Окулировка

14 декабря 2010 года

Бывают случаи, когда необходима перепрививка плодовых деревьев: например, если стало невыгодно выращивать деревья данного сорта из-за низкого качества плодов.

Садоводы – любители нередко желают иметь больше сортов, а размеры участка не позволяют этого. В таком случае можно создать дерево – сад путем прививки в крону ряда сортов. Если посадить 1-2 дерева, то в крону каждого можно привить 3-4 различных сорта яблони или груши. При этом необходимо учесть, что на одном дереве должны быть сорта одного срока созревания: летние, осенние или зимние.

Для перепрививки годны деревья со здоровым, крепким остовом, ежегодным приростом ветвей в длину не менее 25…30 см. оптимальный возраст перепрививаемых деревьев 4…10 лет. Перепрививку яблони и груши лучше делать весной во время активного весеннего сокодвижения, т.е. с 10 апреля до начала цветения (для Москвы и Московской области).

Прививку в крону делают на высоте 90…120 см от земли. В кроне выбирают хорошо развитые ветви, расположенные под углом 45-60 0 от ствола. Ветви, подлежащие перепрививке, обрезают садовой пилкой или секатором на расстоянии 30…50 см от центральной оси. При обрезке ветвей сохраняют соподчинение. Поверхность среза заглаживают садовым ножом. Все остальные ветви вырезают на кольцо.

Черенки с 3-4 почками (а),
с 5-6 почками (в);
рост ветвей из них (б, г)

Перепрививку обычно делают отрезками однолетних ветвей с тремя – четырьмя почками. Так уже на второй – третий год можно получить первые плоды. Привой заготавливают из внешних хорошо освещенных ветвей (толщина 6-9 мм) здоровых взрослых деревьев. Никогда из жировых побегов — волчков. Черенки заготавливают в начале зимы, до наступления сильных морозов. Или ранней весной при маломорозной зиме – с 10 до 30 марта. Хранят черенки до прививки в достаточно влажном и прохладном месте прикопанными во влажный песок при температуре 0-3 0С.

Срезы на черенке:
а-правильно; б-неправильно

Основа прививки – это правильно приготовленный черенок. Побег, взятый из подвала (заготовленный заранее), разрезают на отрезки с тремя почками. Срезы делают гладкими, ровными, без перекосов и завалов. Над верхней почкой делают срез «на почку». На нижнем конце черенка острым прививочным ножом делают ровный косой срез, длина которого должна быть в 3-5 раз больше диаметра черенка, т.е. около 3-3,5 см. Далее срез поправляют в соответствии со способом прививки.
После установки черенка, его обвязывают пленкой или изолентой, начиная от среза ветви и наматывая пленку по спирали без перегибов и перекручивания. В конце изолента закрепляется сама, а пленку необходимо зафиксировать узлом вокруг ветви. После обвязки черенка открытые ранки тщательно покрывают садовым варом. После операции на привитую ветвь одевают бумажный пакет на 2-3 недели, чтобы уберечь черенки от пересыхания. Обвязку у места прививки следует снять через 20-25 дней, чтобы она не врезалась в кору. Поросль старого сорта, появившуюся летом, удаляют. Далее крону нужно будет формировать, чтобы она не была однобокой или загущенной.
Применяют следующие виды прививок:

Копулировка. Применяется в случае, если толщина ветви и черенка одинаковы.

Копулировка простая (без язычка).

Прививка вприклад:
а- без язычка, б- с язычком,
в- с седлом, г- с седлом и уступом,
д- обвязка.

Из-за сложности и неудобства мало распространена.

Копулировка улучшенная (с язычком). Срезы на подвое и привое по длине и ширине должны максимально совпадать. На серединах срезов обоих компонентов делают по зарезу глубиной 1-1,5 см. привой с подвоем соединяют местами срезов так, чтобы язычок одного был вставлен в разрез другого.

Прививки вприклад. Применяют, когда подвой толще черенка в 2-3 раза. Для этой прививки подвой срезают под углом 60-70 0 и на высокой стороне пенька движением ножа снизу вверх срезают полоску коры с небольшим слоем древесины, чтобы ширина среза максимально совпадала со срезом черенка. Существует несколько вариантов этой прививки.

Прививка вприклад с язычком. В этом случае на черенке и подвое, как и при улучшенной копулировке, делают язычки, причем на подвое он может быть толстым.

Прививка вприклад с уступом. Когда на подвое выполняется косой срез коры с древесиной, в конце делают поперечный надрез коры, чтобы образовался уступ. А у черенка привоя нижний конец среза тоже чуть-чуть укорачивают. Черенок устанавливают так, чтобы он зафиксировался на уступе.

Прививка вприклад с седлом. На подвое делают обычный срез. А на привое сначала выполняют поперечный надрез под углом 60-70 0 , затем осторожно делают длинный срез под углом 25-30 0 . Такой способ требует навыков, поэтому сначала нужно потренироваться. Важно максимальное совпадение срезов не только по длине. Но и по ширине.

Прививка за кору:
а — с разрезом коры
б — без разреза коры
в — с седлом

Прививка вприклад с седлом и уступом. Такой способ подразумевает наличие на подвое уступа, а на привое седла и небольшого среза на конце. Способ сложный, но площадь соприкосновения наибольшая, а значит, велика вероятность качественного срастания.

Прививки за кору. Наиболее просты и весьма эффективны. Применяют, когда толщина подвоя превышает толщину черенка в 5 раз и более. Подвой срезают на пенек секатором или садовой пилкой. Срез зачищают садовым ножом. После прививки обмотку выполняют от конца ветви к основанию. Иначе прививаемый черенок можно случайно «выдавить».

Прививка за кору простая. На подвое вдоль оси ветви делают разрез коры длиной 2-4 см. Один или оба края разреза отделяют от древесины и в образовавшееся пространство вставляют черенок. На одной ветви можно располагать несколько черенков, но не ближе 3 см друг к другу.

Прививка за кору с седлом. Техника выполнения аналогична предыдущему способу. Но на черенке привоя выполняется седло, как для прививки вприклад с седлом.

Прививка за кору без разреза. Для этого специально приготовленным клинышком из твердой породы дерева отделяют кору от древесины без разреза. И в образовавшуюся щель вставляют черенок.

Прививка врасщеп. Применяется на толстых подвоях (ствол, крупные скелетные ветви) при диаметре ветви от 3 до 8 см. штамб или ветви срезают на пень и садовым ножом зачищают торцы. Специальным клином или топориком расщепляют конец ветви на глубину 5-10 см. на черенках делают по два косых длинных среза с противоположных сторон. Вставляют в щель так, чтобы слой камбия черенка совпадал со слоем камбия подвоя. Совпадать должна не кора снаружи, а камбий!!! На толстой ветвиможно привить 2 или 3 черенка, но это делается для успешного зарастания раны, а через 1-3 года оставляют только один наиболее удачный черенок. Остальные вырезают секатором.

С помощью зимней прививки растений в теплице или дома к осени можно вырастить окрепшие однолетние саженцы.

Грамотный садовод никогда не теряет времени и даже зимой умудряется что-нибудь посадить, привить или вырастить. Так, многие успешно осваивают зимнюю прививку растений. Мы расскажем, как провести ее правильно.

Прививка зимой для ускоренного роста саженцев

Чтобы быстрее получить крепкий сортовой саженец, можно прибегнуть к зимней прививке. Выполняют ее не в саду, а дома, в комфортных условиях: например, на подоконнике или столе. Именно поэтому зимнюю прививку нередко называют настольной.

Таким способом можно прививать любые плодовые деревья (например, яблоню, грушу, вишню, виноград), а также кустарники. Однако стоит учесть, что некоторые привередливые сорта приживаются плохо. С грушами, яблонями и виноградом у вас, скорее всего, не будет трудностей, а вот некоторые «капризные» сорта вишни могут доставить немало хлопот.

Когда следует проводить зимнюю прививку?

Обычно настольную прививку саженцев выполняют с конца декабря – начала февраля (зависит от климата) до ранней весны, когда на улице устанавливается стабильная положительная температура воздуха. Однако подвой (саженцы) и привой (черенки) для настольной прививки заготавливают гораздо раньше – осенью. Обычно в конце октября – начале ноября. И до начала прививки привой и подвой хранят в определенных условиях.

Заготовка и хранение черенков для настольной прививки

Поздней осенью, но до наступления заморозков, с верхних веток дерева нужного сорта острым ножом или секатором нарежьте черенки длиной 10-15 см так, чтобы на каждом из них было по 2-3 почки.

Если вы планируете прививать несколько разных растений или сортов, то сгруппируйте черенки по кучкам, свяжите в пучки и промаркируйте их ярлычками с обозначением вида и сорта растения.

Черенки для зимней прививки поместите в контейнер с влажным песком вертикально или под углом, корневую часть на треть присыпьте песком. Также можно положить привои в полиэтиленовый пакет и завязать его. Затем отнесите растения в темное, прохладное помещение. В идеале – с температурой воздуха от 0 до 3°С. Подойдут подвал или погреб.

Как выбрать и заготовить подвой для зимней прививки

От качества подвоя зависит высота будущей кроны, долговечность дерева или кустарника и, конечно, урожайность. Все подвои по способу размножения делятся на семенные, которые выращены из семян, и вегетативные, выращенные из укорененных черенков.

По силе роста выделяют подвои:

  • сильнорослые – выше 5 м;
  • среднерослые – 4-5 м;
  • полукарликовые – 3-4 м;
  • карликовые – 2-3 м;
  • суперкарликовые – около 2 м.

В России существует немало отличных плодовых подвоев. Некоторые из них, подходящие для Центрального региона, представлены в таблице.

Название Сильнорослые подвои Полукарлики Карлики
Яблоня Антоновка ММ-106, 54-118 Марк, 62-396
Груша Груша лесная Айва А, айва Сусова, рябина обыкновенная Айва С, ВА-29, ирга канадская
Слива Скороспелка красная, Венгерка Московская Евразия 21, ВСС-1 Пикси, вишня войлочная
Вишня Владимирская, Антипка, Любская Измайловский, ВЦ-13 Сорта вишни степной
Черешня Брянская розовая Фатеж, ВЦ-13 Колт, ЛЦ-52
Алыча Подарок Санкт-Петербурга Евразия 21, ВВА-1 Пикси, ВСВ, вишня войлочная

До наступления первых осенних заморозков выкопайте 1-2-летние сеянцы или специально выращенные для прививки клоновые подвои со здоровой корневой системой и диаметром штамба не менее 7 мм. Укоротите их до 25-30 см. Этот материал и будет служить подвоем.

Положите его в контейнер, присыпав смесью влажного песка и опилок, и отнесите в помещение, где вы оставили на хранение черенки-привои.

В некоторых источниках можно встретить информацию, что зимой можно хранить подвои и привои в снегу. Но мы не рекомендуем этого делать, т.к. в последнее время в наших широтах зимы нестабильные и непредсказуемые: в разгар сезона может внезапно растаять снег, а потом ударить сильный мороз. В таких неблагоприятных условиях на подвое вымерзнет корневая система, а на привое погибнут почки.

Как выполнить зимнюю прививку – пошаговая инструкция

1. За 3 дня до проведения прививки подвои (саженцы) перенесите в более теплое помещение с температурой воздуха около 10-12°С, достаньте из контейнеров и разложите на влажной поверхности (мокром песке, смоченной мешковине и др.). Подгнившие и поврежденные части растений удалите, а здоровую корневую систему очистите от песка и опилок. Слабые экземпляры отбракуйте.

2. За сутки до прививки внесите привои в теплое помещение и замочите в ведре с водой, чтобы пробудить их и запустить сокодвижение. Можно добавить в воду любой стимулятор роста (например, Эпин). За 3-4 часа до процедуры отнесите привои в комнату. Перед началом работы ополосните привои и подвои, обсушите их и разложите на ровной поверхности.

Лучше всего для зимней прививки подходит улучшенная копулировка вприклад с язычком. Но можно использовать и другие способы прививки.

3. Возьмите острый, наточенный до остроты бритвы нож и сделайте косой срез на подвое в зоне корневой шейки. Срез должен быть равен трем диаметрам стволика в толщину. Затем поперек среза аккуратным скользящим движением сделайте поперечный зарез – язычок. Аналогичный срез сделайте на привое, после чего от побега отрежьте черенок с тремя почками. Соедините срезы, вставив язычки, обмотайте полиэтиленом на ширину до 2 см и плотно завяжите.

Срезы на подвое и привое должны быть одинаковой длины, чтобы как можно точнее совпали слои камбия, расположенные под корой.

4. Верхний срез черенков покройте садовым варом или парафином. Это нужно для того, чтобы растения не пересохли во время хранения. Расплавить парафин очень просто. В небольшую миску положите кусочки парафина и налейте столько воды, чтобы она полностью их покрыла. Подогрейте парафин на плите, дождитесь, когда он растворится и покипит в течение 2-3 минут. Выключите плиту, остудите парафин до 60°С и окуните в него привитое растение на 2-3 секунды. После чего саженцы сразу же опустите в холодную воду, а затем подсушите на ровной и сухой поверхности.

Прививку надо делать очень быстро, поэтому если вы новичок, лучше сначала потренируйтесь на дикорастущих деревьях.

Хранение привитых растений до весны

Привитые и обработанные парафином растения оберните полиэтиленом и поместите в контейнер с чистыми и влажными опилками деревьев лиственных пород или песком. Влажность ускорит срастание тканей. Опилки и песок предварительно можно пропарить и пролить марганцовкой. Также для укрытия подойдут листовой торф и мох сфагнум.

Поставьте контейнер в теплое место с температурой воздуха на менее 20°С на 14-20 дней. За это время должно произойти срастание привоя с подвоем и образование каллюса – беловатого нароста, предшествующего появлению корней.

Когда почки начнут распускаться (появится зеленый конус), перенесите привитые растения в прохладное помещение с температурой 4-5°С, чтобы замедлить рост побегов. Подойдет подвал или снежный бурт. Храните там саженцы до момента посадки.

Высадка растений в грунт после зимней прививки

Привитые растения необходимо высаживать в открытый грунт в весеннее время, когда почва уже прогрелась. При этом важно учитывать особенности конкретной климатической зоны. При воздействии отрицательной температуры растения могут погибнуть, поэтому их рекомендуют сажать, когда уже нет риска возврата весенних заморозков.

Посадите растения в плодородную землю. При посадке заглубите их до места обвязки пленкой и засыпьте торфом до первой верхней почки привоя. Полейте саженцы. Если появится поросль, сразу ее вырежьте.

Снимать обвязку на месте прививки следует через 2-2,5 месяца после посадки. Если обвязочный материал стал врезаться в штамб или привитую ветку, его следует ослабить или снять раньше.

Хороший результат можно получить при посадке в пленочную теплицу. Такую процедуру проводят на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Схема посадки такова: интервал между растениями – 15 см, 45 см – между рядами. Также привитые культуры можно посадить в контейнеры или пакеты из плотной пленки, а в течение года пересадить в открытый грунт. К осени растения достигнут размеров стандартных саженцев-однолеток.

Первичный уход за привитыми растениями

Привитые саженцы нуждаются в обычном уходе: своевременном поливе, удалении сорняков, рыхлении земли. В первые полтора месяца после посадки важно не допускать пересыхания почвы вокруг привитых растений. В это время они интенсивно растут, поэтому потребляют много влаги. В остальном ухаживать за ними нужно точно так же, как за обычными однолетними саженцами.

Согласитесь, гораздо приятней заниматься прививкой растений в доме, где тепло и сухо, а не в саду, где гуляет пронизывающий ветер и накрапывает дождь. Кроме того, настольная прививка позволяет сэкономить время и уже весной высадить растения в грунт, а к осени – вырастить саженцы деревьев с новыми свойствами. Зная преимущества зимней прививки, смело экспериментируйте, и пусть результат ваших трудов вас порадует!

Дерево из глазка

В мире существует более полутора сотни различных видов прививок. Наиболее употребительны из них десять. А самой распространенной и массовой является окулировка – прививка черенка, состоящего из одной единственной почки, расположенной на небольшом щитке коры.

Окулировка как вид прививки

Внешне такой черенок-почка немного напоминает глаз, т.е. око, отсюда и название – окулировка. Окулировки (их несколько видов) характеризуются высокой скоростью выполнения работ, производительностью труда, экономным расходом привойного материала, хорошей приживаемостью. Кроме того, даже при неудаче и гибели глазка подвой при производстве работ повреждается очень мало, и его легко можно снова перепривить.

Окулировка обычно проводится в два срока – весной и летом (изредка выполняется и зимняя окулировка на столе). Весенняя называется окулировкой прорастающей почкой, поскольку глазок просыпается и дает побег в начале того же лета. Проводится она с марта по май, вплоть до начала цветения. Летняя – выполняется во второй половине июля – начале августа и называется окулировкой спящей почкой, поскольку глазок во время производства работ хотя и приживается, но прорасти ему не дают. Привитая почка спит, и пока терминальный побег подвоя не срезан – не проснется.

Сами сроки проведения прививочных работ могут значительно колебаться, абсолютно точно установить их нельзя, так как время проведения работ во многом зависит от созревания подвоя и привоя, что в свою очередь зависит от климатических условий зоны их произрастания, микроклимата, климатических условий года, а также от выбора вида окулировки. Но все же окулировку желательно выполнять в наиболее благоприятные сроки, оптимум которых приходится на время активного сокодвижения, когда кора легко отделяется от древесины. При вынужденном отступлении от оптимума лучшие результаты получаются при более раннем выполнении работ, чем при более позднем. Первыми целесообразно начинать окулировку косточковых – вишни, сливы, черешни. И лишь чуть позже – семечковых – яблони, груши.

Окулировка производится на стволики дичков или ветви (при перепрививке кроны) толщиной 1-1,5 см. Место для окулировки должно быть гладким и располагаться с северной стороны стволика, что снижает опасность перегрева. В дальнейшем это помогает правильно ориентировать саженцы при посадке – шрамом от среза подвоя на юг. Обычно на сеянцах прививку выполняют на высоте 8-15 см, но в некоторых случаях могут быть рекомендованы и отклонения, например, войлочную вишню прививают на сливу на высоте 1 м. При работе в кроне окулировку выполняют на верхней стороне ветви. Прививать удобнее специальным остро заточенным окулировочным ножом. При проведении работ его полезно периодически протирать о марлевую повязку, которую для удобства следует повязать на запястье левой руки. Все работы ножом выполняют «резанием к себе». Случайно упавший черенок-глазок поднимать не следует – он запачкался, его проще заменить новым. Обвязывать места прививки лучше всего синтетическим эластичным, хорошо тянущимся материалом – ленточками из полиэтиленовой пленки шириной около 1 см, лентой ФУМ, изолентой ПВХ, хотя последняя больше подходит для прививки черенков и меньше – для окулировки. Почки яблони и груши можно (но не обязательно) покрывать сверху обвязывающим материалом, а вишни и сливы – нельзя, такие глазки отомрут; их почки следует оставлять открытыми, проводя обвязку лишь вокруг. Замазка при окулировке обычно не применяется.

Побеги, заготавливаемые для окулировки, должны быть сильными, с хорошо развитыми почками, длиной не менее 30 см и диаметром более 5 мм. С каждого из них во время прививки (пригодны только почки со средней его части) можно срезать до 10 глазков.

Для весенней прививки побеги лучше заготавливать в начале зимы, после первых небольших морозов. Побеги, заготовленные после сильных морозов, могут оказаться подмерзшими. И даже если они не погибли, глазки, срезанные с них, будут приживаться очень плохо. После срезки побеги связывают в пучки. Хранят их несколько месяцев, до весны, уложенными с северной стороны строений, присыпанными землей или опилками, а затем снегом.

С побегов, заготовленных для летней окулировки, сразу удаляют листовые пластинки, но обязательно оставляют черешки, затем их заворачивают во влажную ткань, а сверху – в полиэтиленовую пленку либо ставят в сосуды с водой. Хранить их до проведения работ можно в прохладном месте, но не более 5 дней. Небольшие партии, упакованными, можно держать в холодильнике, но не в морозильной камере.

Окулировка в Т-образный разрез на коре Весной окулировку проводят с ножа, не снимая срезанный глазок с лезвия (прижимая его пальцем) и сразу вставляя на место прививки; либо глазком с длинным хвостиком (при окулировке за кору), за который его и держат, а когда надобность в нем отпадет – отрезают. Летом при окулировке глазок держат за оставленный при заготовке побегов черешок листа. За него держать крошечный черенок гораздо удобнее (см.рис.). Проверить приживаемость можно уже через 8-12 дней после прививки глазка. Почка при этом должна иметь здоровый, не сморщенный вид. Кроме того, при летней прививке черешок листа служит отличным дополнительным индикатором успешности проведения работ и хорошей приживаемости глазка. Если он сочный, не высохший, отваливается, значит, прививка прижилась. А если высох, сморщился и почернел, но крепко держится на глазке даже при нажатии – черенок погиб, прививка оказалась неудачной.

Если прививка удалась, обвязку с нее можно снимать только через 1,5 месяца после приживания глазка. При слишком раннем ее удалении даже уже прижившийся глазок может погибнуть.

При проведении прививки весной обрезку терминального побега подвоя выше прививки проводят в начале лета, сразу, как только обнаружится срастание глазка. А вот при выполнении ее летом обрезают этот побег только следующей весной. Если обрезку при летней прививке выполнить тем же летом, то проснувшийся только в конце вегетационного периода побег не успеет одревеснеть и зимой погибнет. В результате уже успешно выполненная прививка пропадет. Поэтому при выполнении летней прививки фактически, теряется один год.

Саму обрезку подвоя производят двумя способами: «без шипа» – срезая побег подвоя чуть выше привитой почки. Так поступают, если возникающий из глазка сортовой побег хорошо растет вертикально сам. В тех случаях, когда сорт отличается стремлением побегов расти наклонно, например, у яблони Антоновка, то выше глазка оставляют пенек подвоя высотой до 15 см. Почки на нем (если они есть) надо выщипнуть. К нему и привязывают появившийся культурный побег, фиксируя его в вертикальном положении. Первую подвязку к шипу выполняют, когда он достигнет высоты 10 см, а вторую – при необходимости, при достижении им высоты 15 см. Кроме того, подвязка к шипу уменьшает количество случайных отломов еще не успевших одревеснеть, поэтому весьма хрупких побегов. Поздно осенью, а лучше следующей весной, шип удаляют. Трудозатраты на формирование и удаление шипов, а также расход материалов на подвязку при единичных экспериментах мало заметны, но существенны при массовом производстве сортовых саженцев в питомниках. Дикие побеги, возникающие иногда ниже прижившейся прививки, необходимо удалять.

Окулировка вприклад:
а — щиток с глазком привоя;
б — выбор места на подвое для щитка подвоя;
в — окулировка до обрезки;
г — готовая прививка.

Виды окулировки

Как уже сказано выше, окулировка имеет несколько видов:

Окулировка за кору в Т-образный разрез щитком с древесиной. Она проводится только во время активного весеннего и летнего сокодвижения. Чаще всего – на яблоне, груше, декоративных древесных породах. Срезанный для прививки щиток должен иметь длину 3-4 см и толщину 0,5-0,6 мм. Касаться его внутренней стороны руками нельзя – иначе не приживется. Окулировка за кору подвоев, несущих грубую и толстую кору, может привести к «заплыванию» привитых почек тканями последней. Такая почка, оставаясь теоретически живой, практически не может прорасти сквозь сомкнувшуюся кору, поэтому прививка оказывается неудачной.

Окулировка вприклад. При окулировке вприклад приживаемость глазка обычно несколько выше, чем при прививке в Т-образный разрез. Она может применяться более длительный период, не только во время активного сокодвижения, но и до его наступления, а также в конце его, при плохом отделении коры. При окулировке вприклад на стволиках и ветвях с толстой корой не бывает «заплывания» привитых почек. Особенно удачно бывает ее применение на тонких подвоях. Наиболее целесообразна она для производства работ на вишне, розах, сирени.

Окулировки являются основными видами производственных прививок, выполняемых массово в промышленных питомниках. Но в то же время это одни из самых сложных видов прививок, выполнение которых требует определенного навыка. Для садоводов, только учащихся прививать, окулировка, несмотря на все ее достоинства, пригодна мало. Начинать осваивать прививку лучше на более простых ее видах, например, не таких технологичных – в расщеп или за кору. Причем делать это весной. Подвой при этом должен уже начинать вегетировать, а черенок – «спать».

Три главных условия успеха любого вида прививок: очень острый, как бритва, нож; быстрое выполнение работ (за 20-30 секунд), иначе черенок обветрится, подсохнет и не приживется; и тугая обвязка.

Владимир Старостин,
дендролог, кандидат сельскохозяйственных наук

Фото автора

28069 Метки: прививки

12.03.2018

Способов прививания деревьев и кустарников в саду существует несчетное множество (всего в мире их насчитывается более полутора сотен различных видов), но наиболее употребительными являются не более десяти, к которым относится и метод окулировки.

Прививание позволяет переносить часть одного культурного растения, которое называется «привоем», на другое, именуемое «подвоем», в результате чего новый придаток со временем врастает в структуру старого, образуя единое целое. Таким образом, садоводы добиваются того, что одно и то же дерево в течение периода вегетации может приносить различные по сроку созревания плоды элитных сортов.

При этом с помощью прививки принято не только добавлять новые сорта к достаточно взрослым плодовым деревьям (яблоням, грушам, сливам, абрикосам и так далее), но и омолаживать старые растения.

Способы привития

Основных, и наиболее популярных способа прививки всего два:

· Копулировка (прививка растений с помощью черенка, который, как правило, является частью однолетнего побега, имеющего несколько развитых почек). Подробнее о данном способе можно прочитать .

· Окулировка, которая называется еще «прививкой глазком», поскольку к растению прививается не цельный молодой отросток подвоя, а отдельно взятая почка с небольшим щитком из коры и тонкого слоя древесины. Внешне такая заготовка немного напоминает глаз (око), откуда и произошло название данного вида прививки.

Метод окулировки позволяет производить работу достаточно быстро (в течение 20 — 30 секунд на одно растение) и использовать прививочный материал более экономно. При этом обеспечивается хороший процент приживаемости растений, и быстрое срастание привоя с подвоем.

Сроки проведения окулировки

· Осенняя окулировка

Фазу проведения окулировки необходимо выбирать ответственно, чтобы к окончанию периода вегетации новая привитая почка успела хорошо прижиться, но при этом не проросла, поскольку с наступлением сильных заморозков она может не пережить холода. По этой причине обычно окулировку начинают производить примерно в первой половине августа и практикуют в течение всего месяца.

Очень важно, чтобы в момент осуществления окулировки подвой находился в стадии роста и кора древесины хорошо отделялась. При этом «глазок» привоя должен быть достаточно развитым и полностью сформированным, что проверяется степенью одревеснения тканей вокруг него (при сгибании предназначенный для прививания побег должен издавать легкий хруст).

Осенняя прививка также называется окулировкой спящей почкой, поскольку глазок во время процесса прививания хоть и приживается, но прорасти, не успевает, а потому до весны находится в состоянии сна, пока терминальный побег подвоя не проснется.

· Весенняя окулировка

Некоторые садоводы производят окулировку ранней весной, начиная производить прививочные работы уже вначале марта. В этом случае глазок просыпается вместе с началом сокодвижения и сразу дает побег.

При осуществлении прививочных работ имеет значение очередность прививания садовых деревьев, поскольку первыми обычно прививаются косточковые культуры (слива, вишня, абрикос) и только после них семечковые (яблоня и груша).

Садоводу следует помнить, что приживаемость прививок произведенных методом окулировки у семечковых культур составляет почти 100%. Косточковые растения приживаются несколько хуже.

Заготовка исходного материала для осуществления окулировки

Само собой разумеется, что для получения впоследствии богатого урожая сортовых плодов, побеги для окулировки необходимо подбирать из наиболее сильных и здоровых деревьев (с учетом возраста растения, качества плодов, сортовой принадлежности и так далее).

Наиболее приемлемыми для процесса прививки являются черенки с деревьев среднего возраста. Брать отростки с молодых (еще не плодоносящих), либо возрастных растений, которые могут быть заражены болезнями и вредителями, не рекомендуется.

Заготовку черенков желательно производить, выбирая ветки с южной, наиболее освещенной и хорошо прогреваемой солнцем стороны дерева, поскольку почки на них созревают несколько раньше.

Выбранный побег должен составлять в длину не менее тридцати сантиметров, а в диаметре более 5 миллиметров. Такая длина заготовки особенно актуальна при прививке косточковых растений, поскольку на коротком побеге, например, вишня и слива закладывают множество цветочных почек, которые непригодны для прививания.

Срезать черенок желательно над второй или третьей почкой снизу.

Следует также помнить о том, что чем скорее будет привит свежесрезанный побег, тем больше шансов, что он хорошо приживется, поскольку в ином случае почки (глазки) могут привянуть. По этой причине обычно заготовленные побеги или используют сразу, или хранят в леднике или холодильнике (но не в морозилке!) не более суток, двух.

Процесс окулировки

Окулировку следует производить в сухую, тихую и теплую погоду, и желательно вместе с помощником (пока один садовод осуществляет окулировку, второй в это время может делать обвязку подготовленного привоя).

Для осуществления прививки понадобится:

· Остро заточенный садовый или специальный окулировочный нож

· Материал для повязки (тесьма, крепкая ткань, изоляционный материал или надежная лента)

Для процесса окулировки на побеге изначально следует выбрать почку с хорошо сформированным глазком (верхние почки на побеге обычно слабо развиты, поэтому их лучше не использовать).

Далее садоводу следует аккуратно срезать выбранный глазок вместе с прилегающей к нему тканью. Получившаяся в результате среза продолговатая заготовка с глазком называется щитком.

Чтобы получить щиток, на побеге ниже почки (примерно на расстоянии до полутора сантиметров) делается поперечный надрез, так чтобы захватить и кору, и часть древесины. Затем щиток начинают срезать выше глазка (оставляя те же полтора сантиметра от почки). Срез производится вниз, по ходу аккуратно захватывая лезвием кору, камбий и заболонь (тонкий слой древесины). При этом все работы садовым или специальным окулировочным ножом необходимо выполнять «резанием на себя».

Правильно срезанный щиток должен составлять в длину около трех сантиметров и толщину иметь около 0,5 миллиметров.

Далее, на подвое следует произвести вертикальный разрез в виде буквы «Т» (обычно в зоне корневой шейки, если почка прививается на дикое деревце). Срезанный щиток аккуратно вставляется в подготовленный Т- образный разрез начиная от верхнего поперечного края. При этом щиток следует придерживать пальцами, чтобы не произошло его смещения, а затем быстро накладывают прочный бандаж, которым следует прикрыть все место среза за исключением глазка.

Успех операции во многом зависит от мастерства садовода, остроты и чистоты ножа (его следует время от времени протирать), скорости, точности и прочности наложения бандажа.

Садовая замазка при окулировке обычно не применяется.

При благоприятных условиях уже через две недели можно визуально определить прижилась почка или нет. При положительном результате глазок на щитке будет иметь свежий вид и чуть зеленоватый оттенок поверхности. Не прижившаяся почка обычно тускнеет и морщится, а черешок при этом засыхает.

Если прививка прижилась, то обвязку с нее следует снимать примерно через полтора месяца, поскольку при слишком раннем ее удалении глазок может погибнуть.

При неудачной прививке и гибели глазка не стоит впадать в панику, дерево можно пытаться привить несчетное количество раз. Тем не менее, неопытным садоводам, только постигающим методы прививания деревьев, следует помнить, что окулировка, при всех ее достоинствах, процесс довольно непростой и требующий определенных навыков и сноровки, поэтому начинать осваивать технику прививки желательно на более простых видах, например, прививку «в расщеп» или «за кору».