Опрыскивание цветов

Выращивая комнатные растения, каждый садовод рано или поздно сталкивается с целой армией вредителей. Попасть на домашние цветы они могут из почвы, с улицы или с принесенных в дом новых растений.

Чтобы оказать своим питомцам своевременную помощь, нужно знать врагов в лицо. Итак, познакомимся с пятью самыми распространенными вредителями комнатных растений.

Тля

Тля представляет собой мелкое насекомое зеленого или бурого цвета. Тело вредителя имеет яйцевидную форму, а его длина даже у самых крупных особей не превышает 2 мм. Тля имеет длинные ножки, но двигается очень медленно.

Обычно это насекомое селится на стеблях и листьях растений. Благодаря особому устройству ротового аппарата, тля протыкает им ткани растения, и высасывает из цветка сок, который и служит ей пищей. Живет большими колониями. Тля очень плодовита: достаточно одной, случайно занесенной самки, и через очень короткое время на растении будет копошиться около полусотни этих вредителей. Часто поражает домашние растения в весенний период.

Признаки заражения

Опасна тля тем, что сильно ослабляет цветок, снижая его сопротивляемость болезням. К тому же и сам вредитель – переносчик многих вирусных заболеваний.

Растения, пораженные тлей можно узнать по следующим признакам:

  • листья желтеют и скручиваются;
  • бутоны не развиваются совсем, либо из них образуются уродливые цветы;
  • на листьях можно обнаружить липкий налет, который становится отличной средой для роста и размножения грибков.

Заметив эти признаки на своем домашнем растении, прежде всего, необходимо тщательно его осмотреть. Обычно тля располагается с обратной стороны листа, на верхушках молодых побегов, а также на бутонах и цветоножках.

Меры борьбы

  • Если количество вредителей небольшое, можно просто собрать и уничтожить насекомых вручную, а затем обработать растение теплым раствором хозяйственного мыла.
  • В случае же сильного поражения тлей придется повозиться.
  • Прежде всего, необходимо изолировать заболевшее растение от остальных, так как тля очень быстро расселяется.
  • Побеги, на которых наблюдается большое скопление насекомых, проще всего обрезать и уничтожить.
  • Оставшуюся часть растения с помощью кисточки очищают от вредителей и промывают теплым мыльным раствором.
  • Затем, растение 3-4 раза через каждые 5 дней необходимо обработать, используя одно из средств:
    • мыльно-зольный раствор;
    • настой табака, одуванчика, полыни, пижмы, чеснока;
    • пиретрум: его можно растворить в воде (2 г на литр), а можно опылить порошком;
    • посыпать растение сухой золой, серой, табаком;
    • если ничего не помогло, придется воспользоваться промышленными химическими препаратами, например: Карате, Фас, Инта-вир, Хостаквик, Искра, Актеллик и другие.

Собираясь применить химические препараты, помните, что тля быстро к ним адаптируется. Поэтому каждый конкретный препарат нельзя применять более 3-4 раз за один сезон.

При борьбе с тлей можно воспользоваться народными советами: разместить рядом с зараженными растениями кустики пеларгонии. Вредитель ее не выносит и исчезнет через несколько дней.

Нематода

Нематодой называют крошечных круглых червей, размер которых не превышает 2 мм. Они любят жить во влажной среде, поражая все части растения. Стилетом прокалывают ткани растений и вводят пищеварительный фермент, который мешает нормально функционировать пораженному органу. В результате, растение перестает развиваться, у него деформируется стебель, и усыхают почки. Размножаются нематоды, откладывая яйца.

Виды

Корневая

Корневая нематода – это нитчатый червь, характерной особенностью которого является образования галлы на корнях растений с целью размножения. Самцы имеют червеобразный вид, и длина их тела составляет около 2 мм, они способны быстро передвигаться. Самки же – короткие и толстые, вырастают до 1 мм.

Создав галлу, неподвижно сидят в ней, и откладываю яйца. Корневые нематоды способны поражать до 2 тыс. различных видов растений.

Развитие галловой нематоды продолжается от 19 до 45 дней. Росту паразита способствует влажная среда и температура воздуха от 20 до 30 градусов тепла.

О заражении растения корневой нематодой свидетельствует образование на них круглой или неправильной формы вздутий, которые можно увидеть, очистив корни от почвы.

Стеблевая

Это мелкие черви, длиной до 1,7 мм. Этот вид паразитирует на цветочных культурах, поражая не только на стебли, но и цветки и листья. Отдают предпочтение конкретным видам растений.

Из почвы черви стеблевой нематоды внедряются через корень в стебель растения, вызывая утолщения на пораженных участках. Растение, пораженное стеблевой нематодой, имеет уродливую форму, а пораженные побеги со временем отмирают.

Листовая

Это бесцветные, быстро передвигающиеся черви, с длиной тела до 1 мм. Свою жизнедеятельность представители этого вида ведут на надземных частях растений, полностью развиваясь на одном экземпляре до полной его гибели.

Признаками заражения листовой нематодой является появление на листьях растения желтых пятен. Со временем пятна темнеют, а сам лист засыхает.

Обнаружив на каком-либо домашнем растении признаки заражения нематодой, проще всего будет его уничтожить.

Червец мучнистый

Представляет собой сосущее насекомое, покрытое белым восковым налетом. Свое название получил из-за характерных белых выделений, похожих на вату. Размер насекомого в зависимости от разновидности варьируется от 0,5 до 12 мм. У мучнистого червеца хорошо развит половой диморфизм.

Самцы имеют крылья и хорошо развитые конечности, на брюшке видны хвостовые отростки. В силу того, что взрослые особи мужского пола не питаются, рот у них отсутствует.

Самки большинства разновидностей откладывают яйца, но некоторые виды – живородящие. Яйца кладут в белые коконы из восковых нитей. Плодовитость червеца весьма высокая – некоторые самки способны производить до 4 поколений за год.

Личинки первого возраста способны активно передвигаться по растению, но присосавшись, подвижность теряют. Способность к передвижению восстанавливается после линьки.

Червецы приносят вред растению высасывая его соки. Из-за этого рост растения прекращается, а затем наступает его гибель.

Признаки поражения

Присутствие мучнистого червеца легко распознать по наличию на растении воскового ватообразного налета. Другим признаком могут служить особые сахаристые выделения и поселяющийся на них грибок.

При легкой форме поражения достаточно очистить растение от насекомых и их восковых выделений с помощью мягкой щетки и мыльного раствора. Затем цветок опрыскивают настоем чеснока, раствором зеленого мыла или отваром цикламена. Процедуру опрыскивания необходимо провести 3 раза через каждые 7 дней. Хороший эффект можно получить, обработав растение спиртовой настойкой календулы или обычным спиртом.

Если поражение достаточно серьезное, тогда помимо механического воздействия на вредителя, то есть сбора вручную, растение нужно будет опрыскать растворами следующих химических препаратов: Актара, Фитоверм, Калипсо, Конфидор, Танрек.

Защититься от мучнистого червеца можно, если регулярно устраивать растениям водные процедуры. Этот вредитель терпеть не может влаги и предпочитает сухие места.

Белокрылка

Представляет собой крылатое насекомое, размером, обычно не превышающим 3 мм. Крылья его покрыты белым мучнистым налетом. Личинка этого вредителя имеет желтоватый цвет и красные глаза. Трансформация личинки во взрослое растение происходит примерно дней за 20. Размножаются белокрылки очень быстро: плодовитость самок может достигать до 280 штук.

Причиняемый вред

Белокрылка селится на нижней части листа. Взрослые насекомые и их личинки высасывают сок из тканей цветов, вызывая тем самым сначала его увядание, а затем и полное отмирание листьев. Кроме того, клейкие выделения, покрывающие поверхность листьев, становятся благоприятной средой для развития всевозможных грибковых заболеваний.

Белокрылка – вредитель летающий, что сильно осложняет ситуацию. Хорошо помогают следующие способы борьбы с ней:

  1. При слабом заражении насекомых и их личинки можно собрать руками. Делать это лучше всего прохладным утром, пока вредители заторможены.
  2. Взрослых насекомых можно поймать, развесив рядом с цветами липкие ловушки для мух. Так же испуганных насекомых легко можно собрать с помощью пылесоса.
  3. Так как белокрылки любят тепло и сухость, после сбора насекомых руками можно промыть листья растения теплым мыльным раствором.
  4. Хорошо помогает следующий способ: растение необходимо упаковать в прозрачный пластиковый пакет, завязав его у основания горшка. Только предварительно необходимо хорошо увлажнить растение из пульверизатора.
  5. В случае тяжелого поражения растение обрабатывают инсектицидами: Фуфанон, Децис, Актеллик , Интавир.

Паутинный клещ

Является одним из самых серьезных вредителей. Еле заметный человеческому глазу, этот паразит не пропускает практически ни одного вида растений.

Паутинный клещ имеет овальную форму тела. При ближайшем рассмотрении похож на микроскопического паука красноватого, желтого или светло-коричневого цвета.

Предпочитает селиться с обратной стороны листа, где плетет серебристую паутину. При сильном поражении можно наблюдать, как все растение опутывается паутиной, на которой виднеются шевелящиеся насекомые. Питается паутинный клещ соком растений, протыкая его челюстями. Поврежденные листья приобретают мраморную окраску, затем желтеют и отмирают.

Паутинный клещ полностью развивается всего за 25 дней, предпочитает теплые и сухие помещения. С наступлением неблагоприятных условий, эти вредители зарываются в почву и впадают в спячку. С возвращением благоприятных условий клещи снова начинают вести активную жизнедеятельность.

Борьба с вредителями сада может включать в себя различные способы, такие как опрыскивание, обрезание ветвей, обработка почвы и т.д.

Обработка сада химическими препаратами является самым эффективным способом борьбы с вредителями. Список подходящих препаратов вы найдете в этой статье.

Вам интересно, как правильно проводить опрыскивание кустов осенью? Тогда читайте статью по https://stopvreditel.ru/rastenij/borba/rasteniya-v-sadu.html ссылке.

Если растение поражено не сильно, можно ограничиться механическим способом борьбы с вредителем: скопление насекомых удаляется вручную, а затем растение обрабатывается теплым мыльным раствором или отваром клубней цикламена.

При сильном поражении придется воспользоваться специальными препаратами: Фуфан, Актеллик, Неорон, Фитоверм, сера, Агравертин. Обработку необходимо повторять 3-4 раза через каждые 7-10 дней.

Вредители комнатных растений способны нанести непоправимый урон вашим любимцам. Поэтому помните, что принося домой нового питомца, не нужно сразу ставить его к остальным цветам. Подержите его в карантине. Так вы убережете ваши цветы и предупредите их возможное заражение вредителями.

Листовая подкормка является надежным методом удобрения растений, когда питание из почвы неэффективно. В этой статье будет показано, когда необходимо рассматривать листовую подкормку, как питательные вещества действительно проникают в растительную ткань и некоторые технические ограничения при этом методе удобрения.

Традиционно считалось, что растения получают питание через почву, где предполагается, что корни растения поглотят воду и необходимые питательные вещества. Тем не менее, в последние годы развивалось питание через листья, чтобы обеспечить реальные потребности растений в питании.

Развитие оборудования для орошения под давлением, как и в случае капельного орошения, способствовало необходимости использования удобрений, растворимых в воде, как можно более чистых и очищенных, чтобы уменьшить вероятность засорения эмиттеров. Неясно, когда начала применяться листовая подкормка, но после разработки удобрений, растворимых в воде или жидкостях, фермеры начали использовать их при листовом применении пестицидов. Первоначально эта технология распыления использовалась для устранения недостатков в питательных микроэлементах, но быстрая коррекция показала, что растения могут поглощать некоторые элементы через их листовую ткань. В результате листовая подкормка продолжала продвигаться и непрерывно развиваться. В настоящее время листовая подкормка считается лучшим дополнением к почвенному внесению удобрений, чтобы удовлетворить потребности в питании растений.

В этой статье проводится полный пересмотр концепции листовых подкормок, когда они должны быть, как питательные вещества проникают в растительную ткань, а также подробно описаны некоторые технические ограничения.

Листовая подкормка

Листовая подкормка является «обходным» подходом, который дополняет традиционные внесения удобрений в почву, когда они недостаточно эффективны. Внесение удобрений по листьям преодолевает ограничения при удобрении через почву, например, выщелачивание, выпадение в осадок нерастворимых удобрений, антагонизм между определенными питательными веществами, гетерогенные почвы, которые не подходят для низких дозировок, и реакции фиксации/абсорбции, как в случае фосфора и калия.

Листовая подкормка может быть использована для преодоления проблем с корнями, когда они страдают вследствие ограниченной активности из-за низких/высоких температур (<10°С, >40°C), отсутствия кислорода на затопленных полях, атаки нематод, которые наносят ущерб корневой системе и снижения активности корней в репродуктивных стадиях, на которых большинство фотоассимилятов передаются для размножения, оставляя мало для дыхания корней (Trobisch и Schilling, 1970). Лиственное питание оказалось самым быстрым способом для устранения дефицита питательных веществ и ускорения работы растений на определенных физиологических этапах. В условиях конкуренции культуры с сорняками, лиственное распыление фокусирует питательные вещества только на тех растениях, которым они предназначены. Было также установлено, что удобрения химически совместимы с пестицидами и, таким образом, имеет место экономия затрат и труда. Определенные типы удобрений могут даже замедлить скорость гидролиза пестицидов/гормонов роста (GA3), необходимо снизить pH раствора, достигая таким образом повышения эффективности или снижения затрат.

Удобрения, внесенные через поверхность листьев (поверхностно), должны сталкиваться с различными структурными барьерами, в отличие от пестицидов, которые в основном идут на основе масел и проникают в эту ткань без труда. В случае удобрений на основе солей (катионы/анионы), могут возникать некоторые проблемы при проникновении во внутренние клетки растительной ткани. Общая структура листа основана на различных слоях, клеточных и неклеточных.

Различные слои (рисунок 1) обеспечивают защиту от высыхания, УФ-излучения и в отношении различных типов физических, химических и микробиологических агентов.

Различные слои характеризуются отрицательным электрическим зарядом, который влияет на форму и скорость проникновения различных ионов. Некоторые слои являются гидрофобными и, следовательно, отторгают спреи, основанные на воде (рисунок 2).

Первым наружным слоем является воск, который является чрезвычайно гидрофобным. Эпидермальные клетки синтезируют воск и кристаллизуют в замысловатых формах, состоящих из стержней, трубок или пластинок. Этот слой может меняться в течение цикла роста растения. Второй слой, известный как «настоящая кутикула», представляет собой неклеточный защитный слой, окруженный воском с верхней стороны, а также с нижней стороны. Он состоит в основном из «кутина» (полимерной макромолекулы, состоящей из жирных кислот с длинной цепью, которые придают ей полугидрофильный характер). Следующий слой представляет собой «пектин», отрицательно заряженный и образованный полисахаридами, которые образуют ткань типа геля на основе кислот с сахаром (целлюлоза и пектиновые материалы), а затем следует внешняя сторона клеток, начиная с первичной стенки. Кутикула имеет отрицательную плотность заряда из-за пектина и кутина (Franke, 1967; Marschner, 1986).

Как питательные вещества попадают в ткань растений?

Когда мы говорим о проникновении питательных веществ, мы можем определить два перемещения:

  1. До ткани с внешней стороны, что известно как поглощение.
  2. С точки зрения проникновения в другие части растения, что известно как передача.

Проникновение/поглощение возможно с помощью различных элементов, существующих в ткани. Основное проникновение осуществляется непосредственно через кутикулу и происходит пассивно. Первыми проникают катионы, поскольку они притягиваются к отрицательным зарядам ткани и пассивно движутся в зависимости от градиента — высокая концентрация снаружи и низкая внутри. Через определенный период катионы, которые двигались, изменяют электрический баланс в ткани, делая ее менее отрицательной и более положительной. С этого момента анионы начинают проникать в ткань так же, как описано для катионов (рисунок 3). Поскольку проникновение является пассивным, скорость диффузии через мембрану пропорциональна градиенту концентрации, поэтому достигается высокая концентрация без ожога ткани; это может значительно улучшить проникновение.

Проникновение происходит также через устьица, открытие которых контролируется для осуществления газообмена и процесса транспирации. Известно, что эти отверстия различаются у разных видов растений по их распределению, месторасположению, размеру и форме. У широколиственных культур и деревьев большинство устьиц находятся на нижней поверхности листа, тогда как у травянистых видов одинаковое количество на обеих поверхностях. Размер может варьироваться, например, устьице сорго в четыре раза больше, чем устьице фасоли. Предполагается, что проникновение происходит из-за высокой плотности пор кутикулы в клеточных стенках, между замыкающими клетками и вспомогательными клетками (Maier-Maercker, 1979). Кроме того, поры, близкие к замыкающим клеткам устьиц, по-видимому, имеют разные характеристики проницаемости (Schonherr и Bukovac, 1978). Существует противоположное мнение, в котором говорится, что проникновение через открытое устьице не играет важной роли, поскольку оболочка кутикулы также покрывает поверхность замыкающих клеток в полостях устьиц и потому что скорость поглощения ионов, как правило, выше в ночное время, когда устьица являются относительно закрытыми.

Другим путем проникновения питательных веществ являются органы размером с волосок, известные как «трихомы», которые являются эпидермальными выростами различных типов. Значение этого пути зависит от количества трихом, расположения, их происхождения и возраста листа (Hull и др., 1975; Haynes и Goh, 1977).

Передача

После того, как ионы проникли, транспортировка, т. е. передача начинается из разных частей растения. Это осуществляется с помощью двух механизмов:

  • Транспорт от клетки к клетке, известный как «апопластическое движение».
  • Транспорт через сосудистые каналы, известный как «симпластическое движение».

Апопластическое движение — это движение от одной клетки к другой. Оно осуществляется тремя механизмами (рисунок 4):

  • Пассивный транспорт включает в себя диффузию в соответствии с градиентом и массовый поток посредством передвижения воды/жидкости между клетками.
  • Поглощение поверхностью цитоплазматической мембраны с помощью плазмодесм, которые представляют собой микроскопические каналы, которые соединяют одну стенку клетки с другой, что позволяет осуществлять транспорт и связь между ними.
  • Активный транспорт (ATФ) против градиента, который становится возможным из-за инверсии энергии молекул АТФ.

Симпластическое движение характеризуется разрядом иона в сосудистой системе. Это осуществляется посредством двух систем (рисунок 5):

  • Передача по флоэме: она зависит от энергии и более подходит для двухвалентных катионов (C2+); анионы очень ограничены, поскольку клеточная стенка отрицательно заряжена (Van Steveninck и Chenoweth, 1972). Транспортировка по флоэме важна для распределения от зрелых листьев к зонам роста в корнях и стеблях. Движение по флоэме регулярно придерживается отношения «источник — потребитель», из мест, где углеводы создаются (источник) в места, где они потребляются (место потребления).
  • Передача по ксилеме — регулируемый поток и зависит от разницы водного потенциала между почвой, листом и атмосферой.

Передача отличается у разных ионов, поэтому питательные вещества делятся на три группы (Bukovac и Wittwer, 1957):

  • Подвижные
  • Частично подвижные
  • Неподвижные

Таблица 1.

Подвижность Питательные элементы растений
Подвижные N P K S Cl
Частично подвижные Zn Cu Mn Fe Mo
Неподвижные Ca Mg

(Bukovac и Wittwer, 1957; Kunnan, 1980)

Ограничения при листовых подкормках

Хотя листовые подкормки описываются как метод, который может преодолеть ряд проблем, которые встречаются при почвенных подкормках, он не является совершенным и имеет свои ограничения:

  • Низкие уровни проникновения, особенно в листьях с толстыми и восковыми кутикулами.
  • Он применяется на гидрофобных поверхностях.
  • Смывается дождем.
  • Быстрое высыхание распыляемых растворов, которое не допускает проникновения растворенных веществ.
  • Ограниченные нормы внесения определенных минеральных питательных веществ.
  • Ограниченное количество макроэлементов, которые могут быть внесены через опрыскивание листьев.
  • Возможное повреждение листа (некроз и ожог). Увеличивает затраты и дополнительное время из-за повторных применений.
  • Потери распыления на участках, не выбранных в качестве целей.
  • Ограниченная эффективная поверхность доступных листьев (рассада или поврежденные растения).

Эффективность листовой подкормки зависит от нескольких факторов. Эти факторы можно разделить на четыре основные группы:

  • Способ распыления
  • Условия окружающей среды
  • Характеристики листа
  • Состояние растения

Существует несколько факторов, которые играют важную роль в распыляемом растворе:

  • pH раствора: рН в основном влияет на уровень растворимости различных элементов, например, фосфора, растворимость которого улучшается по мере уменьшения рН раствора. рH может повлиять на ионную форму элементов, и это также может влиять на скорость проникновения. Помимо аспектов, связанных с проникновением, низкий уровень рН может снизить скорость щелочного гидролиза различных пестицидов (таблица 2). рH также влияет на ткань. Кутикулы растений представляют собой полиэлектролиты с изоэлектрическими точками со значениями около 3,0. При значениях рН ниже, чем изоэлектрическая точка, кутикулярные мембраны несут чистый положительный заряд и являются селективными к анионам, и, наоборот, при значениях рН выше изоэлектрической точки, мембраны имеют чистый отрицательный заряд и являются селективными к катионам (Schonherr и Huber, 1977). Эти результаты подтверждают гипотезу «гидрофильного канала», которая используется некоторыми поверхностно-активными веществами.

Таблица 2.

Коммерческое название Распространенное название рН раствора 50% разложение
Benlate Беномил 7.0 1 час
5.6 > 30 часов
Guthion Азинфос-метил 9.0 12 часов
7.0 10 дней
5.0 17 дней
Captan Каптан 10.0 2 минуты
4.0 4 часа
Furadan Карбофуран 9.0 78 часов
7.0 40 дней
6.0 200 дней
  • Ионная ступень/тип молекулы: вещества с высокой молекулярной массой проникают медленнее, чем вещества с низкой молекулярной массой (Haile, 1965; Kannan, 1969).
  • Водное натяжение раствора: уменьшение межфазного поверхностного натяжения капли воды увеличивает участки воздействия для поглощения в направлении листа (Leece, 1976). Более низкое натяжение воды также улучшает проникновение через устьица (Greene и Bukovac, 1974). Использование поверхностно-активных веществ может помочь уменьшить натяжение воды, поскольку они транспортируют неполярный липидный хвост (липофильный), который выстраивается в ряд с кутикулой и гидрофильной головкой с каплей воды, заставляя ее расширять свой угол контакта и достигать большей поверхности адгезии с листом.
  • Размер распыления: различные размеры капель могут влиять на взаимодействие с целевой поверхностью и возможную потерю раствора. Большие капли могут препятствовать потерям, но уменьшают проникновение через листовую поверхность растения.

Окружающая среда может влиять на поглощение листа, развитие кутикулы или физиологические реакции, связанные с механизмом активного поглощения (Flore и Bukovac, 1982). Среди основных факторов влияния:

  • Влажность — оказывает прямое влияние на скорость обезвоживания распыляемой капли. Когда влажность высока, раствор будет активен в течение более длительного периода, позволяя растворенным веществам проникать прежде, чем они высохнут полностью. До определенного момента дегидратация может ускорить скорость проникновения, в той мере, в которой это увеличивает концентрацию растворенных веществ, таким образом, градиент увеличивается до высыхания раствора, когда проникновение замедляется, и растворенные вещества кристаллизуются. Влажность влияет на развитие и физиологическое состояние. В условиях низкой влажности устьица закрываются, и растения могут развивать более толстую кутикулу; в условиях высокой влажности устьица открыты, и растения могут развивать более тонкую кутикулу.
  • Температура — когда дегидратация раствора не является ограничивающим фактором, повышение температуры увеличивает поглощение (Jyung и др., 1964). Температура может иметь отрицательную связь с влажностью — при понижении температуры влажность может увеличиваться (Cook и Boynton). Другая идея состоит в том, что повышенная температура уменьшает вязкость кутикулы и, следовательно, увеличивает скорость проникновения.
  • Свет — при высоком уровне освещенности слои кутикулы и воска толстые по сравнению с низкими уровнями освещенности (Macey, 1970; Hallam, 1970; Reed и Tuley, 1982). Влияние света может быть связано с открытием устьиц и температурой в результате излучения.

Влияние характеристик растений, в основном по отношению к структуре листа:

  • Возраст листьев — поскольку при старении листьев имеется тенденция к утолщению и наличию большего количества воска и более широкой ткани кутикулы. Этот увеличенный барьер снижает скорость проникновения.
  • Листовая поверхность — некоторые растения имеют высокую плотность волосков (трихом), что может привести к тому, что капли спрея не соприкасаются с фактической поверхностью листа — капли воды «покоятся» на этих волосках. Текстура поверхности листа может отличаться у различных видов растений. Более гладкие поверхности могут привести к соскальзыванию с более низкой степенью адгезии, в то время как более шероховатые поверхности будут удерживать капли спрея и иметь более высокую степень адгезии.
  • Расположение листьев: угол листа по отношению к почве влияет на удерживание распыляемого раствора на поверхности листа (De Rutter и др., 1990).
  • Форма листа: различные формы листа могут определять эффективную поверхность, контактирующую с каплями спрея.
  • Растения разных видов: растения делятся на растущие во влажных средах обитания (гидроморфные) и в сухих (ксероморфные) средах обитания и различаются по толщине кутикулы, расположению и форме устьиц.

Физиологическое состояние растений может приводить к определенному эффекту в растениях, связанному с более низкой метаболической активностью, меньшей активностью «места потребления», что приводит к более низкой передаче.

Успешное применение лиственной подкормки зависит от нескольких факторов. Некоторые из них находятся в руках самих фермеров и могут эффективно использоваться, а другие — нет. В основном, рекомендуется проводить распыление очень рано утром или очень поздно вечером, почти перед закатом, поскольку солнечное излучение и температура низкие (18-19 °C, идеальная 21 °C), скорость ветра низкая (менее 8 км/ч), а влажность высокая (относительная влажность более 70%). Лучшее время — в конце дня, так как оно позволяет более эффективно поглощать, прежде чем раствор станет сухим и неактивным. Даже в соответствии с правилами, описанными в этой статье, могут возникать некоторые проблемы, которые могут быть решены следующим образом:

  • Потери: если есть потери распыления на участках за пределами выбранных растений, размер капли должен быть увеличен.
  • Недостаточный охват: в этом случае следует использовать большие объемы распыления с более высоким давлением распыления.
  • Плохая адгезия или кутикулярное проникновение: добавление поверхностно-активного вещества с низким поверхностным натяжением может помочь решить проблему.
  • Плохое удерживание: размер капель распылителя должен быть уменьшен, а вязкость раствора повышена за счет добавления полимерных адгезивов.
  • Быстрое высыхание: по мере того, как раствор высыхает, проникновение ингибируется. Добавление масла и эмульсии может сохранить необходимую влажность и решить проблему.
  • Неэффективная концентрация: важность очень высока, поскольку проникновение осуществляется пассивно, в зависимости от градиента. Должна применяться максимально возможная концентрация без ожога листьев. Перед обработкой рекомендуется провести тест для определения фитотоксичности и порога повреждения. Если используется более низкая концентрация, необходима компенсация с большим количеством применений.

Фототоксичность проявляется, главным образом, в виде ожога на листьях. Токсичность является результатом осмотического эффекта высококонцентрированного солевого раствора, когда вода из капель спрея испаряется. Дисбаланс локальных питательных веществ в листьях является еще одним фактором, который может вызвать токсичность. Например, повреждение мочевиной может быть предотвращено добавлением сахарозы, несмотря на дальнейшее увеличение осмотического потенциала лиственного спрея (Barel и Black, 1979).

Следует отметить, что, если фитотоксичность не наблюдается немедленно, она может появиться на более поздних стадиях культуры, если подкормки очень частые, а интервал слишком короткий, что приводит к накоплению токсичных элементов в ткани. Растения могут проявлять симптомы фитотоксичности даже тогда, когда концентрация раствора находится на правильном уровне, а растения подвержены физиологическому стрессу, связанному с водой, атакой насекомых или началом болезней.

Выводы

В данной статье рассмотрено понятие питания растений с помощью лиственных подкормок. Очевидно, что такие подкормки являются хорошим и надежным методом питания растений, когда почвенное удобрение недостаточно и/или неэффективно. Важно понимать, что этот метод не может заменить подачу питательных веществ через корни, поскольку поглощение всех питательных веществ растений через листья требует вложения значительных усилий и связано с высоким риском фитотоксичности. Листовые подкормки имеют свои ограничения, и в некоторых случаях их можно считать трудоемкими. Однако, на протяжении многих лет они занимают важное место в различных схемах питания растений. Использование хорошо растворимых удобрений и очищенных питательных веществ имеет важное значение для достижения наилучших результатов при таком подходе.

Совместимость между многими удобрениями и пестицидами, которые можно смешивать в одном и том же распылителе для экономии затрат и труда является реальным преимуществом каждый раз, когда применяется опрыскивание пестицидами.

Инга Костенко, Mivena Украина

Анна Устименко, Клуб Sirius Agro Plant

Опрыскивание — это самый простой, доступный и распространённый способ повышения влажности воздуха в комнате.

Не все комнатные растения можно опрыскивать одинаково, здесь есть некоторые тонкости, о которых нужно знать и помнить. А некоторые комнатные растения категорически не рекомендуется увлажнять (в том числе опрыскиванием), особенно в зимнее время.

Не опрыскивают

Не опрыскивают растения с:

  • бархатистыми листьями (сенполия, глоксиния)
  • сборчатыми листьями (пеперомия, стрептокактус)
  • тонкими листьями (пеларгония)
  • прозрачными оистьями (каладиум)

Эти растения наиболее всего чувствительны к гнилям. А грибки, вызывающие гнили, быстро размножаются в застаивающихся капельках воды. Для этих растений нужно подобрать другой способ повышения влажности воздуха (например, увлажнитель воздуха, или поддон со смагнумом, на который устанавливается горшок с растением).

Требуется опрыскивание

Обязательно требуют частых опрыскиваний:

  • тропические растения (орхидея, кодиеум, филодендрон, бромелия)
  • растения с жёсткими блестящими листьями (фикусы, калатея, азалия, маранта, диффенбахия)

Опрыскивать листья этих растений нужно с обеих сторон, и с верхней, и с нижней. Именно на нижней стороне листа находятся устьица, по которым растение впитывает влагу.

Регулярные опрыскивания избавляют от проблемы паутинного клеща (он обитает на нижней стороне листа, так что опрыскивание с двух сторон необходимо и по этой причине).

Белые разводы от опрыскивания

От постоянных опрыскиваний на стекле окон и на листьях растений остаются белёсые пятна от воды.

Чтобы от опрыскивания не оставались следы от воды не мебели или стекле, лучше всего опрыскивать растения в ванной или в раковине. Однако это не всегда реально, потому что обычно у нас все подоконники уставлены растениями, а опрыскивать многие из них желательно по несколько раз в день. Если вы опрыскиваете растения на месте, то лучше сразу вытирать следы от капель воды и на мебели, и на стекле, и на крупных листьях растений. Таким образом у вас не появится застарелых пятен. Белёсые пятна от воды очень трудно удаляются.

Опрыскивания и влажность воздуха

Если опрыскивания делать утром и вечером, то вам удастся поддерживать ровную влажность воздуха в течение суток, без перепадов.

Растения должны полностью просохнуть до ночи (когда вы выключаете свет): без света нет фотосинтеза, растения не усваивают влагу, и влажные в ночное время листья могут стать причиной болезней.

Опрыскивания зимой и летом

В зимнее время, если растения стоят на подоконнике, а не на подставках в комнате, нужно помнить, что у окна температура воздуха ниже, чем в комнате, и иногда разница может быть существенной. К опрыскиваниям тогда нужно относиться осторожнее: сочетание высокой влажности и холода могут способствовать развитию гнилей.

Летом, особенно в жаркую погоду, опрыскивать комнатные растения можно безо всяких опасений, если только растения не стоят под прямыми солнечными лучами (а это не полезно практически ни для каких растений). Опрыскивание на прямом солнце может вызвать ожог на листьях. Растения, которые любят прямые солнечные лучи и стоят на южном окне, летом опрыскивайте утром и вечером, а все остальные — в любое время, летом это только на пользу.

Некоторые тонкости

Желательно поставить опрыскиватель на самое мелкое распыление, потому что крупные капли быстро стекают с листьев в субстрат, он может стать переувлажнённым.

Цветущие растения нужно опрыскивать так, чтобы не попадать на цветы, иначе их декоративность теряется, они быстрее увядают.

Опрыскивать комнатные растения нужно после полива, а не до него. Иначе вы после опрыскивания видите сверху влажный субстрат, становится трудно понять, нужно ли поливать растение.

Комнатные цветы лишены возможности принимать дождевые ванны естественным путем, как это делают уличные растения. Поэтому необходимо время от времени опрыскивать их из пульверизатора или устраивать им душ в ванной комнате. Обработку водой можно совмещать с подкормкой полезными веществами.

Не забывайте иногда опрыскивать комнастные растения!

Что потребуется для опрыскивания горшечных растений

Для того чтобы регулярно радовать своих зеленых питомцев освежающим душем, цветоводу понадобится пульверизатор. В продаже есть разные модификации этого товара. Лучше всего выбирать те из них, которые позволяют регулировать напор воды.

На наконечнике таких опрыскивателей есть специальная шайба, поворачивая которую, можно добиваться изменения величины капель жидкости. Это удобно, а стоят такие пульверизаторы совсем недорого.

Вода для опрыскивания

Опрыскивание комнатных растений — полезная процедура, но только в том случае, если для орошения используется мягкая вода. В жесткой воде, которая в большинстве случаев течет из крана, растворено много солей.

Они портят грунт и забивают дыхательные устья на поверхности листьев растений. Да и визуально цветы, обработанные жесткой водой, выглядят неэстетично. На их листве можно увидеть множество белых пятен и разводов.

Немного улучшить воду позволит ее отстаивание в открытой посуде в течение 2-3 дней. Но предпочтительнее использовать воду, собранную после дождя или пропущенную через фильтр обратного осмоса.

Какие комнатные растения можно опрыскивать и какие нельзя

Ответить на этот вопрос достаточно просто. Категорически нельзя опрыскивать растения, листья которых покрыты тонким ворсом. Примером могут служить фиалки, глоксинии и др. Цветы, имеющие тонкую или сборчатую листву, такие как пеперомия и стрептокарпус, каладиум и пеларгония, орошать нужно редко и с осторожностью.

Если же растение имеет глянцевую листву темного цвета, то оно положительно отзовется на опрыскивание. К любителям водных ванн относят все виды цитрусовых, фикусы, филодендроны, бромелии, кодиеумы и многие другие.

Кроме того, существуют культуры, которые не могут существовать без водного душа. Хвойные растения начинают пропадать при низком уровне влажности воздуха. Кипарис, азалию, маранту надо опрыскивать не менее 2 раз в день. Негативно на отсутствие влаги на листве реагируют папоротники, каладиумы, листьями которых можно бесконечно любоваться, когда они покрыты мелкими капельками воды.

Как правильно опрыскивать комнатные растения

На первый взгляд может показаться, что в опрыскивании растений нет ничего сложного. Но в этом деле есть свои особенности, незнание которых может привести к отрицательному результату, а иногда — и к гибели растений.

Показатели нехватки воды у растения.

Основные правила ухода за растениями:

  1. Листву орошают только тогда, когда на нее не падают прямые солнечные лучи.
  2. Обработку листвы водой проводят только после полива растений.
  3. Зеленых питомцев, находящихся в фазе цветения, смачивают с осторожностью. Некоторые цветы могут потерять декоративность при попадании на них влаги.
  4. В зависимости от вида растения опрыскивают от 2 раз в неделю до 2 раз в день (утром и вечером).
  5. В зимнее время количество обработок можно сократить (если горшки стоят на холодном подоконнике) или увеличить (если они находятся близко к батарее отопления).
  6. Цветы с плотными блестящими листьями обрабатывают с верхней и нижней стороны. При опрыскивании орхидей следят за тем, чтобы вода не скапливалась в середине листовой розетки.
  7. Если обработка производится жесткой водой, то горшки переносят для осуществления процедуры в ванную комнату. В противном случае на оконных стеклах образуются мутные разводы.
  8. Опрыскивать и поливать кактусы часто не следует.

Чем опрыскивать комнатные цветы и растения

Кроме воды, цветы можно обрабатывать растворами удобрений, стимуляторами роста, адаптогенами. Водные процедуры не только улучшают качество воздуха в комнате, но и укрепляют здоровье зеленых питомцев.

Еще один вариант чем опрыскивать комнатные растения.

Чтобы улучшить приживаемость цветов на новом месте, поддержать после пересадки или деления, их опрыскивают Эпином или Цирконом. Такая обработка подойдет и молодым сеянцам, и тем растениям, которые уже имеют зрелый возраст и по каким-то причинам остановились в росте.

Некоторые цветоводы обрабатывают свои зеленые насаждения перекисью водорода или нашатырным спиртом. В этом нет никакого смысла. Ни раствор аммиака, ни перекись не способны положительно повлиять на состояние листвы домашних любимцев. Гораздо полезнее опрыскать их Аспирином или янтарной кислотой.

Аспирин для комнатных цветов

Этот аптечный препарат способен буквально оживить увядающие цветы, которые отказываются активно расти и цвести. Для обработки берут ¼ часть таблетки и растворяют ее в 2 л воды. Полученным раствором можно как поливать землю в горшках цветов, так и опрыскивать их листовые пластины.

Проводить обработку достаточно 1 раз в месяц зимой и 2 раза в месяц в остальное время года. Перед обработкой раствором Аспирина надо цветок полить дважды водой, чтобы земля в горшке была хорошо увлажнена.

Применение янтарной кислоты

Янтарная кислота — еще один полезный препарат для цветоводов. Она стимулирует рост и развитие побегов, делает цветение более обильным и продолжительным. Приготавливают раствор следующим образом. Половину таблетки янтарной кислоты надо развести 1 л воды. Полученным препаратом поливают и опрыскивают растения.

Можно совместить обработку этим средством с применением Аспирина. Для этого растворы смешивают и используют по назначению. Это хороший способ повышения иммунитета растений и подготовки их к переходу в новый вегетативный сезон.

  • Цветоводам
  • О срезаных цветах
  • Уход за цветами
  • О цветах
  • Причины увядания
  • Срезаем правильно
  • Храним с химией
  • Доращивание

Правила срезки и первичной обработки цветов

Для каждого вида цветочной продукции характерен свой оптимальный для срезки период созревания цветка. Во многих случаях этот период совпадает с самой ранней стадией развития цветка — бутонизацией. Внутри каждой культуры время срезки определяется видовыми и сортовыми особенностями растений. Так, по способности раскрываться из бутонов отдельные сорта сильно отличаются друг от друга. Чем больше лепестков в бутонах, например, роз, тем соответственно медленнее они раскрываются. Поэтому чем сильнее выражена махровость цветков, тем на более поздней стадии созревания их срезают. В противном случае цветки могут совсем не раскрыться.
Общие правила сохранения отдельных видов цветочных культур с момента снятия их с куста до отправки на склад или в торговую сеть, независимо от времени и условий выращивания, заключаются в следующем.
Розы срезают в стадии окрашенного бутона и полуроспуска. Густомахровые сорта роз (Баккара) раскрываются медленнее, поэтому их необходимо срезать позднее, при появлении лепестков (табл. 6). Причем цветки этих сортов должны иметь чашелистики, полностью отогнутые вниз, с освобожденными наружными лепест­ками.

Гвоздика ремонтантная, срезанная в стадии едва окрашенного бутона, в воде не раскрывается, так как для дальнейшего роста и развития цветку не хватает энергетического потенциала, который может быть обеспечен лишь за счет притока питательных веществ из корневой системы. Наиболее подходящей для срезки стадией развития цветков гвоздики представляется стадия полуроспуска, когда внешние лепестки отгибаются наружу под прямым углом. Если в летнее время в период массового цветения не срезать цветы гвоздики вовремя, то через два-три дня при относительно высокой температуре воздуха и хорошем естественном освещении в теплице начинается быстрое массовое раскрывание цветков и происходит потеря ими товарного качества, т. е. образуется так называемый перецвет.

Нарциссы снимают в стадии бутонов — в период начала роспуска, когда цветки имеют форму «гусиной шеи». Тюльпаны срезают при формировании едва окрашенного бутона. Хризантемы принято срезать с полностью развитыми язычковыми цветками после исчезновения зеленой окраски в середине соцветия.
Правильно выбранное время для срезки в течение дня — один из факторов, влияющих на стойкость цветов. Обычно в цветоводческих хозяйствах из-за недостатка рабочей силы и по другим причинам в период массового цветения срезку выполняют на протяжении всего дня. Однако известно, что цветы, срезанные в жаркий солнечный полдень, быстро теряют воду и увядают. Даже быстрый перенос цветов, срезанных в это время, в прохладное помещение и установка в воду лишь частично восстанавливают их декоративность. Цветы остаются поврежденными, и продолжительность их жизни после срезки уже не достигает характерной для данной культуры.

Для повышения качества и стойкости цветов в срезке сбор урожая выполняют лишь рано утром или ближе к вечеру. Дневной максимум содержания углеводов в листьях наблюдается летом между 16 и 18 ч, весной и осенью — между 14 и 16 ч. После этого наступает лучшее с физиологической точки зрения время для сбо­ра, так как в листьях содержатся в большом количестве накопленные в течение дня углеводы. Однако розы, выращенные в условиях защищенного грунта, очень плохо переносят высокую температуру. В связи с этим их целесообразно срезать в более прохладное время — ранним утром.

Большое значение для качества срезки имеет правильность снятия цветущих побегов с растений. Так, розы необходимо срезать острым секатором. Для быстроты сбора ремонтантную гвоздику обычно не срезают, а обламывают в узлах. После этого цветки вынимают из подвязки вниз, чтобы не повредить продол­жающие развитие побеги. При снятии урожая цветов нарцисса и тюльпана побеги тоже лучше обламывать.
Сбор не следует выполнять после полива, так как от попавшей влаги лепестки загнивают и теряют декоративность. Снятые цветы, предназначенные для длительного хранения, некоторое время выдерживают головками вниз.

В дальнейшем, прежде чем помещать продукцию на хранение, ее необходимо правильно обработать после срезки. Сначала цветы быстро переносят в специальные сортировочно-упаковочные помещения с пониженной температурой (Ю…15°С) и повышенной относительной влажностью воздуха (70…90%). Здесь цветы распределяют по видовым, сортовым и товарным признакам. Для длительного хранения цветоносы освобождают от нижних и лишних листьев для того, чтобы до минимума уменьшить поверхность испарения и нежелательный контакт листьев с водой или питательным раствором. Затем однородные по качеству цветы собирают в пучки по 25…50 цветоносных побегов в каждом, повторно кончики стеблей подрезаются под водой острым сека­тором (или ножом) и помещаются в сосуды с питательным раствором. Повторная подрезка под водой — обязательная операция, исключающая возможность закупоривания проводящих путей цветоносного побега воздухом, продуктами окисления, солями, бактериями и т. д. Только после описанной операции срезанные цветы смогут активно всасывать воду или питательный раствор и восстановить тургор, а следовательно, и декоративность.

Резервуары для цветов должны быть чистыми, из нейтрального не окисляющегося материала. Необходимо помнить также о физиологической несовместимости большинства видов цветов, срезанных и поставленных вместе в один резервуар. Вероятность быстрой гибели цветов разных видов, помещенных в один сосуд намного выше, чем помещенных в отдельные сосуды.

Первичной обработке срезанные цветы подвергают, как правило, за 24…48 ч до реализации. За этот период цветы получают достаточный запас воды и углеводов, который поможет им перенести последующую упаковку, транспортирование и период реализации.