Короба для винограда из шифера

Виноград сегодня – не только южная культура, селекционеры давно разработали сорта, оптимально районированные для центральных регионов России, Северо-Запада, Сибири и даже Дальнего Востока. Вырастить виноградную лозу и получить вкусные столовые гроздья или сырье для производства домашнего вина под силу каждому.

Содержание

Лучшая земля

Правильный выбор почвы при планировании виноградника является залогом высоких урожаев, здоровья растений и успеха всего сада.

Основные требования к почвам это легкость, рыхлость и насыщенность питательными веществами. Кислотность почвы при этом должна находиться в диапазоне от 4,0 pH до 8,0 pH.

Исходя из этого виноград лучше всего высаживать на глинистых, черноземных и песчаных почвах.

Чернозем

Плюсы:

  • Почва насыщена питательными веществами, практически не требует удобрений.
  • Рыхлая.
  • Не склонная к сильному промерзанию.

Из минусов только склонность к утрамбовыванию, образованию плотной корки.

Особенностями посадки винограда в чернозем есть обязательная труба для полива и то, что в компостную подушку следует внести крупные фракции: камни, гравий, лом и бой кирпича.

Песок

Плюсы:

  • Почва рыхлая, воздухопроницаемая.
  • Водопроницаемая.
  • Не образовывает корки.
  • Легка в обработке.

Минусы:

  • Низкое содержание органики.
  • Высокая степень промерзания, требуется рекультивация и внесение навоза, мульчирование.

Для посадки винограда в песок требуется создание утолщенной плодородной подушки. Дренажная подушка и установка трубы для полива не обязательны.

Глина

Плюсы: почва плотная, хорошо удерживает питательные вещества.

Минусы:

  • Требует внесения большого количества органики.
  • Быстро спекается при высоких температурах, мульчирование.
  • Водоупорная, требуются рыхления.

Основными особенностями посадки винограда в глине есть дренажная подушка из гравия, обязательная поливная труба и компостная подушка с внесением минеральных удобрений.

Определяемся с местом

Место, отведенное под виноградник, перекапывается минимум за полгода до предполагаемых посадок. Оно должно быть полностью освобождено от травы, перекопано с переворотом пласта.

Важно! Грунтовые воды должны располагаться не ближе, чем в 2-х метрах от поверхности. Если это не соответствует требованию, то необходимо продумать систему дренажа для площадки с виноградником.

Определяется кислотность. При повышенной кислотности проводится известкование всей территории.

Подготовка к высадке в открытый грунт

Виноград в открытый грунт можно высаживать весной и осенью. Соответственно, при весенней высадке яму следует подготовить с осени, а при осенней посадочные ямы готовят летом, в июне-июле.

На какую глубину сажать и весной, и осенью: ямы готовятся в основном по схеме 100 х 150 см размером 80 х 80 см и глубиной от 25 до 100 см. В них вносится компост, перепревший навоз, минеральные комплексы удобрений. Заранее продумывается расположение шпалер.

Черенки (чубуки)

Как приготовить землю для высадки черенков и на какую глубину сажать:

Укоренённые черенки

  • Если виноград высаживается не саженцами, а черенками, то глубина ямы должна составлять около 25 см.
  • Плодородный грунт при этом внимают только на 15 см, остальное рыхлят лопатой без переворачивания пласта земли.
  • Далее в ямки возвращают разрыхленный плодородный грунт, проливают теплой водой и сажают по 2 черенка с учетом, чтобы крайний глазок оказался на одном уровне с почвой или чуть выше.

Можно также сажать черенки «под лом». В этом случае ломом пробивают ямку глубиной до 25 см, куда опускается черенок и выливается 2 л теплой воды.

Саженцы

Далее рассмотрим как подготовить почву при посадке саженцев:

  • Под саженец при весенней посадке глубина ямы должна составлять 80-100 см. При этом необходимо обеспечить на нижней глубине достаточную плодородную подушку. Толщина плодородного слоя для центральных районов РФ составляет 30-40 см. Эту землю следует осторожно снять, отложить, остальной грунт выбрать – он больше не понадобится.
  • Прежде чем готовить плодородную подушку, следует создать дренаж из гравия или керамзита, а также с южной стороны ям воткнуть трубу, которая будет служить каналом для полива.
  • Удобрения при посадке саженцев: на дно ямы складывается компост общей толщиной до 15-20 см, затем туда же опускается плодородный пласт почвы, смешанный с минеральными удобрениями. На 1 куб почвы надо внести примерно следующее количество удобрений: 1 кг древесной золы, 200 г суперфосфата и 150 г калия. Только на такую подушку можно будет сажать черенок по весне.
  • Для осенней посадки винограда яма копается той же глубины, но туда можно складывать неперегнившие остатки – они прекрасно перегниют за лето. Ускорить разложение помогу препараты бактерий.

В траншеи и короба

Обратите внимание, если в яме перегной и удобрения вносятся только под саженец, то в случае с траншее компостом придется засыпать на всю длину. То же самое касается и внесения удобрений.

Если планируется посадка 3-х и более саженцев винограда в ряд, то лучше использовать траншейный метод посадки (в траншеи и короба). На какую глубину сажать в траншеи мы уже знаем все те же 80-100 см, а вот ширина должна быть около 100 см.

Стены укрепляются выбранным материалом – так, чтобы края на несколько сантиметров выступали над уровнем почвы, в том числе выкопанной глиной и устанавливаются опоры. Лучше всего размещать их вплотную к одной из стенок короба.

Чем можно копать?

Лопата – самый распространенный инструмент для подготовки ям и траншей. На мягких рыхлых почвах лопату могут частично заменить вилы.

Если планируется под виноградники большая площадь, то есть смысл механизировать процесс подготовки ям и траншей и использовать гидробуры. В таких случаях используются горизонтальные и вертикальные гидробуры, но все зависит от того как глубоко вам нужно сажать.

Удобрения

Минеральные комплексы удобрений вносятся заранее в приготовленную яму или траншею. Сочетают азотные, сульфатные и калиевые удобрения в пропорции 2:2:1. Непосредственно при посадке растениям будут необходимым сульфатные удобрения для быстрого развития корневой системы, поэтому есть смысл дополнительно внести под каждый саженец 100-150 г суперфосфатов.

Важно! Удобрение вносится строго в смеси с землей. Минеральный комплекс нельзя высыпать на растение.

Особенности саженцев и черенков (чубуков)

Полив

Главной особенностью посадки винограда черенками является довольно низкая приживаемость и большие потери в первую зиму. Чубуки требуют повышенного ухода, внимания, их необходимо укрывать.

Специалисты рекомендуют проводит подращивание черенков до саженцев второго года в закрытых теплицах.

Дикий виноград или девичий, в отличие от своего культурного родственника, совсем не боится морозов, не требует укрытия, но к сожалению, и не является съедобным, а используется исключительно как декоративное растение.

К его посадке подходят с меньшими подготовками – яму копают в день посадки, приживается он отменно и без внесения удобрений в грунт.

Обработка почвы

Виноград является требовательным к уходу растением. Для получения стабильных урожаев виноградник следует регулярно рыхлить, поливать и вносить удобрения в почву для большей приживаемости черенков.

Вспашка

Будущий урожай закладывается с осени, поэтому осенняя обработка крайне важна. Она проводится сразу после сбора урожая. В этот период производится глубокое перекапывание с переворотом пласта почвы в междурядьях, обязателен сбор палой листвы, так как под листьями зимуют основные вредители и возбудители болезней.

Весной и летом также необходимо проводить обработку почвы от сорняков. Дополнительные рыхления также позволят сократить потерю влаги и дадут дополнительный кислород и питание корням растений.

Следует обратить внимание, что глубина вспашки в междурядьях виноградника должна быть до 30 см, непосредственно вокруг растений – 10-12 см, чтобы не травмировать молоденькие корешки и не задеть крупные корни. Наиболее удобным инструментом для этого типа работ являются вилы.

Обратите внимание! Сорняки не только забивают молодые лозы и берут из почвы влагу и питательные вещества. Частые заросли создают благоприятный микроклимат для развития большого количества болезней виноградника, а также укрывают насекомых-вредителей.

Летние рыхления проводятся граблями либо мотыгой. Основная задача – не допустить появления плотной корки на поверхности земли. Количество рыхлений зависит от погодных условий.

Возможно залужение почвы в винограднике – засев междурядий травами: горчицей, люцерной и другими. Огромным плюсом этого метода является повышение плодородности почв, минусом – необходимость периодически скашивать траву.

Внесение удобрений

Сразу после вспашки проводится внесение органических или минеральных удобрений под растения. Эффективно мульчирование почвы по приствольным кругам.

Навоз

В виноградник навоз вносится на бедных почвах. Обязательные параметры:

  • Материал обязательно должен быть перепревшим при внесении в околоствольные круги.
  • Если перепревшего навоза нет, то можно в течение двух недель настоять навозную жижу. На 1 часть навоза необходимо 2 части воды. После брожения раствор разбавляется в пропорции 1:6 и заливается к корням лозы.
  • Объем 4-6 кг на 1 кв.м.
  • Навоз, как и другую органику, вносят строго до начала цветения.
  • На черноземах внесение навоза не обязательно.

Мульча

Является одновременно и способом поддерживать почву в требуемом состоянии по параметрам влажности и рыхлости, и универсальным удобрением при посадке как весной, так и осенью. Органическая мульча, состоящая из соломы, сена, опилок, хвои, при толщине слоя 5-7 см полностью предотвращает рост сорняков и потери влаги из почвы. При этом по осени ее легко можно перекопать и за зиму она перегниет и освободит огромное количество питательных веществ для виноградника.

Торфяной компост

Торфяной компост

Компосты являются универсальной подкормкой для виноградника. Делаются они заблаговременно из любых растительных остатков: травы, палой листвы, хвои, бытовых органических отходов.

Компостные кучи периодически следует увлажнять и переворачивать, для более активного перепревания можно добавить специализированные бактерии.

Компост вносится под растения винограда весной в зоне залегания основных корней. Также он является оптимальным удобрением при посадке молодых растений.

Птичий помет

Это органическое удобрение обязательно вносится исключительно в виде перебродившего раствора. Готовят настой следующим образом: на 1 часть сухого куриного помета берут 4 части воды и дают перебродить в течение 2-х недель. Затем доливают до объема 10 литров и выливают под кусты винограда.

На 1 куст требует до одного литра раствора. Такая подкормка закрывает потребности виноградника в калии и азоте.

Обработка от вредителей

Обрабатывать виноградник следует не только по растениям, но и по почве. Огромное количество насекомых-вредителей, а также патогенных грибов и бактерий зимует в грунте.

Помните, всегда легче предупредить болезнь, чем бороться с последствиями заражения.

Обработки от вредителей проводят несколько раз за сезон, и начинают ранней весной, в момент самого начала раскрытия почек.

Весенняя

Для весенней обработки берут 1% раствор железного купороса. Перед обработкой с лозы убирают укрывной материал, собирают остатки прошлогодней листвы, проводят перекопку междурядий и глубокое рыхление под растениями, а также удаляют отмершие ветки.

Обработка железным купоросом повышает сопротивляемость грибковым заболеваниям, предотвращает появление мхов и лишайников на лозе, а также замедляет раскрытие почек, что защитит их от поражения поздними заморозками.

Через 10 дней рекомендуется провести специализированную обработку виноградника и почвы фунгицидами – противогрибковыми препаратами.

Летняя

Летняя обработка почвы от вредителей включает внесение препаратов серы или опрыскивания грунта и лозы серосодержащими препаратами. Сера успешно повышает сопротивляемость виноградника мучнистой росе.

Летом необходима обработка почвы в винограднике карбофосом. Посадки являются очень удобным местом для проживания колоний муравьев, а значит, и размножения тли. Периодические опрыскивания почвы карбофосом снижают остроту проблемы практически до нуля.

Обработка винограда от вредителей

Осенняя

Главная обработка почвы в винограднике проводится осенью вместе вспашкой и подготовкой к зиме. Для этого используются 3-5% раствор медного и железного купоросов. Эти препараты подавляют развитие грибковых болезней, разрушая споры, находящиеся в почве.

Возможные ошибки

Перечень ошибок невелик, но их следует учитывать при работе с виноградом:

  • Перекопка без переворота пласта не достаточно насыщает почву кислородом и не дает перемещения питательных веществ.
  • Образование корки на поверхности земли.
  • Перекорм. Избыток удобрений приводит к патологиям в развитии куста, развитию болезней.

Казалось бы, столько сложностей в разведении винограда должно отпугнуть желающих вырастить это чудесное растение. Однако наоборот – с каждым годом у все большего количества дачников на участках можно встретить 1-2 лозы.

Полезное видео

Правильная подготовка посадочной ямы,сама посадка саженца ,весь перечень выполняемых мероприятий -это 80 процентов успеха в получении отличных урожаев.

Автор статьи Олейник Виктор Алексеевич Автор сайта. Занимается виноделие более 20 лет. Имеет больше 50 соток виноградника. Написано статей 453

Возможно вам будет интересно посмотреть и другие статьи

Лучшие схемы для посадки винограда Читать Способы размножения винограда отводками Читать Как делать прививку винограда черное в черное? Читать Как хранить саженцы и черенки винограда до посадки Читать Всё, что нужно знать о посадке винограда осенью Читать Инструкция по заготовке черенков винограда для посадки Читать Ландыш Читать Долгожданный Читать Подарок Запорожью Читать

Известный сибирский виноградарь, руководитель клуба виноградарей «Альфа» из Барнаула Виктор Татиевский делает для винограда короба из шифера и СПК.

Короб делается из листов плоского шифера 170 х 112 см. Для этого каждый лист разрезают болгаркой вдоль на четыре части 170 х 28 см. Полосы неглубоко вкапываются в землю (на расстоянии 65 см друг от друга), крепятся на углах уголками из гнутого металла 5х5 см и стыкуются соединительным оцинкованным профилем для поликарбоната, нарезанным по ширине полосы.

Поперечина делается из двух отрезков оцинкованного профиля 60 х 27, длиной по 70 см. По краям нарезаются язычки по 2,5 см. Благодаря тому, что отрезки профиля вставляются навстречу друг другу, образуется профильная труба, которая скручивается по бокам четырьмя саморезами.

Перемычку устанавливают на стыке листов шифера, на 10 см ниже верха короба. Язычки попадают на соседние листы и прикручиваются саморезами на 13 мм с прессшайбой и сверлом к шиферу.

Чтобы повысить температуру в прикорневой зоне, виноградарь красит короб черной фасадной краской.

Виктор ТатиевскийРуководитель клуба виноградарей «Альфа»

Получается не сильно черно и долговечно.

Благодаря тому, что короб вкопан в землю и соединен поперечинами, он более, чем жесткий, хорошо держит форму и не раздвигается.

На FORUMHOUSE вы сможете посмотреть видео про то, как в Сибири выращивают виноград под козырьком из СПК, и более подробное видео про технологии северного виноградарства. Почитайте о том, как выбрать и правильно установить теплицу из СПК.

Виноград является растением весьма неприхотливым к климатическим условиям и прекрасно переносит засушливый период. Однако регулярный полив помогает в разы увеличить количество и качество получаемого урожая.

Дренажная труба для полива винограда

Одним из способов полива является использование специальных дренажных труб, через которые и производится полив.

Сущность полива через дренажные трубы

Виноградный куст обладает очень разветвленной корневой системой. Глубина проникновения корней в землю достигает 14 м, а в ширину корни простираются до 2,5 м в диаметре. Это намного превышает размеры стандартной поливочной лунки при традиционной схеме поверхностного полива. Кроме того, так называемые пяточные корни – основные потребители влаги – располагаются на глубине от 0,5 м. Таким образом, при увлажнении с поверхности влага очень часто так и не доходит к пяточным корням, особенно на тяжелых суглинистых почвах. В данной ситуации идеальным решением выглядит подача воды непосредственно к корневой системе, что достигается использованием дренажного полива.

Схема устройства дренажный колодцев

Плюсы дренажного полива

Основными преимуществами этого вида орошения винограда являются:

  • вода поступает непосредственно к корням растения, что является наиболее эффективным методом;
  • существенно снижается расход воды из-за отсутствия поверхностного испарения;
  • отсутствие засоления поверхностного слоя почвы, так как эта часть не поливается;
  • появляется возможность внесения подкормок и удобрений прямо под корни вместе с водой;
  • снижение риска грибковых заболеваний по сравнению с традиционным орошением, так как на листья не попадают брызги.

Обустройство дренажного полива при посадке винограда

Дно подготовленных под высадку винограда ям, размерами 1х1х1 м подсыпается 15-20-сантиметровым слоем гальки, кирпичного боя или щебня. Сверху на этот слой укладывают куски шифера или отрезки рубероида. В углу ямы вертикально ставят отрезок трубы диаметром не менее 50 мм. Длина трубы должна быть выбрана с учетом того, чтобы верхний ее край располагался на высоте не менее 20-30 см над уровнем верха ямы. Если не выдержать эту высоту, то труба будет засоряться растительными остатками. После этого яму с установленной трубой наполовину заполняют землей в смеси с компостом или перегноем. Весьма полезной будет добавка в подсыпку фосфатно-калийного удобрения. Затем производят высадку виноградного саженца и засыпают яму верховой землей. Для уплотнения почвы, ее поливают. В первый год жизни растения поливают традиционно – под корень, а начиная со второго года, когда у растения разовьется корневая система, можно приступать к поливу через установленную трубу водой, предпочтительно, подогретой на солнце с добавлением подкормки.

Схема дренажа из пятилитровой бутылки

Дренажный полив уже высаженного виноградника

В случае, когда виноградник уже разбит, там также возможно оборудование системы полива в дренажные трубы. С этой целью вдоль ряда растений земляным буром выполняются ямы глубиной порядка 50 см. Туда вставляются асбоцементные или стальные трубы от 100 до 150 мм в диаметре. Над почвой края труб должны выступать не менее чем на 15-20 см. В нижней трети трубы (на высоту 15-30 см) по кругу предварительно просверливаются около 20 отверстий порядка 12 мм в диаметре. Для усиления дренажа под нижним краем трубы можно устроить щебневую подушку, высотой 10-15 см.

Установив трубы, необходимо позаботиться о том, чтобы в них не проникал мусор и земля. Для этого нужно закрыть верхний край трубы пробкой из ПЭТ-бутылки.

Вокруг уже посаженного винограда можно вкопать асбестоцементные или стальные трубы

Несколько полезных советов:

  • При отсутствии указанного вида труб допускается использовать самодельные желобки, изготовленные из досок, покрытых краской или просмоленных, а также жестяные желоба, связанные между собой проволокой. Очень хорошо для этой цели подходят пластиковые канализационные трубы 50-100 мм в диаметре. Нежелательно использовать в качестве дренажа камыш или хворост в пучках. Помимо явной недолговечности подобного материала, разлагаясь, он образует коричневую гниль, губительную для корней винограда.
  • Для полива одного куста винограда требуется около двух ведер воды, которую заливают через трубу в два-три приема. На протяжении вегетационного периода потребуется около двух-трех поливов. Использовать лучше заранее подогретую воду, так как попадание холодной воды прямо из водопровода к корням негативно сказывается на их развитии и может способствовать образованию грибковых заболеваний.
  • Кроме всего вышеперечисленного, применение дренажа способствует дополнительному насыщению почвы в корневой зоне кислородом. На зиму, во избежание промерзания корней, дренажные трубы необходимо закрыть специальными тампонами из ветоши или пакли. Летом же трубы можно держать открытыми.
  • Некоторые виноградари пытаются сэкономить на дорогостоящем щебне и заменяют его более доступным ракушечником. Делать этого не стоит по причине того, что с течением времени ракушечник распадается на мелкую пыль и закупоривает выход из трубы. Кроме того, от избытка кальция, содержащегося в ракушечнике в больших количествах, винограду практически обеспечено заболевание хлорозом, что гарантированно сведет на нет ожидания хорошего урожая.

Неэффективен полив через дренаж на легких песчаных или супесчаных почвах, так как вода, не задерживаясь в корневой зоне, будет устремляться в глубину и не достанется корням.

К недостаткам полива с применением дренажных труб следует отнести немалую трудоемкость при оборудовании системы, а также сам процесс полива более хлопотный: не так уж легко натаскать ведрами воду под каждый куст.

Поэтому эффективность способа обратно пропорционально размерам виноградника. Стоимость материалов (пластиковые трубы, щебень) также говорит не в пользу этого метода.

Среди виноградарей не утихают споры о пользе дренажного полива. Бытует мнение, что полив через прорытые вдоль рядов борозды по эффективности не уступает дренажному, но являясь на порядок менее трудоемким и финансово затратным.

Виноградный куст растет на одном месте более 40 лет. Поэтому при посадке нужно создать такие условия, чтобы мощная корневая система сформировалась как можно быстрее. Это обеспечит нормальный рост и развитие куста, как следствие — высокие урожаи. Каким способом посадки лучше воспользоваться?

Традиционная посадка

Ряды для винограда

Перед традиционной посадкой производится разбивка участка. Расстояние между рядами кустов -2,5 м, независимо от сорта винограда. Расстояние между отдельными растениями в ряду для сортов азиатской группы, которые лучше плодоносят при мощных формировках и длинной обрезке, -2-2,5 м, а для сортов слаборослых, которые могут плодоносить и при небольших формировках, -1,5-1,6 м.

Ряды винограда следует располагать с севера на юг. При такой посадке кусты освещаются лучше всего.

Готовим траншею

Время посадки винограда для Оренбургской области -последняя декада мая. Еще осенью на месте посадки по рядам выкапывают траншеи глубиной 75-90 см, шириной 1 м. Верхний слой земли складывают в одну сторону, за ним — второй, а третий, самый нижний — на другую сторону траншеи. Если места мало, копают ямы той же глубины, сечением 80×80 см.

На дно траншеи насыпают дренажный слой (щебень, галька, битый кирпич, шлак) толщиной 15 см.

На один погонный метр траншеи или в яму вносят 2-3 ведра перегноя, стакан суперфосфата и 200-300 -золы. Золу можно заменить 100 г калийной соли, а навоз — просеянным компостом. Все хорошо перемешивают с бывшим верхним слоем земли и засыпают на дренажный слой, затем подсыпают слой, бывший вторым, а сверху — третий слой. За зиму почва осядет и будет готова принять саженец.

Высаживаем черенки

На постоянное место многие садоводы-любители высаживают черенки. К посадке их готовят так же, как и для выращивания саженца в комнате, но в нижней части черенка делают 2 -3 продольных надреза коры и частично древесины. При посадке выкапывают ямки глубиной 50 см, в которые (по одному в ямку) помещают черенки под углом 45° с юга на север, нижним концом к югу. После этого черенок засыпают на половину ямки, заливают водой до насыщения грунта, а затем добавляют еще землю, оставляя на месте посадки лунку глубиной 10 см.

После засыпки ямки на поверхности остается только одна почка, которая должна находиться на уровне дна лунки по направлению ряда. После посадки черенок в лунке засыпают ведром песка.

Саженцы из комнаты

Так же поступают и с саженцами, выращенными в комнатных условиях, или отводками лозы с уже развивающимися на черенке побегами. Если на поверхности черенка при посадке оставлялось две почки, то основание нижней лозы должно находиться на уровне дна лунки.

Песком основание лоз не засыпают, а развивающиеся лозы подвязывают (они хрупкие) вертикально. Если они были плохо закалены, то дополнительно на 3-6 дней притеняют от солнца.

Глубина посадки составляет 40 см.

Важно. При дренажном орошении урожайность винограда возрастает, а вкусовые качества ягод повышаются.

Поливать нужно вечером, 1 раз в 10-12 дней (2-3 ведра воды на один куст), водой, подогретой на солнце. Через 3 дня почву рыхлят до мелкокомковатой структуры (с куриное яйцо).

Виноградное растение может плодоносить и в богарных условиях, с применением комплекса агротехники, используя только естественные осадки. Но для получения высоких урожаев и хорошего качества необходимы регулярные поливы вегетационные и обязательно влагозарядковый под зиму.

Без этого в условиях юго-востока Украины, Ростовской области, Ставрополья невозможно поддерживать почвенную злату виноградника даже на критическом уровне (65-70% от ППВ). Молодому виноградарю надо знать, что 1 м2 листьев виноградной шпалеры испаряет (транспирация) 1,5 и более литров воды в сутки. Еще часть влаги испаряется почвой в атмосферу, и только 0,2-5% расходуется на построение прироста и урожая.

Поэтому без осадков и поливов летом (июль-август) на глубине корнеобитаемого слоя (20-80 см) влага уже ниже предела. Это вызывает измельчение ягод, неполноценность гроздей, увядание. Известно, что корни при недостатке воды в верхних горизонтах проникают до 14 м в глубину и 2,5 м по горизонту, то есть за пределы отводимой им земельной площади питания.

Кроме того, из почвы влага уходит при истечении пасоки («Плач» лозы). На весенних порезах и трещинах на рукавах потеря пасоки (до появления листьев) может быть от 5 до 16 л в сутки.

При большом недостатке влаги осенью и суровой зиме может отсутствовать весенний «плач». В этом случае необходим срочный полив. В феврале, как показал опыт, температура почвы в зоне корней на глубине 40-50 см может опуститься до -6…-7°С, и дефицит влаги является губительным для корней.

Опасное положение создает также недостаток влаги при перегрузке кустов побегами и урожаем, что приводит к ослаблению растения, увяданию верхушек гроздей, восстановить которое удается лишь через два сезона.

НОРМЫ И КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПОЛИВОВ

Предварительно отметим, что полив виноградников в производственных условиях производится по борозде и бороздам-щелям с применением средств механизации. В условиях же любительского виноградника более предпочтителен очаговый полив. Тем самым экономится время и вода. Используем здесь разработанные нами вертикальные дренажи с трубками и питательные ямы с навозом. Такой полив дает возможность нормировать воду по сортовым требованиям. Для поддержания влажности почвы в пределах не ниже 75-80% от предельной полевой влагоемкости (ППВ) и на период от набухания почек винограда до начала созревания ягод, требуется провести несколько поливов. Режим орошения дифференцирован: для ранних сортов — влагозарядка под зиму плюс два вегетационных полива в июне — июле; для средней созреваемости — влагозарядка плюс три вегетационных полива — в начале июня, июле и начале августа; для поздних — влагозарядковый и 4 вегетационных. Первый из них — в середине мая с тем, чтобы закончить четвертый полив до начала созревания ягод, дабы сдержать чрезмерный рост побегов. Здесь можно (для поздних сильнорослых) применить препарат ингибитор ТУР (хлорхолинхлорид) после второго полива в концентрации 10 г на 10 л воды. Обработка в вечернее время по листьям.

В производстве поливной период считают с мая по 1 октября. Межполивной — 15-16 дн. Следовательно, требуется 8-9 поливов в вегетацию при норме 600-700 м/га воды, то есть около 6300 м3/га плюс влагозарядковый под зиму.

В условиях любительского виноградника при поливе через вертикальные дренажи или питательные ямы воды требуется (для плодоносящего виноградника) 40-50 л/м2 дозами в каждый полив, в засушливый сезон — больше.

Эти неглубокие простые дренажные ямы с трубками на щебенке дают возможность частых или непрерывных поливов малыми дозами, поддерживая таким образом стабильное влагообеспечение каждого куста (не ниже 80-85% от ППВ).

Влага при таком способе орошения распределяется непосредственно в зоне корней. Можно добавлять минеральные удобрения или процеженные настои органических элементов, не допуская перекормов. Азотные рекомендуется вносить только с первым поливом.

ДЕФИЦИТ ВЛАЖНОСТИ

Этот дефицит влияет на величину сосущей силы листа, достигая максимума в сухую жаркую погоду. При достаточном количестве влаги в почве усиливается транспирация. При дефиците влаги в атмосфере и низких влагозапасах в почве у винограда тормозится рост, появляется листопад и усыхание гроздей. Повышение влаги воздуха за счет осадков или орошения дождеванием (при малых запасах воды в почве) позволяет сохранить рост и развитие винограда. Устройство дренажей. При поливных бороздах, кроме увеличенного и по существу бесконтрольного расхода воды, а также значительного увлажнения поверхности почвы, возникает постоянное испарение. В условиях слабой вентиляции создается среда для развития грибных болезней. Кроме того, теряется время на устройство борозд и рыхление их после полива. Поэтому нами предложен эффективный способ дренажей — трубки в яме на щебенке (без кирпича). Много лет мы распространяем этот опыт среди любителей-виноградарей. Заметим, что горизонтальные дренажи из труб себя не оправдали.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДРЕНАЖИ МЕЖДУ КУСТАМИ ПО РЯДУ

С расстояниями между кустами в пределах до 2 м ямы готовим между ними по одной, при расстоянии 2,5-3 м ставим два дренажа. Ямы обычно глубиной 50-40 см, на дно которых укладываем на половину глубины щебенку из дорожного камня, крупную речную гальку или каменистый угольный шлак (кирпичная щебенка быстро разлагается). После установки трубы щебенку вокруг нее прикрываем кусками толя, засыпаем землей и уплотняем.

Заморозки раннеосенние могут поражать еще не закончившие вызревание и закалку побеги (в октябре) при температуре -6…-5°С. На влажных почвах влияние заморозков наблюдается реже.

Для дренажей используем железные, гончарные или шиферные трубы длиной около 40 см. Шиферные можно с успехом распиливать. При недостатке этих труб временно используются шиферные деревянные желобки, связанные трубкой.

В ЧЕМ СУЩНОСТЬ ДОЖДЕВАНИЯ

Дождевание (после захода солнца) виноградника улучшает микроклимат, повышает влажность приземного слоя воздуха в критические моменты, т. е. когда температура воздуха выше +28 градусов, а влажность его ниже 50%.

Исследованиями установлено, что после распыления воды — размер капель от 1 мм и мельче (как мелкий осенний дождик) — температура воздуха снижается на 2-6°С, а относительная влажность поднимается на 20-22% и более. Снижается транспирация листьями, что положительно влияет на ход дневного фотосинтеза.

Полезно после захода солнца (перед дождеванием) расставить в междурядьях различную посуду с водой для страховки. Дымление кострами или шашками не проводить из соображений гигиены и охраны окружающей среды.

Посадка саженцев винограда в специально подготовленную яму имеет ряд преимуществ перед обычной посадкой в лунку. Если у вас хорошо дренируемая почва с толстым плодородным слоем (50 см и более), возможно, такой способ не оправдает затраченного труда; но, в большинстве случаев, именно посадка в специально подготовленную яму поможет вырастить полноценный, отлично плодоносящий куст, устойчивый к болезням, засухам и морозам.
Преимущества посадки в яму с трубой:
— Исключается поверхностный полив, вследствие чего угнетаются сорняки и болезнетворные грибки, сокращается популяция вредителей.
— Предотвращается развитие росяных корней, повышается морозостойкость растения.
— Полив и удобрение через трубу позволяет заметно сократить объем поливной воды и расход удобрений, т.к. вода и питательные вещества доставляются точно по адресу, в корневую систему, а не растекаются по поверхности.
— Корневая система растения развивается в оптимальном направлении — вглубь и вширь, при этом постоянно рыхлый верхний слой способствует хорошей аэрации.
— На бедных и слабопроницаемых почвах — это единственный способ вырастить хороший куст винограда и получить с него обильный урожай.

Подготовку ямы следует начинать как минимум за 2-3 дня, а лучше за неделю до посадки саженца. Опытные виноградари готовят ямы под весеннюю посадку с осени.

1. Выберите оптимальное место для посадки. Оно должно быть хорошо освещенным, в меру проветриваемым, на него не должны попадать стоки с кровли и дождевых труб (летом это предотвратит излишнее увлажнение листвы и кистей, а зимой образование наледи в лунке). Занимаемая площадь — от 0,5 до 1,2 кв.м.

2. Приготовьте необходимые материалы. Ниже даны расчеты для ямы 1х1х1м. Скорректируйте расчеты, исходя из размеров вашей ямы. Глубина ямы зависит от климатической зоны, в которой расположен ваш виноградник. — от 50 см в северных регионах до 1,5 м в жарких и засушливых. В условиях Алматинской области, например, глубина ямы должна составлять 1-1,2 м.

Нам потребуется:
a. Ведро промытого песка.
b. 4-5 ведер перегноя.
c. Пол-ведра древесной золы или 200-250 г. суперфосфата
d. Чернозем. Количество зависит от того, насколько у вас толстый верхний плодородный слой. Если слой совсем тонкий — потребуется больше; если 40-50 см и более, то не потребуется совсем.
e. 2 ведра дренажной смеси. Подойдет щебень, ПГС или керамзит.
f. Дренажная труба диаметром от 5 до 12см. Оптимальный вариант — канализационная пластиковая труба 70мм. Длина трубы равна глубине ямы + 10 см.
g. Булыжники мелкой и средней фракции и/или битый обожженный кирпич, из рассчета, чтобы полностью покрыть дно ямы.
h. Немного полусгнившей органики (перепрелая солома, трава, листва), так же из расчета, чтобы покрыть площадь ямы слоем толщиной 5-7 см.
i. Мульчирующий материал, в разумных количествах. Мульча должна быть достаточно рыхлая, чтобы не перекрыть доступ воздуха.
j. Кусок вязальной проволоки и полипропиленовый мешок, какие обычно используют для мусора и сыпучих материалов (который пропускает влагу и воздух). Проверьте мешок — залитая в него вода должна довольно быстро вытекать через поры стенок.

3. Выкопайте яму нужной глубины. Землю, которую вы будете извлекать, не следует сваливать в одну кучу, разделите ее на 2 части. Верхний, плодородный слой отложите отдельно, нижний — отдельно.

4. Подготовьте дренажную трубу. Для этого засыпьте в мешок с пол-ведра дренажной смеси, вставьте нижний конец трубы в дренаж и плотно обмотайте мешок проволокой, чтобы предотвратить его сползание с трубы во время установки. Установите трубу на дно ямы мешком вниз, рядом со стенкой или в один из углов ямы (не менее 20 см от будущего саженца) и закрепите ее, чтобы не уронить в ходе дальнейших манипуляций. Проще всего временно привязать ее к перекинутой через яму палке. Выложите дно ямы булыжником, а поверх булыжника равномерно засыпьте оставшуюся дренажную смесь. Дренажный слой готов.
Поверх дренажного слоя постелите слой органики, чтобы предотвратить заиливание дренажа вышележащими слоями. Верхний конец трубы нужно закрыть подходящим колпаком, чтобы предотвратить попадание внутрь посторонних предметов и лишнее испарение влаги.

5. Разделите приготовленный перегной на 2 части. Первую часть смешайте с золой (или суперфосфатом) и уложите в яму поверх органики. Вторую часть смешайте с верхним плодородным слоем из п.3, и, если потребуется, добавьте чернозем. Сколько добавить чернозема, можно определить по верхнему уровню этого слоя. Он должен быть на глубине примерно 40 см от краев ямы.

6. Наконец, последний слой. Песок + нижний слой почвы из п.3, толщина слоя не более 20 см. Таким образом, поверхность ямы должна оказаться на 20 см ниже уровня почвы. (см. Рис.1)

7. Выливаем в яму 2-3 ведра воды и оставляем минимум на 2-3 дня, лучше неделю. Если пропустить этот шаг, в дальнейшем, при оседании почвы возможен обрыв корней саженца. К моменту высадки саженца почва в яме должна уплотниться, а верхний слой просохнуть до рассыпчатого состояния и не прилипать к лопате.

В 1993 г. мне подарили 2 саженца винограда. Знакомый садовод посоветовал укрывать растения на зиму землей, но тогда могут выпревать глазки и возрастает вероятность различных заболеваний. Кроме того, возникли вопросы: где брать землю, сколько ее потребуется?

Поэтому решил сбить из досок короб и укрыть им. Позже, укрывая другие саженцы, решил опустить короб в так родилось «земляное корыто», которое понравилось и мне, и соседям. Написал об этом статью под названием «Виноград в корыте». Однако, как в любом деле, встречаются вопросы, которые следует дорабатывать. Определенные затруднения вызывали укладка и закрепление пленки, полив и удобрение и др.

Все эти вопросы сегодня и рассмотрим. «Земляное корыто» (рис. 1а) отличается от канавы тем, что имеет пологие борта с наклоном к горизонту 45-65°. Борта выкладываю бутылками из темного стекла. Мой коллега, имеющий в несколько раз больше кустов, обустраивает борта досками, окрашенными в темный цвет. Каждый может решать это вопрос по-своему. Глубина корыта 20-25 см, ширина по верху – 80 см, днище – 50-60 см.

После выбора формы куста и системы его ведения определяю размер и места установки опор. Черчу на земле два прямоугольника, изображающих верх и днище корыта, длина их ограничивается местами установки опор. Во внутреннем прямоугольнике выбираю грунт на штык лопаты и выравниваю дно, которое далее служит ориентиром при определении глубины посадочной ямы. Посадочную яму выкапываю посередине или сбоку, в зависимости от расположения предполагаемой площади питания. Определяю глубину посадки саженца с учетом свойств прилегающей почвы, т.е. на какой глубине расположатся пяточные корни. На дно ямы укладываю рубероид, на который насыпаю гравий. Рубероид предотвращает уход воды в глубину. Если на дне ямы оказывается глина, то нет необходимости в рубероиде, а гравий в любом варианте предотвращает скопление воды в зоне корней саженца. Корневая система саженца обычно находится на 10-15 см ниже дна корыта. Таким образом, корни находятся на глубине 30-35 см относительно поверхности почвы. Это ориентир для сооружения горизонтального дренажа в кладовой питания. Об этом – ниже.

ВЫСАЖИВАЮ САЖЕНЕЦ.

Дальнейшие работы не мешают расти саженцу и могут выполняться в любое время. Произвожу выбор грунта от верхнего периметра до днища, т.е. формирую наклонные борта корыта. Эти борта укрепляю установкой стеклянных бутылок вверх дном. На переходе от днища к стенам делаю небольшую канавку и заливаю водой. Во влажную почву легко втыкаются бутылки. Дно бутылки находится на уровне почвы, чтобы было удобно укладывать укрытие. Готовое корыто показано на рисунках и фотографии.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ закрепление пленки (укрытие на зиму) было проблемой. Приходилось искать и приносить все подручные материалы и еще прикапывать края. Сейчас пластмассовые бутылки аккуратно укладывают на все лето по бортам. Вместе со стеклянными бутылками они являются аккумуляторами тепла, днем нагреваются, ночью остывают. Повышается среднесуточная температура, что особенно важно для сортов раннего и среднего сроков созревания.

ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ винограда осенью оставшуюся часть покрываю 4-5%-ным раствором железного купороса с добавлением в него извести до необходимой вязкости. Вначале эту операцию выполнял кисточкой, затем заменил кисточку веником. Первые годы перед укрытием заполнял корыто сосновым лапником. Весной при открытии обнаруживал большое количество мышиных гнезд и кучи шелухи от косточек вишен, слив, орехов. Но повреждения глазков и лозы не было. Лапник мышам не мешает, а предохраняет от их зубов обильная побелка известью.

СРОКИ УКРЫТИЯ и РАСКРЫТИЯ меня не лимитируют, потому что оставляю «форточки» (рис. 2а). Это означает, что оставлена неукрытой часть корыта размером 10-20 см. Побеленная, свободно положенная на дно корыта лоза без всяких подкладок находится в воздушном пространстве, словно в слегка открытом термосе. Уже много лет форточки оставляю, но не закрываю. Обычно они закрываются снегом.

Так укрываю кусты больше 10 лет и каких-либо повреждений не обнаруживаю. Весной форточки спасают от перегрева. В зависимости от характера и изменения погоды весной иногда перевожу эту систему в парник. Снимаю пленку, убираю утепляющий материал и после небольшого просушивания вновь покрываю пленкой.

Читайте также: Размножение винограда черенками – используем пасынки (ОЧЕНЬ интересный способ)

ОБ ЭЛЕМЕНТАХ КОРЫТА.

Первые корыта построены 25 лет назад. Никаких работ с корытами не требовалось. Пластмассовые бутылки иногда повреждаются морозом. Договорился с соседями -они отдают мне пустые бутылки. Стеклянные бутылки использую в качестве бордюров, а пластмассовые накапливаю по бортам корыт.

Решетки, сделанные из досок, служат уже 25 лет. При снятии их с укрытия ставлю для гашения сильных ветров. Прислоняю в нужных местах к рабице, а в остальных местах забиваю колья и ставлю между ними.

Утепляющие материалы просушиваю и уношу для хранения.

Пленки для укрытия обычно шириной 1,5 м, и я использую всю ширину, таким образом укрывая и корневую систему. Срок использования – 3-4 года.

О потреблении влаги и питательных веществ.

Пологие края корыта обеспечивают освещение дна от восхода до заката солнца. Нагреву дна способствуют и бутылки по бортам корыта. Температура воздуха в корыте и над ним выше на 1-2°, чем на высоте 1,5 м от поверхности участка. Один раз в 3-4 года дно покрываю слоем перепревшего навоза, в другие годы посыпаю золой. Иногда вырастающие сорняки от занесенных ветром семян срезаю плоскорезом. Почву никаким другим воздействиям не подвергаю. Полагаю, что именно такую почву называют живой. В ней находятся черви, бактерии, микроорганизмы, составляющие ризосферу, проходит процесс конденсации влаги. Она становится влагоемкой, редко выпадающие осадки хорошо поглощаются.

Большая часть корней выходит за пределы корыта. Корни обладают способностью находить более увлажненные участки почвы с питательными веществами. Поэтому решил облегчить им работу и создать такие участки – их называю «кладовой питания». На расстоянии 80-100 см от головы куста параллельно корыту выкапываю канаву шириной больше ширины лопаты, чтобы удобнее было копать. Глубина канавы – 30-35 см, чтобы дно находилось над корнями. Самое важное в этом построении – обеспечить ровную горизонтальную поверхность. Дно канавы покрываю рубероидом, на который насыпаю слой гравия. Гравий можно заменить пластмассовой трубой с рассверленными в ней на расстоянии 5-10 см друг от друга отверстиями. Диаметр отверстий увеличивается по ходу трубы.

Можно и по-другому: отверстия одного диаметра, но с постоянным увеличением расстояния между ними. Это делается для того, чтобы выровнять объем вытекающей воды по всей длине. После рассверливания отверстий подключаю трубу к источнику воды, чтобы исправить свои ошибки. Эта труба (или гравий) кладется на рубероид и покрывается снова рубероидом. На рубероид насыпаю органику почти до верха канавы и покрываю почвой. Можно с возвышением, потому что по мере разложения органики и выноса ее червями почва будет оседать. В целях экономии гравия можно подготовить длинные и узкие мешки из водопроницаемого материала. Можно уложить и несколько параллельных труб малого диаметра, порядка 10 мм.

Перед засыпанием органики на гравий ставлю трубу диаметром не меньше 30 мм, чтобы было удобно наливать растворы из лейки. При поливе в эту трубу опускаю шланг, а при внесении жидких удобрений нужную порцию выливаю в лейку. Наполнив лейку из шланга, выливаю раствор в трубу. Вертикальные трубы накрываю колпаками (обрубленными пластиковыми бутылками), чтобы туда не забирались ящерицы и другая живность. Эти колпаки не мешают свободному доступу воздуха к корням по пути прохода воды и удобрений.

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В КОРЫТАХ КОРОБАХ – СХЕМА

Рис. 1. Земляное корыто (а – общий вид; б – укрытие куста на зиму): 1 – стойки шпалеры; 2 – стеклянные бутылки по бортам корыта; 3 – параллельно бортам уложены пластмассовые бутылки, наполненные водой; 4 – решетки для защиты от зимних морозов;
5 – утеплитель; 6 – полиэтиленовая пленка сверху, которую прижимают пластмассовыми бутылками

Рис. 2. Элементы конструкции корыта: а – конструкция с «форточкой” – «ф»; б – сечение корыта