Обрабатывание земли

Первичная обработка нового участка

Начинающие дачники сталкиваются с такой проблемой, как перекопка задернованной целины. Без техники справиться с такой задачей очень трудно: разбить дерн, выбрать корни пырея и других сорняков – работа кропотливая и трудоемкая. Она может растянуться на долгие годы. Снимать дерн и складывать его в компостные кучи – нерационально.

Перекопайте целинный участок на глубину 10 см. Перевернутую дернину тщательно измельчите острием лопаты и оставьте до осени. В октябре участок повторно перекопайте, но уже на глубину 20 см. Дернина, попадая в более глубокие слои почвы, не прорастает, а разлагается. Осенью же в почву вносятся органические удобрения.

Следующей весной почву опять перекопайте на глубину 10 – 15 см так, чтобы перевернутая дернина и внесенные удобрения остались в нижнем слое. После перекопки разровняйте землю и измельчите образовавшиеся комья граблями. После такой подготовки посейте растения.

Осенью после уборки урожая перекопайте почву на глубину плодородного слоя. К этому времени дернина разложится и корневищные сорняки погибнут. В дальнейшем обработка проводится так же, как на освоенных и возделанных почвах.

Обработку поверхностного слоя нужно начинать в определенное время. Нельзя ее проводить слишком рано, когда в почве много влаги и она не рыхлится, а прилипает к лопате. Также нельзя и опаздывать с обработкой – иначе почва пересохнет. В обоих случаях затрудняется правильная обработка почвы и высадка растений.

Почва считается готовой к обработке, если горсть земли, взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок, при свободном падении с высоты 1 м равномерно рассыплется.

Предлагаемый способ поможет быстро справиться с этой проблемой, а также сохранить силы, время и плодородие почвы.

Возьмите три шнура разной длины с привязанными заостренными колышками на концах: 1,5 м – это ширина грядки; 2,5 м – ее длина; 0,5 м – ширина прохода между грядками. Колышки воткните в землю, шнуры туго натяните и разметьте длину и ширину грядки. Вдоль шнуров острой стороной лопаты прорежьте дерн. Разметьте ширину проходов возле грядок и также прорежьте дерн. Полоску прохода сделайте шириной 50 см и также разрежьте ее поперек на три части. Подрежьте лопатой слой дерна на высоте 10 см, переверните корнями вверх и уложите на грядку. Из такого нарезанного и перевернутого дерна получаются великолепные бордюры. Старайтесь сделать так, чтобы край бордюра совпадал с краем грядки. Из дорожек, сделанных вдоль грядок, выберите землю на глубину штыка лопаты и засыпьте ею всю грядку, выровняйте землю и посадите овощные культуры. Землю в проходах между грядками тщательно утрамбуйте.

В течение лета дерн перегнивает и превращается в хороший компост. Летом по бокам грядки вырастает трава, надо регулярно срезать ее серпом, чтобы не допустить вызревания и высевания диких культур. Травой можно мульчировать землю на грядках. Осенью бордюр необходимо убрать. Дерн сбросьте в проходы и сверху присыпьте землей.

Еще один способ обработки участка. Разметьте участок предложенным выше способом. На дерн сверху ровным слоем разложите навоз, торф или перегной. Можно воспользоваться для этой же цели соломой или скошенной на участке травой. Грядки сделайте шириной 1,5 – 2,0 м (расстояние между ними 0,5 – 0,7 м). Затем землей из междурядий засыпьте навоз.

От того, какой состав почвы, зависит и то, в какой степени она поддается обработке. Почва, которую легко перекапывать, – песчаная или супесчаная. Твердая почва, перекапывать которую трудно, состоит из мельчайших тяжелых частиц глины. Из-за плохой воздухо– и влагопроницаемости частицы плотно прилегают друг к другу.

Есть еще среднетяжелые почвы, которые имеют как большие, так и мелкие пустоты. Наличие таких пустот и частиц разного размера определяет степень обрабатываемости почвы.

Разные виды почвы требуют соответственно и различных методов обработки, причем все виды почв (как тяжелые, так и легкие) можно значительно улучшить путем внесения дополнительных добавок.

Обработка легкой почвы. Почву необходимо перекопать ранней весной вилами, внести готовый компост, размельченную древесную кору и суглинок. Легкие минеральные удобрения на таких почвах применять не рекомендуется, лучше от них отказаться совсем. Поверхность почвы необходимо мульчировать. Посадку растений производят с ранней весны до поздней осени.

Обработка среднетяжелой почвы. Почву необходимо перекапывать вилами поздней осенью, внося готовый компост. Периодически ее следует рыхлить граблями или культиватором. Минеральные удобрения вносятся в почву поздней осенью, а органические – по необходимости (поздней осенью или ранней весной). Посадку растений в такой грунт можно производить с ранней весны до поздней осени.

Обработка тяжелой почвы. Почву, содержащую много глины и чрезвычайно плотную, надо перекапывать лопатой осенью и весной. Осенью землю копают на штык лопаты, переворачивая дерн. Весной надо повторить перекопку почвы вилами. Затем выровнять верхний слой граблями. Рекомендуется проводить работы в период хорошего просыхания и проветривания почвы. Очень хорошо делать ее перекопку, добавляя речной песок или специальные разрыхляющие вещества (перлит) или готовый компост. С ранней весны до поздней осени почву регулярно рыхлят граблями или культиватором. Производить посадку на таких почвах можно с ранней весны до поздней осени.

Для овощных культур, отличающихся повышенной требовательностью к влаге и питательным веществам, необходимо создавать глубокий (35 – 40 см) плодородный слой. Особенно он необходим для земельных участков с подзолистыми почвами, где естественный природный, перегнойный слой не превышает 5 – 10 см. Чтобы его увеличить, землю обрабатывают с постоянным ежегодным захватом нижележащего горизонта на 2 – 3 см и внесением органических удобрений.

В процессе освоения различных почв необходимо проводить их окультуривание, улучшение их механических и физических свойств.

О методах улучшения различных видов почв было рассказано выше.

Ведущую роль в улучшении свойств почвы играет живое и отмершее органическое вещество различных организмов, но главным образом растений. Совокупность всех неживых органических веществ почвы называется гумусом. Гумус, образующийся в результате сложных разложений, происходящих в почве (завядших лепестков, опавших на землю плодов, опавшей листвы, отмерших корней и засохших веток, а также погибших живых организмов), придает верхнему слою темный цвет, что является источником плодородия почвы.

Гумус содержит в себе практически весь необходимый для почвы азот, часть фосфора, серы, железа, меди и другие микро– и макроэлементы. Значение всех этих элементов и их роль в питании растений еще не полностью изучены.

Чем больше гумуса в почве, тем выше ее способность поглощать влагу, воздух и питательные вещества, тем лучше ее структура и тем меньше она нарушается при механических обработках. Почва с гумусом отличается хорошими тепловыми свойствами: в жару она не перегревается, а зимой в мороз неглубоко промерзает.

Гумус легкие песчаные почвы делает более связными, а тяжелые, глинистые, наоборот, – более рыхлыми и водонепроницаемыми.

Пересыхание почвы ведет к разложению гумуса и превращению его в минеральные вещества, а избыточное увлажнение – к заболачиванию, накоплению неразложившихся органических остатков, скоплению элементов питания растений в недоступной для них форме. Почва – это своеобразный «резервуар», из которого растения могут постоянно извлекать элементы питания. Но для образования максимального их количества требуются дополнительные условия:

1. Наличие необходимого количества органического вещества в минеральной почве.

2. Хороший контакт между минеральными и органическими частицами, что обеспечивает их сложное взаимодействие между собой и способствует улучшению почвы.

3. Наличие в почве активного кальция, тогда песчаные частички могут соединяться с гумусом и образовывать почвенные комочки. Обработка почвы усиливает такое контактирование.

Почва с высоким содержанием гумуса – это то, к чему должен стремиться всякий садовод, поскольку наличие слоя гумуса обеспечивает растениям оптимальные условия роста без особых трудоемких затрат и дорогостоящих работ, в то время как в почве, бедной гумусом, можно выращивать лишь несколько видов неприхотливых растений. Для увеличения количества гумуса в почве полезно ежегодно вносить в нее перепревший навоз, скошенную траву, остатки надземной массы растений (после сбора урожая), компост, опавшую листву, торф (выдержанный на воздухе около 3 – 4 месяцев), а также любую другую органику. Заделывать ее нужно мелко. Если нет возможности «добыть» достаточное количество органики для всей площади участка, то можно в первый год внести ее на полосе шириной 1 – 2 метра, во второй – еще на такой же полосе рядом с первой. За несколько лет вы улучшите почву на всем участке.

Бережная обработка почвы способствует образованию гумуса и создает оптимальные условия для жизни обитающих в почве организмов. Даже незанятые участки сада необходимо мульчировать и поддерживать почву в рыхлом состоянии.

Перед разбивкой новых грядок для растений и для защиты растений от вредителей и болезней необходимо правильно выбрать место для их посадки, а также привлекать на участок полезных насекомых и животных.

После удаления декоративных цветников надо высеять люпин, клевер и др. Это поможет обогатить почву органическими веществами, азотом и другими питательными элементами.

Пестециды надо применять только в случае крайней необходимости. От средств химической защиты тоже следует по мере возможности отказаться. Старайтесь без нужды не причинять вред живущим в почве микроорганизмам и не нарушать тем самым процесс образования гумуса.

Освоение нового участка нужно начинать с анализа имеющихся на участке условий. Нужно внимательно осмотреть – что имеется на участке – особенности рельефа, какая-то растительность, новый он или уже использовался — тогда на нём наверняка будут старые постройки прежних хозяев. Нужно чётко определиться – что оставляем, а что убираем. Однозначно можно сказать, что очень старые, полуразрушенные постройки нужно убрать, так как оставить имеет смысл только то, что можно использовать, хотя бы временно. Нужно вывезти весь хлам, но при этом оставить любые «железки», битые кирпичи, длинные куски пластика, поддоны из-под кирпичей, и не совсем прогнившие доски – всё это пойдёт для строительных надобностей: для фундаментов, основ дорожек, для опалубок. Очень может быть, что участок весь зарос сорняками, и не позволяет вообще увидеть никаких особенностей. Их необходимо скосить – или ручной косой, или мощной электрической.
Когда вы видите участок полностью, первое, что вы сможете сделать – это определить место для дома и траекторию первой дорожки – от входа на участок к дому. Дальше всё делать будете поэтапно – самое солнечное место отведёте под сад и огород, самое уютное – для площадки отдыха и т. д. Если участок очень большой, не нужно сразу строить нереальных планов. Постарайтесь сразу решить, какую его часть вы будете обживать и обустраивать сразу. А остальное – в течение нескольких лет, постепенно.
По любому, если участок сильно зарос сорняками, и он в целом больше 4 соток, увы, пока ничего лучшего не придумано, как перепахать землю. Лопатой – это очень тяжёлый труд. После этого постарайтесь вручную выбрать крупные сорняки с корнями, насколько это возможно. А вот теперь – подождите планировать посадки, ибо самые прекрасные мечты могут разбиться о реальность. Нужно узнать, какая на вашем новом участке почва (и есть ли она вообще). Ведь какие прекрасные саженцы и цветы вы бы ни приобрели, расти они не будут, если почва плохая. И, соответственно, нечего рассчитывать на урожай овощей.
Лучше всего, конечно сделать анализ своей почвы, причём сделать это нужно в различных местах участка. Определить нужно многое: и наличие питательных веществ, и её структуру, кислотность, наличие тех или иных микроэлементов. Самый профессиональный выбор – сдать образцы почвы на анализ в специальную лабораторию. В деле создания красивого сада мелочей не бывает, а красивые растения имеют свои индивидуальные требования. Сможет ли участок удовлетворить их, ведь эти требования порой столь различны? Возможно, вам придётся целенаправленно улучшать почву в саду, причём для каждой группы растений по-своему. Вот почему лучше не брать один, так сказать, «средний» образец почвы со всего участка, а лучше всё-таки сделать несколько образцов, особенно, если вы уже знаете свои планы на тот или иной уголок сада. Правильная технология взятия образцов такая: на каждом выбранном месте с глубины примерно 20 см. берётся образец почвы весом примерно 1 кг. Затем эту почву надо высушить до сухого состояния, поместить в пакет и наклеить этикетку. Можно воспользоваться и стеклянными баночками, которые вы приготовили ранее. Подготовленные таким способом образцы годны для лабораторного анализа. Но, конечно, вы сможете определить некоторые параметры состава почвы приблизительно и сами, на первых этапах концептуального планирования этого может быть достаточно. Как определить тип почвы? Нужно взять маленький её кусочек, увлажнить, свернуть в колбаску диаметром 3 – 4 мм., и свернуть в кольцо. Если на кольце не появятся трещины, перед вами глинистая почва. Если растрескивание есть, но слабое – это средний суглинок, если сильное – тяжелый. Если суглинок лёгкий, кольцо будет разламываться. Супесчаная почва будет рассыпаться. Кроме этого метода, вам снова помогут растения-индикаторы, а точнее, сорняки-индикаторы. Они способны указать не только на тип почвы, но и на наличие в ней определённых элементов, важных для жизни растений. Узнать состав почвы помогут обыкновенные сорняки: если почва нейтральная, на ней растут: манжетка, ромашка, клевер, мать-и-мачеха, осот, пырей. Если почва кислая – щавель, горец птичий, хвощ полевой, лютик, кислица. Если щелочная – вьюнок полевой, смолевка, подорожник. Однако сразу скажу — сорняки вездесущи, и этот метод приблизительный. Так, лютики и на щелочной почве могут вырасти.
Вам повезло, если почва у вас приемлемая. А вот если весьма неудовлетворительная – нужно улучшать. А бывает, что её и нет вовсе – попробуйте, если не копается лопатой, то скорее всего, у вас или «железная глина», или на месте участка когда-то была свалка, и как таковой почвы там очень мало. Можно, конечно, завозить почву машинами. Но, во первых, это дорого, а во-вторых, нет никакой гарантии, что именно вам привезут. Для сверхсрочных первых посадок, конечно, можно немного земли заказать. Или самим купить в больших мешках в садоводческом центре и рассыпать. Но лучший выход – сделать почву самостоятельно, прямо на «месте»! Вот как это можно сделать:
1. Низко скосите сорняки на выбранном месте
2. Купите некоторое количество перегноя и навоза (подойдёт любой, какой сможете найти, включая куриный. Смешайте их и разбросайте по земле, без перекопки. Если участок у вас совсем новый, у вас ещё нет компоста. Если компост можно раздобыть, тогда навоз и перегной не нужен, можно разбрасывать компост.
3. Все скошенные сорняки разбросайте по слою компоста (или по смеси перегноя и навоза).
4. Пролейте всё это любым средством для ускорения компостообразования – чтобы внести нужные бактерии.
5. Сверху положите ещё слой сорняков, если есть, то добавьте ещё и древесные опилки. Можно собирать опавшие листья в лесу, и также использовать их (осенью).
6. Очень обильно пролейте всё «сооружение».
Теперь время от времени нужно класть новые слои скошенной травы, сорняков, проливать водой с добавленным средством для созревания компоста. Можно сделать и так: заказать немного привозного грунта и переслаивать ими траву. Иногда проходитесь плоскорезом, чтобы пропустить воздух, и чтобы слои не слёживались. Так можно делать или на всей площади сразу, или поэтапно – на небольших участках. В следующем сезоне у вас уже будет почва, в которую можно сажать.

Грядут большие перемены в правилах использования сельскохозяйственных земель

Главное изменение касается сроков, в который разрешено никак не использовать земли сельскохозяйственного назначения. Срок, в течение которого можно ничего не делать на сельскохозяйственных землях, собираются сократить на два года — с пяти до трех лет.
В случае принятия изменений этот вопрос будет решаться очень просто. Как заявил премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев, в правительстве планируется существенно упростить изъятие таких неиспользуемых земель.
«Нужно совершенствовать этот закон, включая тот период, который дается на освоение земли, — сказал по этому поводу Дмитрий Медведев. — Сейчас он трехгодичный, но еще два года на освоение существует. Может быть, я сейчас просто не формулирую окончательно, рассмотреть вопрос о включении этих двух лет в три года. И тогда общий срок будет не пять лет, а три года».
История с сельскохозяйственными землями, которые никак не обрабатывают, тянется уже не первый месяц. Так, в самом конце прошлого года правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу законопроект, который предусматривает пятикратное увеличение земельного налога на участки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Если человек построил что-то на своей земле, это одно дело. А вот в том случае, когда собственник за десять лет так на своей земле ничего и не возвел, налог будет намного больше.
А нынешним летом все без исключения отечественные муниципалитеты приступили к масштабному перемериванию земельных участков. Комплексные кадастровые работы по уточнению как построек, так и самих границ на всех земельных участках. Делается это с дальним прицелом — ведь с 1 января 2018 года точное описание границ участков будет обязательным условием для вовлечения земли в оборот. Более того, без этого самого описания невозможно будет продать, подарить или заложить свой земельный участок — как с постройками, так и без них.
В общем, за собственников земли взялись всерьез. Многие эксперты считают, что грядущие меры по ужесточению контроля за собственниками сельскохозяйственных земель важны и нужны.
«На мой взгляд, инициатива по поводу изъятия земель, на которых в течение трех лет не производили никаких работ, вполне оправдана, — считает юрист Михаил Бриль. — Ведь часто бывает так, что человек, который приобрел себе земельный участок, не желает там ничего строить, а это неправильно. Если у человека есть купленная земля, но она много лет стоит в полном запустении, без всякого намека на хоть какую-то обработку, местные власти должны иметь право подать на собственника в суд и лишить его бесхозного земельного участка. И ничего страшного в этом нет. Если собственнику действительно нужна земля, то он не будет годами не ухаживать за ней. Значит, земельный надел человеку не нужен, и ничего страшного в случае его отобрания не произойдет».
«Я могу высказать только свое личное мнение — ситуацию с землями надо как-то регулировать, — резюмирует заместитель директора агентства недвижимости «Наш город” Алексей Самолюк. — Не дело, когда некоторые участки стоят неухоженными по пять, а то и десять лет. Поэтому всех собственников надо обязать ухаживать за своими наделами. Три года, которые позволительно не обрабатывать землю — максимально допустимый. И очень правильно, что решили уточнить кадастровые границы всех участков — в дальнейшем будет намного меньше споров и конфликтов».