом-прохладной и нормальной для растений (без ее перегревания и высыхания).

Воды для полива такой грядки понадобится в 10 раз меньше,чем,если бы вы сажали овощи на вскопанной земле обычным классическим способом,что не только в 10 раз уменьшит ваши затраты труда и времени на полив,но и сэкономит воду,что тоже немаловажно там,где вода ограничена в потреблении.

Микроорганизмы почвы,укрытой такой подстилкой будут чувствовать себя,как в лесу,где всегда буйствует растительность.Вашим овощам на такой грядке без перекопки «грозит» тоже самое: буйство и урожайность.

>Прорывание моркови на грядке. Чем, когда и как проредить ростки корнеплода?

Как правильно выполнять процедуру?

Чтобы правильно проредить морковные всходы, садоводы должны знать технологию прорывания саженцев и порядок действий: нужно ли обработать ростки перед прореживанием и чем именно, какое расстояние оставлять между ними после удаления лишнего и многое другое. Итак, процедура проводится рано утром. Почва должна быть влажная. Для этого грядки заранее поливаются, чтобы вода полностью впиталась в почву. Влажная земля облегчит процесс удаления лишней рассады.

Первое прореживание ростков – более сложный процесс, чем второй этап удаления лишних корнеплодов.

Можно использовать следующую пошаговую инструкцию:

  1. Поверхность почвы предварительно увлажняется при помощи пульверизатора или распылителя.
  2. Растения обрабатываются растворами, отпугивающими морковную муху. При прорывании распространяется запах эфирных масел моркови и есть риск привлечь насекомое – вредителя.
  3. Оставлять промежуток между саженцами 2-3 сантиметра.
  4. Аккуратно вырвать слабые растения. Удалить все сорняки с грядки.
  5. Растения удаляются осторожно, строго в вертикальном положении, чтобы не навредить рядом растущим корнеплодам.
  6. После удаления лишних и ослабленных ростков, рассаду нужно снова увлажнить. Поливать нужно теплой водой, температура которой составляет 18-20 градусов из расчета 2-3 литра на 1 квадратный метр.
  7. Взрыхленный грунт немного уплотняется, чтобы насекомые не смогли отложить яйца в почве.
  8. Разрыхлить землю между рядов.

Второе удаление лишних и ослабленных кустиков овоща проводится по этой же инструкции, оставляя промежуток между растениями 6 – 7 сантиметров. После обеих процедур нужно убрать все растительные остатки, чтобы не привлечь морковным запахом муху – вредителя.

Существуют следующие способы, как быстро совершить прорывание корнеплода:

  • Прорыв корешков вручную. Удаление корешков вручную – это не очень удобный способ. Риск повредить соседнее растение и его корешок очень велик.

    Таким образом не всегда удается вырвать корнеплод полностью и его нижняя часть может остаться в земле. Это происходит восновном при повторном прореживании, когда растения уже набрали силу и их корешки хорошо закрепились в почве.

  • Применение ножниц. Это способ прореживания лишних ростков обычными ножницами, оставляя между сеянцами на грядке после выстригания расстояние в 4 см. Как использовать ножницы при прореживании: берем ножницы и состригаем зелень под корень, а корешки оставляем в земле.

    Но специалисты не советуют применять подобный способ прореживания: оставшиеся в земле корни начнут гнить и разлагаться, становясь источниками болезней, особенно грибковых. Растения, оставленные для выращивания корнеплодов, легко заражаются этими болезнями. В итоге можно остаться без урожая.

  • Применение садового пинцета. При использовании садового пинцета можно захватывать более тонкие стволы. Данный способ является более длительным, так как при работе с инструментом нужно соблюдать осторожность и не повредить растущее рядом растение.
  • Применить для удаления корешков нож. Этот метод прореживания с помощью ножа опытные садоводы называют «бабушкиным». Нож вводят на 2-3 сантиметра в землю и срезают сразу по несколько побегов. При таком прореживании есть угроза повредить рядом растущий корешок. Инструменты для прореживания каждый садовод выбирает индивидуально.

Многим огородникам удобно прорывать морковь руками. Одним словом, каждый сам для себя выбирает способ, как лучше совершить процедуру.

Можно ли посадить прореженные ростки в открытый грунт и надо ли пересаживать?

Многих садоводов интересует и такой вопрос: можно ли рассаживать морковные всходы после прореживания? Да, удаленные ростки можно использовать как рассаду и пересадить в те места, где морковь взошла редко. Для правильной пересадки рассады при прореживании рекомендуется придерживаться следующей инструкции:

  1. После прорывания растения нужно поместить в емкость с водой.
  2. Выбрать не поврежденные растения с крепким корнем.
  3. Ботва частично подрезается. Оставляют пучок длиной 7-10 сантиметров, так растение лучше приживается.
  4. При посадке корешок должен полностью войти в почву строго вертикально.
  5. Расстояние между отдельными кустиками должно быть примерно 10 сантиметров.

В случае пересадки после прореживания есть вероятность того, что рассада примется не вся. Прижившаяся морковь может дать в итоге деформированные и небольшие корнеплоды. Соблюдение всех правил и технологий прореживания моркови – это залог хорошего и крупного урожая для огородника.

Чтобы избежать прореживания, опытные садоводы применяют специальные инструменты и средства для высева семян и быстрого удаления лишней рассады. Можно так же применить следующие способы высадки моркови:

  • ленточный;
  • в лотках для яиц;
  • перемешать семена с мокрым песком и многие другие.

Неважно какой метод выберет для себя садовод, для получения хорошего урожая так же нужно перед посадкой провести обработку и удобрение почвы.

>Полезное видео

Далее наглядное видео про прореживание моркови:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Природа всё предусмотрела

На моем участке не было перекопки с 1990 года. Постепенно сформировался агрозем с возрастающим плодородием. Для такой почвы не нужен компост, навоз, и уж тем более минеральные удобрения. Все нужные растениям вещества производятся в почве по природным законам. Главное не мешать. Природа все сама сделает.

Часто говорят: если природа так мудра, то почему не происходит непрерывного роста урожайности зеленой массы в природе? Да как раз по тому, что на растения влияет много факторов. И многие из них сдерживают этот взрывной рост. Одно уже давно известно — растения оставляют после себя больше, чем взяли из почвы.

Вот, например гидропоника — условия контролирует компьютер. Но ведь компьютер не может регулировать более 10 параметров. Тем более что мы пока не знаем досконально те процессы, что происходят в природной почве. Ведь ещё никому не удалось искусственно создать гумус. А значит, и повторить не можем. Природа как бы говорит: делай как я и не ошибешься.

Я убедился, что не нужно вмешиваться. Мы пока ещё как собака в библиотеке. Собака видит книги, запах книг почувствовать может, может на зуб попробовать и считает, что она всё о книгах знает. А самой невдомек, что вся мудрость в текстах заключена. Так и мы. Увидели сколько калия, фосфора азота есть в образце, а всего многообразия процессов не видим. И о многом ещё не догадываемся.

Лабораторные анализы как делают? Почву обрабатывают соляной или азотной кислотой. Но в почве совсем другие кислоты — органические. Органическая кислота образовалась, вступила в реакцию, и нет её. На её месте другая образовалась, и опять исчезла. Они очень не устойчивы. Как можно в лабораторных условиях определить, сколько фосфора высвободит органическая кислота, если реагенты используются другие? Никак.

В лаборатории химически чистая кислота действует на образец почвы. В почве — сразу десятки кислот. При этом постоянно меняется их соотношение, температура, влажность и т. п. Кто учитывает глубину, на которой идут процессы? Ведь они на каждой глубине имеют свои особенности. Кто учитывает влияние почвенных животных, микромира, выделения корней? Какие токи действуют в почве, как влияют электрические разряды, например грозы? Какая будет радиация? Какая влажность почвы будет, кто это может заранее знать? Так что стоит просто наблюдать за природой — увидеть направления. И по этим направлениям создавать благоприятные условия. А уж природа сама задействует все нужные факторы.

Для восстановления почвы, биоценоза участка нужно время. Почва приспособилась к воздействию лопаты, минералки, пестицидов. Она в любых условиях старается выжить. Это как наркоману нужно время привыкнуть жить без наркотиков. В условиях Шушенского почва пришла в нормальное состояние в течение 6-7 лет. У нас супесь, все процессы идут быстрей. На суглинках этот процесс идет дольше.

В последнее время много говорят, что пахать не надо. Но самоцелью ставят отказ от пахоты для экономии энергоресурсов. Или своего труда, если это дачный участок. Это не правильно. Экономия труда и топлива для сельхозмашин должны быть приятным дополнением. Главное — обеспечить нужные почвенные процессы. В первую очередь нужно о почве думать и её обитателях. А уж почва обеспечит и урожаи и экономию.

Где я беру мульчу?

С органикой для мульчи проблемы вообще не существует. Не ленись, обкашивай возле заборов. Вокруг много брошенных участков — носи, сколько хочешь.

Мульча, что лучше? Нужно использовать всё, что есть в твоих условиях. Нужно учитывать местные условия, под какую культуру применяется. Например, применение соломы на картофеле может вести к поражению паршой, если почва слабощелочная.

Ещё о мульче — не стоит бояться «долгоиграющей» органики. Пусть разлагается медленней — на следующий год будет эффект. Не стоит непременно стремиться к быстрому эффекту.

Для того чтобы мульчи нужно было меньше, применяю ограждение гряд. Доски. Ограждение грядок стоит прямо на земле, не закопано. Трава в грядки с дорожек не лезет, там всегда толстый слой мульчи — недостаток света. Если доска начинает подгнивать, я просто переворачиваю влажным слоем вверх. Доска подсыхает, процессы гниения останавливаются. Таким образом, необработанных сосновых досок хватает на 12-15 лет. А они себя оправдывают уже в первые год-два.

На грядке слой мульчи 20-25 см толщиной. Как сажать в такой слой, например морковку?

К весне этот слой уменьшится в 3-5 раз. Весной граблями раздвигаю мульчу, делаю бороздки и сею. Мульча остается между рядками. Тут есть одна тонкость. Если весна холодная, затяжная нужно снять мульчу на дорожку — пусть земля прогреется. Этот прием часто необходим для сибирского региона.

Послеуборочные остатки оставляю на месте, на тех грядках, где росла эта культура. Даже если были болезни. Вот, например, здесь рос лук. Его послеуборочные остатки, даже больные, не причинят вреда картофелю, который будет расти здесь в следующем году. Кухонные отходы кладу на грядки. Только капустные на грядки после капусты, картофельные на грядки после картошки — как послеуборочные остатки. Грядкооборот очищает. Культуры на грядках постоянно меняются.

Про сидераты

Можно повысить плодородие без привнесенной органики? Можно. Только это более медленный путь. Если после уборки культур ещё есть время, стоит посеять на грядках сидераты. Любые. Рапс — важно до наступления заморозков срезать, чтобы он успел слегка подсохнуть.

Большинство рекомендаций гласит о том, что зелень сидератов нужно заделывать в почву. А органика растений, закончивших вегетацию, и оставленная на поверхности, приносит только вред — забирает азот. Это иллюзия. Я через многолетний опыт пришел к тому, что мудрей природы ничего нет. А в природе весь опад остается на поверхности.

Например, донниковые пары запаханные дают прибавку урожая. Но сколько пользы теряется из-за запахивания! Ведь в природе не существует такого приема — все остается сверху. Ведь даже дерево валится и остается разлагаться на поверхности. Любые удобрения должны даваться только сверху. В почве в каждом слое свой микромир и нарушать его нельзя. Любое орудие обработки вредит этому микромиру. Даже в самом верхнем слое есть распределение на зоны — толщина этих зон — миллиметры. Так что вред мы всё равно принесем такой обработкой.

Плоскорез применял первое время, пока было много сорняков. Теперь плоскорез не применяю — сорняков нет. Многолетние сорняки сами постепенно уходят. Теперь их совсем мало. Иногда донимает осот — появляется очагами. С пыреем проблем нет — его корни в мульче — легко вырывается весь.

Теперь есть инструмент, позволяющий обрабатывать почву по природному типу. Торнадо — революция в огородничестве, которое можно сравнить с изобретением колеса. Купил и не нарадуюсь. Дело в том, что все остальные инструменты тягловые — кромсают землю, измельчают. Больше вреда от них, чем пользы. Торнадо рыхлит почву на глубину лопаты, но при этом слои остаются на месте, не перемешиваются. Работать им легко — один пенсионер за день 10 соток легко обработает.

Очень хорош он для целины. Этот прием сам нашел, его нет в инструкциях. Если заглубленный инструмент потянуть вверх, его не вырвать. Совсем другое дело, если его наклонить на 45 градусов и повернуть — дернина легко извлекается. На месте лунки выдернул дернинку, в образовавшееся углубление положил клубень и прикрыл его вынутым дерном травой вниз. Затем сверху добавил мульчи. Вот и вся посадка.

Болезни и вредители

Благодаря грядкообороту и другим приемам в моем огороде сложился устойчивый агроценоз. Болезни, вредители не досаждают.

Нас запугали болезнями, вредителями. На самом деле в природе тот же фитофтороз, переноспороз — это благо. Они для того и существуют, чтобы совместно с полезными микроорганизмами перерабатывать органику. Патогены сами себя сдерживают. Здоровая почва не дает разводиться инфекциям, нематоде и другому. Они всегда есть, но в минимальном количестве. Так же и вредители.

Тот же колорадский жук — он ведь занимается селекцией. Пройдите по пораженному жуком участку — всегда есть пара кустов не поврежденных. От них и оставляй семенной материал. Но у меня колорадского жука нет. Энтомофаги защищают участок вместо меня.

Очень важно, чтобы не было сплошных посадок — монокультуры. Вредитель уходит туда, где сильней запах — на сплошные посадки одной культуры. Там он концентрируется, активно питается, и размножается.

Мне не приходится бегать с опрыскивателем — природа все делает сама. Применение ядов — путь тупиковый. Какие бы яды человек не изобретал, у природы уже заранее есть свои способы их обойти, есть что противопоставить. На каждый яд есть противоядие.

Для привлечения энтомофагов — донник, фацелия, синяк (румянка). Румянка дает до тонны меда с гектара, цветение растянуто.

О картофеле

Последнее время я потерял интерес к рекордам. По началу, конечно, это было престижно — показать 8-10 кг картофеля с куста. Позже стал смотреть на это равнодушно. А последнее время меня такие урожаи не прельщают. Для меня главное качество продукции. Чтобы их можно было есть беременным женщинам и маленьким детям. Чтобы хранились хорошо. Чтобы сортовые признаки сохранялись. Для того чтобы такого добиться, нужно сбалансированное питание: без удобрений, излишков полива. А такое питание возможно только в природном земледелии. Ещё не родился тот агроном, который смог бы воссоздать искусственно все процессы, происходящие в природе.

Для получения 300-500 кг картофеля с сотки можно ничего не делать кроме мульчирования. И не поливать. Нужно создать оптимальные условия, а не сыпать удобрений: влажность, тепло, оптимальное время посадки, время уборки. Многие сорта не могут проявить себя, так как нет оптимальных условий.

Сажу картофель с середины апреля и до 16 июля. Это удобно — посадка растянута во времени. При неблагоприятных условиях картофель хотя бы одного срока посадки уходит от этих условий. Кроме того, поздние посадки дают оздоровленный посадочный материал.

Ведется клоновый отбор ежегодно — это основа. Копаю, каждый куст просмотрю: структура клубней, какие они. Состояние кожуры. Каждый куст кладу отдельно. Потом, когда все кусты выкопаны (в пределах сорта) смотрю, выбираю, какие мне понравились. Лучшие? Не знаю, те что мне чутье подсказывает.

Вырождение видно: состояние глазков, форма клубней. Вершина выпячивается вперед, типа вторичный рост. Как, например помидоры с носиком. Такие клубни только на еду. Пуповина вытянута (если не признак сорта). Ростки нитевидные. Отбор во время вегетации: лучшие кусты отметить. Цвет листьев, опадают ли? Есть ли заболевшие листья? Белый налет на стеблях (грибные заболевания). Есть ли жук на кусте.

Сорта могут дюжить и сто лет, если их поместить в естественные условия. Когда все сбалансировано, тогда и сорт долговечен. Стоит баланс сдвинуть — и всё пойдет прахом.

Полный текст интервью можно прочитать на сайте Ваше плодородие: http://vashe-plodorodie.ru/agriculture/odin-den-s-masterom-telepov-v-gostyakh-u-zamyatkina

Огород, сад, балкон

С проблемой освоения «целинных» земель сталкивался наверное каждый дачник.. Но вскопать и выбрать сорняки сразу на все грядки — просто непосильная задачаНиколай Курдюмов рассказывает как сделать новую грядку без перекопки.

Итак:1) Выберите место, разметьте колышками положение.Можно сделать узкую грядку шириной 50 см, вытянутую с Севера на Юг.

2) По размерам сделайте короб из имеющихся материалов.

3) Внутрь короба прямо на траву можно положить навоз или компост (что есть). Если осталась кучка заросшего перегноя — возьмите перегной и грубые неперегнившие остатки.

4) Дальше положите картон упаковочный (можно класть газеты в 3 слоя, журналы в 2 слоя). Это нужно, чтобы отсечь сорняки.

5) Сверху картона опять же насыпьте перегной (можно компост) слоем примерно 10-15см. А сверху автор рекомендует солому как мульчу.

6) Дальше все «это дело» хорошо пролить раствором «Байкала – ЭМ» в концентрации 1:1000. Т.е 1ст.л. на ведро воды плюс 1 ст.л. старого варенья без ягод. (дать постоять несколько часов, чтобы адаптировались микроорганизмы).

7) Так оставьте грядку примерно на две недели до высадки рассады.

8) Затем сажайте туда рассаду помидоров в два ряда в шахматном порядке. Сделайте ямку до картона, в картоне совком проткните отверстие (картон к этому времени уже размягчился от влаги) и в дерне выкапывайте небольшое углубление так, чтобы посадить саженец. Конечно же обильно полейте в ямку и сажайте юные растеньица.

9) Летом сверху земли складывайте выполотые сорняки, скошенную траву. Так в первое лето можно сделать две такие грядки и вырастить неплохой урожай помидоров.

Еще автор советует сделать грядочки вторым способом.

Опять же выбираем место, огораживаем, прямо в дернине выкапываем лунки, траву выбираем, добавляем туда перегной или компост и сажаем рассаду (помидоры, огурцы, цветы, тыкву и т.п.), поливаем.

Наши растения растут, а трава вокруг них еще быстрее растет. Когда трава выросла, но еще не забила рассаду, притаптываем ее, поливаем, сверху накрываем бумагой (газеты в несколько слоев) и сверху заваливаем толстым слоем скошенной травы или перегноя (что есть). Затем все лето, когда есть возможность добавляем траву, можно пищевые отходы (т.к. трава оседает).

Поливать нужно раз в неделю, но обильно.

Полоть приходится мало. Сорняки только кое-где пробиваются из-под толстого слоя мульчи. Таким образом за год «целина» освобождается от сорняков, пропадает даже пырей. От бумаги и картона к осени ничего не остается. Все лето раз в две недели поливаем грядки раствором «Байкала – ЭМ» (об этом написано выше). На грядках разведутся дождевые черви в огромном количестве. И конечно же они будут трудиться все лето, рыхля и улучшая почву.

На следующий год весной почву взрыхлим вилами. Это уже не целина! И это радует!

Но все же на глубине штыка лопаты почва не будет еще достаточно рыхлой и мы посадим опять помидоры, добавив ЭМ-компост осенью и весной.

А вот на третий год (весной опять же добавляя ЭМ-компост ) взрыхлим вилами и посеем морковь.