Как выращивают миндаль?

Миндаль обыкновенный (Prunus dulcis) отнесен учеными к одноименному подроду Миндаль (Amygdalus), входящего в род Слива (Prunus). Последний в свою очередь включен в обширное семейство Розовые (Rosaceae). Родные территории этих представителей флоры приходятся на земли Передней Азии. Также исследования указывают на прилегающие области, куда включены и средиземноморские регионы, и Средняя Азия. На сегодня наибольшие посадки миндальных растений находятся в штате Калифорния (США), а также в Средиземноморье (Испании, Италии и Португалии). Сюда же относят австралийский континент, Иран и Афганистан. Подрод в себе насчитывает до 40-ка разновидностей.

Наименование семейства Розовые
Срок произрастания Многолетний
Форма вегетации Кустарниковая либо в виде небольшого деревца
Способ разведения Вегетативный (окулировкой, порослью, отводками) в редких случаях семенной — косточками
Период высадки в открытый грунт С приходом весны или в последнюю сентябрьскую неделю
Правила посадки Саженцы располагают на расстоянии 3–4 м, междурядье около 5–6 м
Грунт Чернозем с высокими показателями дреннированности и воздушной проницаемости, суглинистый, песчаный, известковый
Значения кислотности почвы, pH 7,7 — щелочная
Степень освещения Яркая и солнечная локация
Параметры влажности Регулярные, для саженцев увлажнения более частые, чем взрослых растений
Особые правила ухода Не выносит близости грунтовых вод
Значения высоты 2-6 м
Соцветия либо тип цветов Одиночные цветы или кистевидные соцветия
Окрас цветков Белый или светло-розовый
Период цветения В марте-апреле, прежде, чем развернутся листья
Период плодоношения Конец сентября
Форма и окрас плодов Светло коричневая костянка
Применение в ландшафтном дизайне В качестве солитера или в групповых посадках
USDA-зона 5–8

Свое название растение получило благодаря древнегреческим терминам «amugdalos», «amugdaln» или «amugdaliov», что означало в любом случае «миндальное дерево». Ну а на русском языке «миндаль» уходит конями к слову на польском «migda?», которое в свою очередь ведет к латинскому «amygdalus».

Все представители рода обладают многолетним сроком произрастания и характеризуются кустарниковой либо древовидной формой. В последнем случае это невысокие деревца. В природе растение предпочитает почвы богатые кальцием, которые чаще всего встречаются на каменистых склонах или со щебнистым субстратом. Высота произрастания в основном колеблется в диапазоне 800–1600 м над уровнем моря, но если взять, например, израильские местности, то там миндаль встречается на высоте гораздо меньшей. В природе растения располагаются небольшими группками, в которых насчитывается 3–4 экземпляра, при этом расстояние между ними составляет 5–7 метров. Все потому, что для вызревания плодов необходимо перекрестное опыление, то есть наличие экземпляров с мужскими и женскими цветками.

Если миндаль растет в виде дерева, то его показатели по высоте находятся в пределах 4–6 метров, кустарниковые же растения не превосходят 2–3 м. Глубина, на которую проникается в грунт корневище, довольно значительная, что является спасением в засушливые периоды. Само же корневище составлено не более чем, из пяти скелетообразных корневых отростков. Миндальные побеги разделяют на следующие типы: длинные вегетативные (лишенные цветов) и короткие, на которых происходит образование цветов и впоследствии плодов (генеративные). Листовые пластины миндаля характеризуются ланцетовидной формой, с заострением на верхушке. Они крепятся к побегам посредствам черешков. Окрас листвы зеленый, поверхность гладкая.

При цветении на ветвях миндаля раскрываются нежно-розовые или белоснежные цветы. Бутоны могут располагаться как одиночно, так и собираться в кистевидные соцветия. В таких соцветиях насчитывается 2–3 бутона. Поперечник цветка составляет 2,5 см. Венчик составлен пятью лепестками. Процесс цветения припадает на начало марта или же апрельские дни. Любопытным является то, что цветы начинают украшать миндальные побеги еще до того, как на них развернется листва. При цветении вокруг насаждений витает неповторимый приятный аромат. Миндаль опыляют пчелы, поскольку он выступает в роли отличного медоноса.

После того, как цветы будут опылены, начнется вызревание миндальных плодов, однако возможно это только если растение достигает 4–5-ти летнего возраста. Но только когда минует 10–12 лет от момента посадки, плодоношение вступит в полную фазу. Полезными плодами можно будет наслаждаться на протяжении 30–50 лет.

Интересно! Невзирая на то, что миндаль принято считать орехом, но растение обладатель плода в виде косточки.

Плод миндаля представлен костянкой, которая характеризуется сухой и бархатистой поверхностью. Наступает время полного вызревания в начале сентября. Форма костянки овальная и она имеет кожистый околоплодник зеленого колера. Именно эта косточка и именуется в народе «миндальным орехом». Поверхность ее может быть гладкой либо обладать сетчатыми бороздками или дырочками. Скорлупа (оболочка) при этом также бывает двух видов: толстая и твердая либо тонкая и хрупкая. Когда околоплодник полностью высыхает и темнеет, то с легкостью может отделяться от косточки. Длина косточки может изменяться в диапазоне 2,5–3,5 см.

Растение, хоть и не так популярно в среде садоводов, как, к примеру, фундук (лещина), но в последнее время оно все чаще стало выращиваться в наших широтах. Понятно, что из-за теплолюбивости зоны культивирования несколько сокращены. Однако это не мешает садоводам-любителям радоваться наличием такого прекрасного деревца или кустарника на своем приусадебном участке.

Содержание

Рекомендации по посадке и уходу за миндалем — как вырастить дерево в саду

  1. Место для посадки для миндальных насаждений подбирают открытое и солнечное. Хотя есть сведения, что и в легком притенении им будет неплохо. Но важно, чтобы была обеспечена защита от сквозняка или порывов холодного ветра, поскольку растения славятся теплолюбивостью.
  2. Грунт для миндаля. Деревце будет чувствовать себя комфортно на почве с хорошими показателями воздушной и водной проницаемости. Таким субстратом может выступать чернозем, супесчаный и суглинистый грунт. Желательно с высокими показателями извести. Если таковых нет, то почву рекомендуется известковать, внося доломитовую муку или гашеную известь. В любом случае кислотность должна составлять примерно pH 7,7. Нельзя высаживать миндаль в кислую, засоленную, переувлажненную или слишком хлористую почву. Почвосмесь можно составлять самостоятельно, смешивая плодородную почву с речным крупнозерновым песком, перегноем и листовым субстратом, выдерживая соотношение 1:2:3. Затем туда добавляют 5–6 кг перепревшего навоза и 0,5 кг суперфосфата.
  3. Посадка миндаля. Лучшим временем для посадки миндальных саженцев будет начало марта или же осень (последняя неделя ноября). Если посадка проводится осенью, то, как показывает практика, такие растения приживаются с большим успехом. За 14 дней до посадки на участке нужно выкопать яму с поперечником около 50–70 и заглублением до 60-ти см. Если рядом высаживается несколько миндальных растений, то расстояние между ямами оставляют примерно 3–4 м, а при посадке рядами, междурядье будет составлять 5–6 м. В яму на дно кладется дренажный слой, и вносят, как описано ранее подготовленную почвосмесь. Когда земля в яме хорошо осядет, можно приступать к посадке. Перед посадкой в центр ямы устанавливается опора, чтобы ее высота превышала уровень почвы участка на 0,5 м. В центр ямы насыпается горка из грунта, на которую будет установлен миндальный саженец. Перед посадкой корневая система растения обрабатывается глиняной болтушкой. Саженец в яме устанавливается так, чтобы его корневая шейка была немногим выше уровня грунта. После этого яму засыпают до верха подготовленным плодородным субстратом, немного уплотняют и проводят полив. На каждое дерево или куст миндаля должно приходиться 10–15 л воды. После того, как влага впитается в землю, саженец аккуратно привязывают к опоре, а приствольный круг присыпают мульчей. Таким материалом может выступать торф или просто сухая почва. Толщина мульчирующего слоя должна быть 3–5 см. Слой мульчи не должен соприкасаться с корневой шейкой миндального саженца. Весенняя посадка проводится по тем же правилам.
  4. Общие советы по уходу. В последнюю неделю марта рекомендуется провести рыхление почвы в приствольном кругу. Глубина рыхления не более 10–12 см. Такая операция выполняется на протяжении всей вегетации 3–4 раза, при этом глубина будет уже 8–10 см. Важно регулярно проводить прополку приствольного круга от сорняков. Сбор урожая возможен, когда оболочка плодов приобрела темный оттенок и стала легко отделяться от орехов. Для хранения всю кожуру с плодов снимают, а их раскладывают на ткани одним слоем для окончательной просушки. После того, как ядра высохнут, их складывают в мешки из ткани для хранения.
  5. Полив миндальных растений, невзирая на их засухоустойчивость, проводится регулярный и умеренный. При этом молодые саженцы будут требовать более частых увлажнений грунта, чем взрослые экземпляры. Если почва песчаная, то поливать миндаль придется чаще, чем при выращивании его на суглинках или глинистом грунте. Когда субстрат в приствольном кругу высох до глубины в 1–1,5 м, то нужно выполнить полив, при этом на одно растение должно приходиться не менее 10-ти литров воды. Не следует переувлажнять почву при выращивании миндаля, так как это будет провоцировать загнивание корневой шейки. Для поддержания саженцев и взрослых деревьев рекомендуется раз в 10–14 дней обязательно выполнять поливы.
  6. Удобрения для миндаля необходимо вносить в последнюю неделю апреля или в начале мая. Растение нуждается в азотных препаратах, для наращивания лиственной массы, поэтому почву в приствольном кругу поливают раствором из аммиачной селитры, при этом примерно 20 грамм средства растворяют в ведре воды. Когда в осенний период выполняется перекопка грунта на участке, то в приствольном кругу рассыпают состав из 1 кг навоза и серного калия с двойным суперфосфатом (того и другого препарата берут по 20 г). Между рядами молодых миндальных растений первых 5 лет рекомендуется выращивать растения, которые впоследствии будут заделаны в почву для обогащения ее азотом (так называемые сидераты). Ими выступают посадки фицелии, гречихи или бобов.
  7. Обрезка миндаля проводится как весной (до движения соков), так и осенью. 1-ю выполняют в качестве санитарной процедуры, 2-ю для формовки кроны после цветения. При обрезке проводится выведение трех ярусов скелетных побегов. Когда проведена посадка миндального саженца, то выполняют его срезку на высоте 1,2 м, формовку штамба у дерева делают так, чтобы его высота составила 50–70 см. Если проводится прореживающая обрезка, то у деревьев, которые уже плодоносят, удаляют ветви, загущающие крону растения и растут неправильно. Если цветочные почки подверглись вымерзанию, то однолетние побеги следует укоротить.
  8. Применение миндаля в ландшафтном дизайне. Поскольку в основном растение нужно для получения питательных плодов, то его выращивают как в одиночных, так и групповых посадках. Изредка ним украшают каменистые сады или формируют живые изгороди.

Смотрите также, как вырастить грецкий орех: посадка и уход за деревом в саду.

Как провести размножение миндаля?

Получить новое миндальное растение можно вегетативным способом размножения, куда относят укоренение корневых отводков, корневой порослью и окулировкой, изредка размножают и семенным методом, высаживая косточки.

Размножение миндаля при помощи семян (косточек). Этот процесс довольно долгий и потребуется запастись терпением. Миндальные косточки высевают в весенний период либо под зиму. При посеве в весеннее время плоды миндаля следует стратифицировать — выдержать длительный период времени при пониженных температурах, чтобы они быстрее могли прорасти. Для этого семена (орехи) кладут на 3–4 месяца до посева (примерно в конце осени) в нижний ящик холодильника, где температура находится в пределах 0–5 градусов. Высевание можно проводить как в рассадные ящики, наполненные рыхлым торфяно-песочным субстратом, так и поместить их на грядку. В любом случае в почве делают бороздки, глубина которых составляет не менее 8–10 см, расстояние между бороздками выдерживают примерно 45–60 см. Косточки распределяют в бороздки, оставляя между ними около 10-ти см. Ростки миндаля можно будет увидеть спустя год, примерно в середине следующей весны, но за это время необходимо будет проводить полив, прополку и взрыхление почвы на грядке с посевами. В середине лета, при высоте сеянцев 50–60 см, можно будет провести пересадку их на подготовленное место в саду и дать им основательно укорениться.

Размножение миндаля путем прививки. Когда сеянцы миндаля перемещены в сад на выбранное место своего произрастания и уже прошли адаптацию, то на их стволах боковые побеги вырезают при помощи секатора в виде кольца. Высота, на которой будет проводиться вырезка, составит 10–12 см от верха почвы. Стволик около корневой шейки сеянца должен быть толщиной не менее 1 см и тогда его применяют в качестве подвоя. Подвоем при этой операции могут выступать саженцы алычи и терна или сливы, а не только миндаля.

Прививают миндаль в третьей декады апреля либо же в конце лета, когда сокодвижение находится в пике. Для этого подбирается прохладное время дня — ранее утро либо же около четырех часов дня. За пару дней до операции подвой рекомендуется очень хорошо полить, чтобы кора могла при окулировке с легкостью отделяться от тела древесины. Для привоя нужно подобрать прямые ветви, обладающие хорошо развитыми вегетативными почками. Для исключения слишком интенсивного испарения влаги с привоя, рекомендуется с него удалить всю листву, оставив только черешки от листьев, длина которых не будет превосходить 1 см.

В месте прививки подвой нужно протереть от пыли и в прикорневой зоне (район корневой шейки) выполняется надрез хорошо наточенным ножом в виде литеры «Т». Кору там, где сделан надрез и пересекаются линии, нужно аккуратно отогнуть. С привоя срезается щиток, имеющий почку длиной подходящей по надрезу к подвою, чтобы он туда мог поместиться. При проведении окулировки, когда будет срезаться щиток, кроме коры захватывают ножом еще и небольшой слой древесины.

Важно! Руками к срезанному щитку не прикасаются.

Щиток миндаля ставится в Т-образный надрез, выполненный на подвое, отогнутая кора к нему плотно прижимается. Место прививки требует плотной фиксации, для этого его оборачивают пластырем либо применяют скотч.

Важно! Когда проводится закрепление прививки, то главное не закрыть почку материалом.

Когда спустя 14–20 дней остаток от черешка сам отпадет, а глазок будет окрашен в зеленый цвет, то процесс окулировки прошел успешно и фиксирующий материал ослабляют. При проведении окулировки в августе, повязку, которая фиксирует прививку, снимать не следует, пока не наступит весна. Корневая же шейка с прививкой требует укрытия почвой. С приходом весны, когда есть уверенность, что прививка прошла успешно и почка прошла приживление, то с корневой шейки субстрат удаляют, с места прививки снимается фиксирующий материал. Подвой же срезается немногим выше, чем место прививки.

Важно! При выращивании миндаля в ветреном регионе срез подвоя выполняют выше на 10–12 см от места прививки.

Когда в течение вегетации, на подвое начнут из спящих почек (расположенных ниже места прививки) появляться веточки, их рекомендуется незамедлительно удалять, чтобы они не начинали одревесневать.

Размножение миндаля корневой порослью. Обычно этот метод рекомендуется использовать для тех сортов, которые растут в виде кустарника. После того, как проводится обрезка, миндальное растение, обзаводится обильной корневой порослью. Спустя пару лет от момента появления таких отростков, когда их корни станут большими и сильными, то в весеннее время выполняют откапывание и пересадку этих молодых саженцев на подготовленное место в саду.

Размножение миндаля отводками. Для этого также рекомендуется выбирать миндальные насаждения, обладающие кустарниковой формой роста. Тогда в весенний период выбирается сильный, здоровый и гибкий побег, который склоняется к почве до соприкосновения с ней. Затем в грунте выкапывается бороздка, куда укладывается ветвь и фиксируется в таком положении в нескольких местах. Для этого применяют шпильки для волос или жесткую проволоку. Побег присыпается слоем почвы, не более 20-ти см.

При уходе за отводком миндаля все требования будут справедливы, как и к взрослому экземпляру, но ожидать появления корней придется долго. При уходе нужно не прекращать поливы, прополку сорняков и рыхление грунта. Только по истечении года и даже больше, отводок обзаведется собственными корнями и его можно будет отделить от материнского растения. Потом миндальный саженец незамедлительно пересаживают на подготовленное место в саду.

  • Смотрите также размножение спиреи при выращивании в условиях открытого грунта

Советы по борьбе с болезнями и вредителями при выращивании миндаля

Многие представители семейства Розовые, в том числе и миндальные растения, страдают как от вредных насекомых, так и от заболеваний.

Среди болезней миндаля выделяется:

Парша, вызванная патогенными грибками, при которой поражению подвергаются не только листовые пластины, но и цветы, побеги и плоды. При этом заболевании образуются язвочки, уплотнения в виде бородавок и вздутий, пятнистость на поверхности частей растения. При этом споры способны зимовать на поврежденных ними побегах или листве.

Для проведения профилактических мер нужно:

  • выбирать сорта способные противостоять болезни;
  • проводить перекопку грунта на участке в ноябре;
  • обрабатывать миндальные насаждения фунгицидами, такими как бордосская жидкость либо Фундазол перед началом цветения и после того, как плоды будут собраны;
  • срезать пораженные побеги и затем их сжигать.

Ржавчина, проявляющаяся пятнами рыжего колера на поверхности листьев. Если меры не принимаются, то размер такой пятнистости растет, а листья начинают усыхать и опадают. Для лечения применяют препараты на основе серы – раствор коллоидной серы (водную суспензию) или серный порошок. Листва после опадения должна быть с участка удалена, а грунт под зиму рекомендуется перекапывать. Также проводится обработка в указанные выше периоды фунгицидами.

Монилиоз или монилиальный ожог, является наиболее распространенной болезнью при выращивании миндаля. Распознать проблему можно уже весной по, словно обожженной листве растения, затем усыханию подвергнуться цветы, а впоследствии и ветви. При этом усохшие части продолжают оставаться на кусте или дереве, долгое время не опадая. Для борьбы следует сначала обрезать все пораженные части, а затем провести обработку медным купоросом, 1 %-ной бордосской жидкостью либо препаратами наподобие Гамаир, Тельдор или Абика-Пик.

Также переносчиками болезни выступают такие насекомые, как долгоносики или плодожорки, поэтому следует проводить борьбу с и вредителями.

Основную неприятность при выращивании миндаля несут:

  1. Миндальный семяед, личинки которого могут зимовать в орехах, остающихся на ветвях. Поэтому важно не оставлять такие плоды на побегах, а стряхивать их и уничтожать. В осенний период (в ноябре) рекомендуется выполнять обработку миндальных насаждений бордосской жидкостью.
  2. Тля, высасывающая питательные соки из листвы, при этом листья желтеют и облетают. За сезон у вредителя может появиться до 10-ти поколений. Здесь придется выполнить опрыскивание инсектицидными препаратами, наподобие Актары или Актеллика. Нужно подбирать для выращивания устойчивые к насекомому сорта и если не хочется применять химикаты, то обрабатывать посадки миндаля настойкой на табаке или раствором на основе хозяйственного мыла (в 10 л воды разводят 300 грамм натертого мыла).
  3. Листовертка, гусеницы которой портят листья. Для того, чтобы провести профилактику следует до того, как распустятся почки с приходом весны выполнять опрыскивания Нитрафеном, а также использовать для обработки Карбофос в концентрации 0,2 %.
  4. Миндальный листовой пилильщик, личинки и гусеницы, которого также питаются молодой листвой. Применяются для борьбы инсектицидные препараты, такие как Карбофос, Актара или Актеллик.

Против вредителей можно привлечь птиц, поэтому в саду на деревьях вывешиваются кормушки для пернатых, которые попутно будут очищать миндальные деревья и кусты.

  • Читайте также о болезнях и вредителях при уходе за орляком и о методах борьбы с ними

Интересные заметки о миндале и его применение

Поскольку обычно разновидности миндальных растений обладают горькими и сладкими орехами, то последние обычно применяются в пищу и кулинарные блюда, а вот первые прекрасно подходят для получения миндального масла, которое незаменимо в косметических целях, для ароматизации алкогольных и безалкогольных напитков (ликеров или настоек), продуктов, применяемых в пищу. В еду горькие орехи не употребляются, поскольку они содержат токсичные вещества (например, синильную кислоту). Однако при нагревании, в процессе получения масла, такие вещества распадаются.

Пока растение не перешагнет 3–4-х летний рубеж, ждать плодов не приходится, но в саду можно вовсю наслаждаться цветением и ароматом, который распространяется вокруг миндальных насаждений.

Если говорить о пользе употребления миндальных орехов, то на сегодня ответ на этот вопрос до конца не изучен. Однако, по мнению диетологов даже употребляя каждый день два миндальных плода можно улучшить деятельность головного мозга и способствовать очистке внутренних органов.

Издавна народные знахари знали о полезных свойствах орехов миндаля, поскольку они обладали действием, устраняющим судороги, снятия боли и обволакивающими особенностями. Если грамотно принимать такие плоды, то они будут способствовать выведению песка из почек при мочекаменной болезни, откупориванию протоков в печени и селезенке, что будет незаменимым при очистке крови, также присутствует способность выгонки желчи из организма. С давних пор лекари прописывали употреблять миндальные орехи (как, впрочем, как и другие) мужчинам, страдающим снижением потенции и для общего улучшения здоровья.

Интересно! Принимая в пищу миндальные орехи можно устранить похмельный синдром.

Если регулярно кушать плоды миндаля, то будет наблюдаться улучшение деятельности мозга, помогают они при необходимости расслабления организма, устраняют бессонницу. При заболевании бронхиальной астмой, пневмонией или стоматитом, пациентам также рекомендовали употребить миндальное масло. Если приготовить так называемое «миндальное молоко», то оно будет неплохо служить в качестве обволакивающего средства при желудочных и кишечных заболеваниях. Такое средство получают путем перемолки не обжаренных миндальных орехов и смешивания полученного материала с водой.

Человеку, имеющему хронические заболевания, медики рекомендуют вводить в рацион миндаль, что будет положительно сказываться на общем состоянии организма. Если пациент (особенно женщины) страдают сильной худобой, то им предлагают употреблять миндальные орехи, не снимая с них кожуры. Все из-за того, что в кожуре присутствуют флавоноиды, которые служат усилением антиоксидантный свойств самих плодов.

Народные лекари назначали перетертый миндаль с добавлением сахара при малокровии и бессоннице, анемии и кашле. Принимая миндальные орешки можно снизить кислотность желудочного сока, а также их вводят в детский рацион питания, когда присутствует задержка в росте.

Невзирая на все полезные качества миндаля, имеются и противопоказания к его применению. Важно правильно рассчитывать дозировку принятия плодов, так как орехи могут вызвать аллергическую реакцию. При переедании миндаля может произойти головокружение, и даже опьянение, которое сродни наркотическому.

Если в пищу употребляются ядра горького либо недожаренного миндаля, то это за собой повлечет пищевое отравление.

Важно! Обязательно покупая миндаль, обращайте на качество орехов.

Можно выделить следующие категории пациентов, которым следует с осторожностью употреблять столь ароматные миндальные орехи:

  • сердечникам, у которых имеются проблемы с ритмами сердца;
  • страдающим ожирением, из-за калорийности продукта;
  • аллергикам.

Ближайший родственник сливы – миндаль ценен не мякотью плодов, а скрывающимся внутри косточки ядром – сокровищницей питательных веществ и микроэлементов. В пору цветения миндальное дерево становится настоящим украшением участка, наполняя воздух пьянящим ароматом.

Описание миндального дерева

Ошибочно причисляемый обывателями к орехам, миндаль принадлежит к косточковым растениям рода слива. В зависимости от сорта (а их более 40) он может иметь вид как дерева, так и кустарника. Обладает мощной корневой системой, способной доставать воду с глубины до 4-5 м. Нетребователен к почвам, но лучше всего чувствует себя на легких и плодородных грунтах. В местах же заболоченных и закисленных растет плохо.

Форма кроны может быть пирамидальной или раскидистой. Растение обладает способностью сильно ветвиться, поэтому нуждается в регулярной формующей обрезке. К плодоношению приступает на 4-5 год после посадки. Кроме источника вкусных плодов, миндальное дерево – декоративное растение, способное украсить собой любой сад. Одиночные крупные белые или розовые цветки обладают сильным ароматом, привлекающим пчел, поэтому миндаль ценится и как ранний медонос.

Где растет миндальное дерево?

Теплолюбивое дерево миндального ореха активно растет и плодоносит в регионах с мягкими зимами: в Крыму, на Кавказе, в Средиземноморье, Средней Азии, США. Хотя миндаль легко переносит зимнее понижение температуры до -30°С, весенние заморозки плохо сказываются на его способности к плодоношению. По этой причине в средней полосе оно выращивается в качестве декоративного растения.

Как выглядит миндальное дерево?

Максимальное распространение получил миндаль обыкновенный. Это растение с гладкой корой и побегами серого цвета. Высота миндального дерева может достигать 10 м, но в среднем останавливается на отметке 5-6 м. Листья имеют заостренную ланцетную форму и равномерную темно-зеленую окраску. Крепятся на коротких черешках коричневого цвета. Побеги бывают двух видов: генеративные (короткие) и вегетативные (длинные). Миндальное дерево склонно сильно ветвиться, срок жизни каждого побега составляет 5-6 лет. Цветки крупные (до 4 см), одиночные, аромат сильный.

Как цветет миндальное дерево?

В регионах с мягким климатом цветение миндаля можно наблюдать с января по март. В южных регионах России бутоны на нем начинают распускаться в апреле. Цветущее миндальное дерево покрыто пеной белых или розовых лепестков, источающих сладкий, с еле уловимой горчинкой аромат. Форма цветков бокаловидная, диаметр от 2,5 до 4 см. В зависимости от сорта цветки могут быть как простыми, так и махровыми.

Миндальное дерево – урожайность

Первый урожай миндальное дерево приносит на 4-5 год после посадки. Способность к плодоношению сохраняется до 50 лет, достигая максимума в 15-20 летнем возрасте. На количество и качество плодов влияет множество факторов: сорт и возраст растения, регион произрастания, количество солнечного света. Средний урожай миндаля с одного дерева – 8-10 кг очищенных ядер.

Миндальное дерево – сорта

Лучшие виды миндаля были созданы на основе дикорастущих его видов и сочетают в себе высокие пищевые характеристики со способностью легко переносить природные капризы:

  1. Десертный – высота до 5 м. Цветет в мае, бутоны крупные, ярко-розовые. Плоды крупные, приятного вкуса, созревают в сентябре.
  2. Форос – высота до 4 м, крона раскидистая. Цветет в мае, бутоны средние, нежно-розовые. Плоды крупные и мягкоскорлупные. Районирован для Северо-Кавказского региона.
  3. Словения – высота до 6 м, крона шарообразная. Первый урожай на 6 год после посадки. Плоды крупные, легко чистятся, созревают в сентябре.
  4. Никитский 62 – высота до 5 м, районирован для южных регионов. Боится заморозков, самобесплоден. Плоды сладкие, содержат много масел.

Среди декоративных сортов можно выделить миндаль трехлопастной «Розенмунд». Это раскидистое растение до 3 м высотой весной покрывается ярко-розовыми махровыми бутонами. Цветение наступает в конце апреля еще до появления листьев. Цветки среднего размера, плотно прижаты друг к другу. Источают приятный нежный аромат со слабой миндальной горечью. Плоды несъедобные, завязываются крайне редко.

Миндальное дерево – условия для выращивания

Вырастить на собственном участке дерево с миндальными орехами совсем несложно:

  1. Выбираем саженец. Лучше не рисковать и сажать сорта и гибриды, которые районированы для выращивания в данной местности. Коренной обитатель жарких восточных стран, миндаль спокойно переносит зимние морозы до -35°С, но при этом страдает от весенних заморозков, которые пагубно влияют на будущую завязь. В районах с суровыми зимами и затяжной весенней непогодой миндальные деревья выращивают в качестве декоративных растений.
  2. Определяем участок. Миндальные деревья приспособились выживать в засушливых регионах с очень жарким климатом. Это сделало их не требовательными к качеству грунта: подходят как богатые черноземные участки, так и скудные каменистые или песчаные. Единственное чего они не переносят – застой грунтовых вод и кислую реакцию почвы. Оптимальным вариантом, чтобы посадить саженец миндального дерева будет хорошо освещенная и защищенная от сильного ветра территория с легким и насыщенным питательными веществами грунтом.
  3. Подбираем компанию для саженца. Чтобы миндальное дерево дало урожай, его необходимо опылить. В зависимости от сорта возможны два варианта: перекрестное опыление (придется высадить еще несколько родственных саженцев на небольшом расстоянии друг от друга) или опыление насекомыми (неподалеку следует поставить несколько ульев с пчелами).

Миндальное дерево – посадка

После того, как определен сорт и выбрано оптимальное место для выращивания миндаля, можно приступать к посадочным работам. Их лучше планировать на осень, так как весенняя посадка зачастую приводит к гибели саженца или существенному замедлению его развития. Рассмотрим поэтапно, как посадить миндальное дерево:

  1. Под каждый саженец выкапываем посадочную яму примерно 60х60 см. Расстояние между саженцами выдерживаем не менее 4 м.
  2. На дно ямы укладываем толстый слой дренажа (обломки кирпича, щебень, гравий), который необходим для отвода воды.
  3. Наполняем яму до половины почвенно-песчано-дерновой смесью (соотношение 1:2:3) с добавлением перегноя (5,5 кг) и суперфосфата (0,5 кг). При необходимости снижаем кислотность добавлением доломитовой муки или извести.
  4. Устанавливаем в яму опору, которой затем подвяжем саженец миндального дерева.
  5. Корешки саженца покрываем глиняной болтушкой, а затем аккуратно расправляем внутри ямы. При этом корневая шейка должна оставаться над уровнем почвы.
  6. Осторожно засыпаем яму землей.
  7. Мульчируем почву вокруг миндального дерева торфом, предварительно обильно (не менее 12 л) полив.

Миндальное дерево – уход

Первые годы после посадки уход за миндальным деревом заключается в регулярном удалении сорняков из приствольного круга, рыхлении в нем почвы и обильных поливах. При орошении важно выдержать «золотую середину», дав растению необходимое количество жидкости и не допустив застойных явлений с последующим загниванием ствола и корней. В этот период саженец бросает все силы на укреплении подземной (корневой) части, поэтому внешне почти не меняется.

Когда процесс укоренения завершается, наступает фаза активного роста надземной части. Миндальное дерево стремительно прибавляет в росте и объеме, выпуская все новые и новые побеги. К обязательному уходу прибавляется регулярное внесение удобрений (их нужно немало, ведь быстрорастущее деревце тратит много сил и истощает почву) и формующая обрезка (без нее крона очень быстро загущается). При благоприятном стечении обстоятельств уже на 5 год после посадки можно полакомиться первым урожаем вкусных и очень полезных миндальных орешков.

Чем подкормить миндальное дерево весной?

В весенний период миндаль как никогда нуждается в азоте. Этот микроэлемент необходим для роста побегов и закладки бутонов. Удобрение миндального дерева азотом производят в конце апреля-начале мая, растворяя в воде 25 г аммиачной селитры и внося ее в приствольный круг. Аммиачную подкормку можно объединить с медесодержащей. Чтобы обогатить почву, насытив ее не только азотом, но и кислородом, а также привлечь к миндальным деревьям насекомых-опылителей, рекомендуется высадить между ними сидераты (люцерна, горох, горчица, люпин и другие культуры).

Как формировать миндальное дерево?

Для полноценного вызревания урожая необходим солнечный свет, поэтому важно понимать, как правильно обрезать миндальное дерево:

  1. Обрезку миндаля производят дважды в год, в начале и конце вегетационного периода. Это позволяет сберечь силы дерева и избежать загущения кроны.
  2. После посадки саженцы обрезают на высоте 1,2 м, формируя штамб 80 см и крону 40 см. На штамбе все побеги обрезают в кольцо, а в зоне кронирования – укорачивают на 2-3 глазка. Самых сильных 3-4 побега оставляют, они в дальнейшем станут скелетными ветвями. Так за несколько лет формируют чашеподобную крону.
  3. Обрезка взрослых деревьев подразумевает удаление кривых, поврежденных и поломанных побегов.
  4. Старые и давно не обрезанные миндальные деревья можно омолодить, проведя радикальную обрезку.

Как размножить миндальное дерево?

В природе размножение миндаля происходит семенами, в культуре чаще используются вегетативные способы: корневой порослью и черенкованием. Миндаль штамбовый декоративный можно размножить окулировкой, используя в качестве подвоя сливу. Рассмотрим подробнее, как вырастить миндальное дерево из черенка:

  1. Материал для размножения заготавливают в июле, обрезая сильные черенки не менее 15 см длиной, имеющие два узла, одревесневшие, но еще не утратившие гибкость.
  2. Черенки укореняют в школке, где они и будут зимовать. Почва там должна быть питательной и рыхлой (смесь плодородной земли и торфа). На зиму школку обязательно укрывают от морозов лутрасилом, соломой или опавшей листвой.

Миндаль — это не только красивое лиственное дерево, но ещё и питательные, и вкусные орехи. Именно ради них многие садоводы стараются выращивать эту культуру на своём участке. Но даже при наилучшем уходе миндаль может болеть. При лечении ореховых деревьев важно вовремя распознавать симптомы заболеваний. Читайте дальше, чтобы узнать, как лечить, чтобы сохранить большой урожай и предотвращать болезни миндаля.

Самые распространенные болезни миндаля и способы борьбы с ними

Одним из ключей к поддержанию продуктивного и прибыльного миндального сада является способность распознавать и лечить его болезни. Они поражают ствол, заставляют сохнуть листья и плоды. Некоторые даже могут стать причиной гибели растения. Список заболеваний может быть обширен. Но все они делятся на несколько групп со сходными способами заражения и методами лечения.

Болезни миндаля делятся на:

  • грибковые;
  • вирусные;
  • бактериальные;
  • раковые;
  • некрозные заболевания.

Грибковые и вирусные болезни возникают из-за попадания внутрь дерева грибов-паразитов и бактерий. Они проникают через трещины или механические повреждения. Распространяются вместе с током воды, ветром или насекомыми-вредителями. Вирусы обычно распространяются сосущими насекомыми: тлёй, паутинным клещом и другими.

Все вместе, грибы, вирусы и бактерии, могут стать причиной раковых болезней, поражающих ветви и ствол дерева. Гнилостные процессы некрозных заболеваний начинают развиваться при благоприятных климатических условиях: избытке влаги или засухе, сильном морозе. В результате могут пострадать любые части растения: ствол, ветви, листья, урожай.

Но болезни также можно классифицировать и другими способами — по частям дерева, которые они поражают, что удобно для понимания технологии лечения или по времени их проявления. Возбудители активируются при определённых температурных условиях. И это важно для того, чтобы узнать когда нужно провести профилактическое опрыскивание.

Знаете ли вы? В сельском хозяйстве скорлупки от миндаля используются на подстилки для крупного рогатого скота. Их также можно применять как биотопливо.

Болезни, относящиеся заболеваниям древесины и штамба, являются серьёзными проблемами. Они почти не лечатся. Для того, чтобы остановить распространение болезни нужно удалять повреждённые части миндального дерева, затем смазывать срез раствором 1% бордоской жидкости и покрывать садовым варом.

Основные болезни штамба:

  • чёрный рак;
  • гниение корпуса.

Чёрный рак раньше был очень редкой патологией. Но в настоящее время его действие проявляется чаще. Возбудитель чёрного рака — грибок Botryosphaeria. Он поселяется на раневой поверхности древесины после обрезки. Вероятность заражения увеличивается, если стоит влажная погода после дождей. Болезнь часто поражает молодые деревья. Во избежание заражения нужно избегать проводить обрезку крупных ветвей.

А если она необходима, то пользоваться стерильным инструментом и обязательно замазывать поверхность среза садовым варом. Если дерево имеет несколько очагов заражения, то их нужно уничтожить. Язвы могут появляться и на коре ветвей. Сначала споры гриба формируют пятно с красновато-коричневой вдавленной областью в центре. Затем пятно чернеет. Поражённый участок расширяется, вызывая более обширное поражение кроны. Гриб зимует в трещинах коры. Чтобы нейтрализовать его, зачищайте трещины и проводите побелку деревьев.

Грибковое заболевание, поражающее скорлупу орехов — гниль корпуса. Вызывается грибом Rhizopus stolonifera или Monilinia fructicola. Споры первого —чёрного цвета, а второго — коричневого. Поселяется гриб на изломах ветвей или срезах, которые не были обработаны. Активируется от обилия влаги. Основной способ профилактики — давать дереву периодически испытать водный стресс, не поливая его в течение 1–1,5 недель.

Важно! Миндаль помогает замедлить усвоение сахара и углеводов. Последние исследования показывают, что орешки, съеденные утром, помогают снизить уровень сахара в крови в течение дня. Диабетикам не стоит употреблять миндаль и лекарства одновременно.

За последнее время Калифорнийский университет (UCCE) опубликовал несколько статей, ставящих под сомнение целесообразность обрезки миндальных деревьев. В них отмечается, что несмотря на традиционную практику обрезки, данных, которые бы подтверждали повышение урожайности, как следствие этого агротехнического приёма, не было получено. А вот заражение, как результат, более вероятно.

Патогенные грибы, включая ceratocystis, botryosphaeria, и phytophthora могут стать причиной рака и других повреждений штамба, если проникнут через срезы. Исследователи советуют всегда избегать обрезки до или после дождя, когда велика вероятность заражения.

Основная группа болезней относится к грибковым. Они чаще поражают сады и оперативно лечатся опрыскиванием фунгицидами на основе меди.

В статье речь пойдёт о некоторых их них:

  • церкоспороз;
  • парша;
  • ржавчина;
  • монилиоз;
  • клястероспориоз;
  • серая гниль;
  • болезнь корневой шейки миндаля.

Церкоспороз

Английское название: Cercospora leaf spot
Тип заболевания: Грибковое
Возбудитель: Гриб Cercospora, семейство: Mycosphaerellaceae. Церкоспороз может быть вызван многими видами гриба. Например, Cercospora beticola заражает сахарную свеклу, тогда как Cercospora rosicola поражает только розы. В природе насчитывается около 3800 форм-видов этого возбудителя
Обычно поражает: Кустарники, розы, свёклу
Зона поражения: Листья

Жизненный цикл. Поражаться может всё растение. Споры прорастают на имеющихся листьях, а также появляются на новом росте. Активируются при высокой влажности. Гриб зимует в растительных остатках, поэтому сад обязательно очищают осенью от опавшей листвы и сорняков.

Описание. Патология диагностируется как тёмные округлые пятна на листовой пластине со светлой серединой. Они обычно имеют средний диаметр 3 мм. Оттенок цвета находится между коричневым и красновато-фиолетовым. Серединка — серая. При благоприятных условиях гриб способен дать 4–5 волн развития спор. С каждым следующим циклом пятна будут становятся больше.

Важно! Гриб cercospora может формировать устойчивость к фунгицидам. Поэтому их обязательно нужно заменять раз в год.

Методы управления и контроля церкоспороза. Поскольку со временем инфекция усугубляется, необходимо начинать лечение сразу же, как только вы обнаруживаете пятна. Из фунгицидов применяйте «Топсин». Частота использования — 1 раз за сезон. Другие эффективные фунгициды — это препараты, содержащие оксихлорид меди. В том числе, бордоская жидкость 1%. Обязательно осенью удаляйте остатки органики из сада. Для овощных культур рекомендуется соблюдать севооборот. У cercospora он равен 2 годам.

Парша

Английское название: Scab
Тип заболевания: Грибковое
Возбудитель: Гриб Venturia
Обычно поражает: Фруктовые, овощные, декоративные культуры
Зона поражения: Надземные органы растения. Обычно это листья, цветоложе, плоды, реже — молодые побеги

Жизненный цикл. Гриб зимует в опавших листьях. Иногда — на поражённых побегах. Споры начинают активироваться, как только воздух прогревается до +2°С. Время прорастания — 4 часа. Они распространяются воздушным путём, дождевой водой и вместе с током соков с апреля по июнь. Наиболее опасным считается момент распускания почек. Поэтому средства от парши применяют на голое дерево. Патоген поражает только молодые листья, а вот более плотным, старым он не опасен.

Описание. Проявляется в виде разрастающихся струпьев на листьях и плодах. Распухшая ткань выглядит приподнятой над основной поверхностью и деформированной. Наиболее распространённый тип болезни — яблочная парша. Её симптомы — появление желтых или серых областей, особенно вдоль вен листьев. Позже листья начинают желтеть, деформируются, коричневеют и опадают. Зараженные части растения обычно удаляются с дерева в начале сезона. Потеря листвы является стрессом для миндаля и всегда приводит к снижению урожайности.

Читайте также, что можно сделать из миндального жмыха.

Методы управления и контроля парши. Парша — широко распространённое заболевание. Она обнаруживается на всех континентах. Начинают борьбу с ней с уборки опавшей листвы осенью, вспашки грунта. А весной опрыскивают химическими препаратами на основе меди — бордоской смесью, «Скором», «Строби». Из биологических препаратов применяют «Гамаир», «Фитоспорин-М».

Ржавчина

Английское название: Rust of Pear
Тип заболевания: Грибковое
Возбудитель: Гриб Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter; семья: Pucciniaceae.Основной хозяин гриба — можжевельник. Здесь патоген зимует в древесине, а весной при температуре +10°С начинает расти и развиваться. Способен поражать другие культуры, которые растут рядом с носителем
Обычно поражает: Травы, фруктовые деревья, зерновые
Зона поражения: Стебли и листья

Жизненный цикл. Поражаться может всё растение. Споры прорастают на имеющихся листьях, а также появляются на новом росте. Для активации и развития нужна высокая влажность. Гриб зимует в растительных остатках, поэтому сад обязательно очищают осенью от опавшей листвы и сорняков.

Описание. Ржавчина — это группа болезней сельскохозяйственных культур, вызываемых грибом. Патоген создаёт небольшие жёлто-коричневые пустулы на листьях, реже на цветках и плодах. Затем грибковые мицелии распространяются через листья и / или стебли. В тяжёлых случаях ржавчина может распространяться на верхние части кроны, вызывая снижение урожайности. Это связано с тем, что болезнь поглощает зелёные листовые участки, используемые для фотосинтеза. Это вызывает потерю влаги из-за испарения в результате ослабления эпидермального слоя листьев.

Знаете ли вы? Миндаль имеет самый длительный срок хранения из всех орехов — до 2 лет. Такой срок обусловлен высоким содержанием витамина Е.

На более поздних стадиях ржавые пустулы заменяются темно-коричневыми телиспорами, но они не способны заражать другие растения. Симптомы обычно наблюдаются в середине и конце лета, а также осенью, когда температура воздуха становится умеренной (от +7°С до +15°С), а уровень влажности повышается. Растения в регионах с более низкой температурой и более высоким уровнем влажности в целом более восприимчивы к заболеванию. Обычно ржавчина не уничтожает растение, но ослабляет его.

Методы управления и контроля. Поскольку ржавчина наиболее эффективно развивается во влажных условиях, борьба с ней начинается с уничтожения сорняков. Они препятствуют правильной циркуляции воздуха и быстрому высыханию приствольных кругов, создавая условия для развития гриба. Из пестицидов применяют «Кумулус» и «Полирам ДФ». Опрыскивают при обнаружении признаков заражения. В конце вегетации обязательно очищают сад от опавших листьев и сорняков.

Монилиоз

Английское название: Moniliosis, Fruit rot
Тип заболевания: Грибковое
Возбудитель: Гриб Monilia mali
Обычно поражает: Косточковые культуры
Зона поражения: Цветы, листья

Жизненный цикл. Гриб зимует на заражённых ветках, побегах, ветвях и коре, а также на пораженных цветках и мумифицированных плодах, которые остались в саду. Ранней весной на зараженном растительном материале развиваются небольшие плодовые структуры. Они становятся более заметными по мере развития. Достаточная температура воздуха для начала роста составляет +4°С. Необходима также высокая влажность. Споры разносятся насекомыми, потоком дождя и ветром. Плодовые культуры становятся особенно восприимчивы к грибу за несколько недель до созревания.

Описание. Симптомы заболевания появляются весной. После начала цветения, цветы становятся коричневыми и увядают. По мере развития инфекции больные лепестки становятся водянистыми, а затем опадают под массой развившихся спор. С них инфекция распространяется на ближайшие ветки. При интенсивном заражении листья могут засохнуть и опасть. На поверхности плодов появляется липкий налёт. Они приобретают коричневый оттенок и кольца серой споруляции по мере усиления болезни. На ветвях грибок провоцирует появление язв. По мере роста они могут широко опоясывать ствол миндального дерева.

Важно! 90 процентов жиров в миндале являются ненасыщенными. Это значит, что орехи можно употреблять, не беспокоясь о том, что поправитесь.

Методы управления и контроля монилиоза. Применение азотных удобрений может усугубить инфекцию. Поэтому не используйте их, если ваши деревья больны. Опавшие заражённые плоды нужно обязательно удалить, чтобы не увеличивать количество источников распространения болезни. Удалите и утилизируйте зараженные веточки, ветви и фрукты. Контролируйте состояние кроны и не позволяйте ветвям образовывать густую тень. Обязательно дезинфицируйте инструмент, которым пользуетесь при обрезке.

Частота проявления инфекции уменьшается, если деревья обрабатывать фунгицидами на основе меди. Это может быть 1% бордоская жидкость, раствор медного купороса 0,5%. Применяйте их непосредственно перед цветением. При активном развитии монилиоза, опрыскивание можно повторять несколько раз с промежутками в 2 недели.

Клястероспориоз

Тип заболевания: Грибковое
Возбудитель: Гриб Clasterosporium carpohilum Lev. Гриб особенно вредоносен для черешни и абрикосов, но может поражать и другие деревья
Обычно поражает: Плодовые косточковые культуры
Зона поражения: Листья, плоды, побеги

Жизненный цикл. Гриб зимует на штамбах под камедью, в трещинах коры. Весной, под влиянием влаги, он активируется и начинает производить споры, которые переносятся на молодые ветви с помощью дождевой воды. Активность начинается при температуре +5°С. Времени на формирование спор грибу нужно немного — всего 5 дней с момента заражения. Активное развитие патогена происходит летом, если установилась влажная погода.

Описание. Клястероспориоз начинает развиваться, формируя пятна до 5 мм в диаметре. Цвет — от светлого коричневого до малинового. Через 2 недели серединка такого пятна высохнет и опадёт. Отсюда возникло синонимичное название болезни — дырчатая пятнистость. На побегах может выделяться камедь. При сильном инфицировании на них образуются красноватые пятна, которые позже растрескиваются и могут засохнуть.

Знаете ли вы? Ежегодно около 40% от общего урожая миндаля в мире расходуется на производство шоколада и вкусных конфет с орехами.

Методы управления и контроля клястероспориоза. Борьбу с инфекцией начинают с обрезания поражённых побегов и их уничтожения. Осенью в саду удаляют всю опавшую листву и падалицу. В период вегетации обрабатывают деревья растворами на основе меди: бордоской жидкостью 1%, медным купоросом 0,5% и другими. Из химических препаратов рекомендуют использовать «Плантенол».

Серая гниль

Английское название: Botrytis, Botrytis Shoot Blight
Синонимическое название: Ботритис
Тип заболевания: Грибковое
Возбудитель: Грибы вида Botrytis.Botrytis spp. является одним из наиболее распространенных грибковых заболеваний плодовых и овощных культур и может поражать растения на большинстве стадий производства. Возбудитель также является причиной вторичного гниения на фруктах и овощах при хранении, транспортировке и продаже. Botrytis cinerea — наиболее всеядный из всех известных форм. Он способен поражать практически любые растения, растущие в умеренном климате (около 200 видов).Text 8
Обычно поражает: Виноград, овощи, плодовые кустарники, розы, цветы, манго и макадамию
Зона поражения: Листья, междоузлия, плоды.виноград, овощи, плодовые кустарники, розы, цветы, манго и макадамию

Жизненный цикл. Гриб зимует в почве. Там же развивает мицелий, используя органические остатки. Особенность этого патогена в том, что он не может поражать здоровые ткани. Это обязательно должны быть части растения с признаками гниения. Весной споры разлетаются с помощью ветра, поражая новые садовые культуры. Гриб развивается как по площади, так и вглубь растения.

Описание. Обычно инфицирование наступает, когда споры Botrytis вступают в контакт с увядающими лепестками цветов. Если погода влажная и с обильной росой, то заболеваемость усиливается. Заражённые завязи приводят к гниению плодов. Они становятся пропитанными водой и мягкими, после чего быстро покрываются густой серой плесенью. Оптимальные условия для развития появятся, если воздух прогреется до +16°С и при этом влажность сохраняется на уровне 90%.

Методы управления и контроля серой гнили. Обязательно контролируйте степень циркуляции воздуха. В саду не должно быть плохо проветриваемых участков. Полив должен осуществляться только утром, чтобы избежать усиления заражения. Все листья и поражённые стебли удаляются. Штамбы регулярно обрабатываются известью.

Узнайте подробнее о весе одного ореха миндаля без скорлупы.

Можно использовать её в сочетании с имидазолами — препаратами, высокоактивными против фузариоза. Проникая внутрь растения, они способны останавливать развитие патогенов. В эту группу входят «Имазалил» и «Ипродион». Опрыскивание фунгицидами проводят в начале цветения. Для этого вам понадобится «Гамаир».

Болезнь корневой шейки миндаля

Английское название: Root and crown rot of fruit and nut trees
Синонимическое название: Фитофтороз
Тип заболевания: Грибковое
Возбудитель: Гриб Phytophthora; семейство: Pythiaceae. Phytophthora в переводе с латинского означает «Разрушитель растений». Болезнь является проблемой для садоводства во всём мире. Наиболее интенсивно происходит заражение на глинистых и глинисто-суглинистых почвах. Это можно объяснить более высокой влагоемкостью и плохим дренажом данных типов почвы по сравнению с песчаной. Заражение Phytophthora spp. корневой системы часто не замечают, пока на надземных частях дерева не появятся видимые симптомы.
Обычно поражает: Можно смело утверждать, что заболевание может поражать все растения, включая бобовые, розовые, сосновые, дуб, орехи, цитрусовые, кактусы, пальмы, овощные, плодовые и другие культуры
Зона поражения: Крона, листья

Жизненный цикл. Гриб зимует на коре, часто под камедью. Весной споры прорастают и образуют грибницу. Через пару недель после этого, возникают новые споры. Для того, чтобы развитие началось, нужна температура выше +4°С, влажность на уровне 50–80%. В почве патоген может распространяться в виде грибницы. Поэтому часто наблюдается очажное, а не тотальное поражение сада. Избыток азотистых удобрений может усилить развитие фитофтороза.

Описание. Есть многочисленные виды Phytophthora, которые становятся причиной корневой гнили. Они поражают древесные и травянистые части растений. Заражение дерева начинается у корней. Инфекция поднимается по стволу, достигая кроны.

Знаете ли вы? Миндальные деревья невероятно чувствительны к холодным температурам. Поэтому в северных регионах они не приживаются.

Выглядят такие деревья, как будто им не хватает влаги. На них имеются редкие, увядающие, вялые листья. Они могут менять цвет, постепенно становясь жёлтыми, красноватыми, а затем осыпаются. Хотя симптомы варьируются в зависимости от конкретного вида патогена и типа растения, обычно заражённые деревья имеют опоясывающий тёмный участок коры вблизи корневой шейки. Из заражённого ствола сочится камедь. На внутренней стороне коры можно обнаружить красно-коричневые полосы.

Болезнь может поражать корни растений, лишая миндаль способности вытягивать воду и питательные вещества из почвы. У таких деревьев мягкие, чёрные корни, от которых исходит запах тухлых яиц. Но его даёт не гриб. Это работа анаэробных бактерий в слоях почвы. При значительном поражении корней, дерево нужно уничтожать.

Во время посадки, не заглубляйте ствол деревца глубже, чем оно росло в питомнике. Этот след вы легко заметите на стволе.

Методы управления и контроля корневой гнили. Эффективный метод профилактики корневой гнили — это хороший дренаж почвы. Поскольку вода играет ключевую роль в развитии болезни, также необходимо срочно сократить количество поливов.

Во время посадки, не заглубляйте ствол деревца глубже, чем оно росло в питомнике. Этот след вы легко заметите на стволе. Поливайте только при необходимости и избегайте полива сверху. В том случае, если орошение в саду выполняют с помощью спринклеров, то используют головки с небольшим углом, чтобы как можно меньше влаги попало на ствол и ветви. Избегайте прямого полива короны. В случае заражения, используйте фунгициды. Например, «Мефеноксам».

Важно! Споры, созданные фитофторой, могут выживать в почве в течение многих лет, если нет хозяина для заражения. В сильную засуху, для того, чтобы окончательно погибнуть, им понадобится пара месяцев.

Он оказывает лечебное и защитное действие. Работает системно и эффективен даже в небольших дозировках. Ещё один эффективный препарат — «Топсин». Поскольку со временем инфекция усугубляется, необходимо сделать так, чтобы остановить распространение гриба сразу же, как только вы обнаруживаете пятна. Частота использования — 1 раз за сезон. Не менее эффективны препараты, содержащие оксихлорид меди, в том числе бордоская жидкость 1%.

Вредители миндаля и способы борьбы с ними

Миндаль не только вкусен, но и полезен. Поэтому садоводы садят миндальные деревья. Но не только люди любят миндаль. Множество жуков не прочь полакомиться как листвой, так и плодами дерева. Успешное осуществление контроля над вредителями имеет основное значение для защиты урожая. Борьба с популяциями насекомых предотвращает потенциальные проблемы с безопасностью пищевых продуктов.

Вездесущие муравьи, обязательно окажутся рядом с деревом. И они не так безобидны, как кажется. Муравьи могут полностью съедать орехи, оставляя только пленку. Чаще всего они поражают миндаль в запущенных садах, там, где много сорняков или почвопокровных растений. Они поражают сами растения, но кроме того, переносят тлю.

Эти мелкие чёрные или зелёные насекомые селятся колониями на листьях. Питаются соком. Тли опасны ещё и тем, что в процессе питания выделяют липкую массу, которая станет почвой для развития сажистых грибков. На выделяемую тлями патоку ползут муравьи. Поэтому заметив тлю, обязательно проведите опрыскивание дерева раствором инсектицидного мыла. В борьбе с муравьями поможет «Диазинон» или «Хлорпирифос». Обработку проводят в соответствии с инструкциями к препаратам.

Попробовать избавить дерево от тех и других насекомых без химикатов можно, если обработать его водой из шланга. Но в этом случае увеличивается риск поражения грибковыми болезнями. Гусеницы появляются в саду вместе с первыми листьями — в апреле. На небольшом саженце их можно удалить вручную. А для больших деревьев используют обработку инсектицидами общего спектра действия.

Лечение больного дерева может запоздать. Поэтому обязательно нужно придерживаться основных правил санитарной обработки: поливать только корневую зону (но не ствол) и обрезать при необходимости только осенью до сезона дождей, тщательно обрабатывая срезы. Профилактическое применение фунгицидов способно помочь в предотвращении большинства грибковых болезней.

Благодаря селекционерам и генетикам мы можем выращивать в средних широтах самые экзотические растения. Тут еще и глобальное потепление вовсю старается, поэтому сейчас даже миндаль можно вырастить в своем саду в средней полосе. Но для начала попробуем вырастить миндальное дерево из косточки в домашних условиях.

Миндальный сад в Германии

Какой миндаль можно проращивать?

Очищенный от скорлупы сырой миндаль неплохо прорастает, если сырье более-менее свежее. Нет необходимости в поиске целого ореха со скорлупой, вы сможете получить проростки миндаля из развесного или пакетированного сырого ореха.

Так выглядят свежесорванные косточковые плоды миндаля

Если у вас есть недавно сорванные орехи и вы хотите как можно скорее приступить к проращиванию, воспроизведите для орехов «зиму» в холодильнике не менее 1,5 месяцев (т.е. проведите стратификацию).

Важен ли сорт?

Для последующего переселения ростка в сад, стоит поискать специальные селекционные сорта под наши широты (это я о своей, средней полосе Украины), с высокой зимостойкостью и поздним цветением.

Популярные итальянские, греческие, среднеазиатские миндальные деревья цветут уже в конце февраля, что губительно для завязей во время поздних весенних заморозков.

Хорошие варианты: Ленинабадский, Десертный, Никитский 62 (самоопыляемый) и 2240, Прибрежный, Милас, Боспор, Александр. Эти сорта цветут позже, созревают быстрее и дают хороший урожай. Не все самоопыляющиеся, поэтому стоит выращивать как минимум два деревца для опыления.

Важно не ошибиться с сортом, так как есть декоративноцветущие миндальные деревья, не дающие плодов, и горькие сорта, не пригодные в пищу.

Кстати, миндальные деревья вовсю цветут и дают сладкий урожай в Германии и Дании. Узнала сорт: самоопыляемый Dürkheimer Krachmandel (Prunus amygdalus), выдерживает морозы ниже 20. Опыт выращивания описан в блоге Florapassions.com.

В Германии выведено еще несколько северных сортов: Palatina, Grose Prinzessmandel, Ferragnes.

Укоренится ли черенок с миндального дерева?

К сожалению, веточка миндального дерева не дает корешков. Но черенок хорошо прививается к сливам, персикам и абрикосам — родственным ему деревьям. Миндаль, собственно, и не является орехом, это косточковый плод, мякоть которого для нас не съедобна.

Процесс проращивания миндаля

  1. Положите несколько самых крепких и здоровых на вид орешков в большую емкость с водой комнатной температуры. Через 12 часов аккуратно промойте и поменяйте воду. Орехи уже должны набухнуть. Оставьте семена еще на 8-10 часов в воде.
  2. Если у вас миндаль в скорлупе, то после первого этапа замачивания скорлупу желательно надколоть с острого конца, но не снимать ее.
  3. Через 24 часа пригодные к выращиванию орехи должны проклюнуться. На этом этапе семена готовы к посадке.

Посадка и уход за миндалем в горшке в домашних условиях

Большой горшок первое время не нужен. Но по мере роста, дереву понадобится контейнер до 75 литров — примерно в таких контейнерах миндальные деревья растут и плодоносят в торговых центрах и оранжереях по всему миру.

Начните с маленького горшка и почвы для рассады. Не все наклюнувшиеся семена дадут ростки, поэтому перестрахуйтесь и заготовьте несколько горшков с орехами. Есть опыт проращивания миндаля с помощью стратификации, но нужно быть готовым к плесени, которая гораздо чаще поражает охлажденные горшки. Рекомендации стратифицировать миндаль встречаются часто, но не являются строгим правилом.

На видео ниже индус Дипак Бандари запечатлел полный процесс выращивания миндаля из очищенной косточки, вплоть до деревца. Очень рекомендую посмотреть (видео сопровождается легко читаемыми субтитрами).

Если вы решили начать со стратификации: выдерживать горшок на нижней полке холодильника нужно 2-3 недели, следите за плесенью.

Хороший результат дает традиционное проращивание теплолюбивого миндаля на солнечном подоконнике, почва должна быть умеренно увлажнена и накрыта импровизированной тепличкой (пластиковая бутылка как вариант). Поместите орех на глубину до 3 см острым концом вверх и дополнительно увлажните почву из распылителя.

На теплом солнечном подоконнике первые ростки появятся не ранее, чем через 5-6 недель, поэтому не стоит заранее расстраиваться, наберитесь терпения.

Очень часто во время ранних периодов выращивания рассады на поверхности почвы появляется плесень. Это не повод избавляться от горшка, просто уберите верхний слой пораженной почвы и подсыпьте свежей.

Как только появится проросток, он начнет стремительно вытягиваться. Основное правило ухода первое время — солнечное теплое место и избегание накопления влаги у корней. Полив должен быть обильным, но нельзя допускать стоячей воды в поддоне.

Пересадка и размещение подросшего растения

Почва для миндального дерева должна быть рыхлой и питательной. Если вы планируете пересадку деревца в сад, есть смысл взять садовую почву для временного контейнера.

Тяжелые, кислые глинистые грунты с плохой аэрацией не подходят для миндаля. Хорошо: легкие песчаные и каменистые почвы. В глинистый грунт можно внести песок и органические удобрения. Очень важно для здоровья растения — хороший дренаж.

Разместить контейнер с деревцем нужно в самом светлом месте помещения. В большом объеме почвы растение хорошо переносит нерегулярный полив. Есть рекомендации обильного полива раз в неделю, до выхода воды через дренажные отверстия. Земля должна просыхать на несколько сантиметров перед очередным поливом.

Зимовка

Миндальное дерево засыпает осенью. Если кадка с растением находится на улице, то при снижении температуры до 7-8 градусов, его следует занести в помещение. Полив нужно снизить до увлажнения верхних слоев почвы, возможно легкое орошение и увлажнение ствола. Первые осторожные поливы можно начинать в начале февраля.

Когда появится урожай?

До первых орешков с момента посадки пройдет не менее 4 лет. Для того, чтобы цветение принесло плоды, нужна либо пара растений, либо специальные самоопыляемые сорта.

О переносе миндального дерева в сад я напишу в огородной рубрике, где уделю внимание выращиванию, уходу и обрезке растения.