Перегородка из металлических труб

Вариантов выполнения перегородок для зонирования комнаты своими руками немало. Их можно сделать из гипсокартона, кирпича, пеноблоков, кованого металла, монолитного дерева или тонких деревянных реек, стекла, натянутого на каркас текстиля или даже отрезков водопроводных труб, бамбука и толстых веток деревьев. Мы опишем лишь наиболее интересные идеи и их решения.

Содержание

Декоративная перегородка из гипсокартона и металлических профилей

Достаточно прочный и гибкий гипсокартон позволяет сооружать из него конструкции самых разных форм – от простейших до самых сложных криволинейных. В такую фальш-стену можно при необходимости заложить электропроводку и другие линии коммуникации.
Чтобы она не затеняла отделенную часть помещения, в ней предусматривают небольшие окошки или широкий дверной проем. В дальнейшем перегородку из гипсокартона можно просто окрасить водоэмульсионкой, акрилом или декорировать лепниной, плиткой, пластиком, стеклом или деревянными рейками.
Для возведения такой перегородки понадобится несколько видов профиля:
• стоечный (ПП): он крепится вертикально;
• направляющий (ПН): его используют для крепления конструкции к потолку и полу и создания упрощающих перемычек;
• арочный для создания криволинейных конструкций (при необходимости согнуть можно и обычный профиль).

Схема простейшей перегородки из гипсокартона
Опишем процесс сборки каркаса поэтапно:
• после разметки стен и потолка приступают к креплению профиля ПП к стенам и потолку; делается это с помощью специальных подвесов и дюбелей с шагом 50 см;

Крепление профиля к потолку на подвесы
• для обеспечения звукоизоляции и виброгашения перед креплением стоечного профиля на него наклеивается уплотняющая лента;
• сборка металлического каркаса производится с помощью тексов – саморезов по металлу;
• в пазы профиля ПП устанавливают стоечный профиль, первыми крепятся самые крайние планки, а затем производится монтаж остальных; расстояние между соседними стойками – не менее 60 см;
• в сложных конструкциях между стойками должны располагаться дополнительные горизонтальные перемычки;
• если в перегородке планируется дверь, то стойки, примыкающие к ней, усиливаются деревянным брусом или толстостенным профилем;
• стойки дверного проема монтируются лицом друг к другу;
при расчете его ширины следует учитывать, что после обшивки гипсокартоном расстояние несколько уменьшится.
Для создания криволинейных перегородок придется потратить чуть больше времени. Но и это не так сложно, как кажется. Достаточно приобрести специальный арочный алюминиевый профиль или согнуть обычный так, как показано на рисунке.

Сгибание профиля

Варианты крепления арочного профиля
Арочный гипсокартон стоит дороже, поэтому строители часто используют следующий прием:
• для увеличения гибкости листы обычного гипспокартона прокатывают игольчатым валиком;
• обильно смачивают его валиком и кистью;
• укладывают на шаблон и придают ему желаемую форму;
• монтировать изогнутые листы можно лишь после полного высыхания.

Согнутый во влажном состоянии гипсокартон тщательно просушивают

Совет! Если при изгибании гипсокартона образовались трещины, их армируют пластиковой сеткой и аккуратно зашпаклевывают.
Для получения более крутых изгибов (к примеру, при создании колонн), действуют иным методом:
• острым ножом на одной стороне листа наносятся частые разрезы в виде продольных линий;
• затем по ним делается надлом, и лист изгибается.

Для получения сильных изгибов листы надрезаются по одной из сторон
Резку гипсокартона осуществляют строительным ножом или лобзиком. Его крепление к каркасу с шагом 20-30 см производится с помощью саморезов. Для получения идеально ровной поверхности их головки следует утапливать в гипсокартон на 1-2 мм. В дальнейшем все швы и места расположения саморезов шпаклюются. Стыки листов предварительно проклеиваются лентой-серпянкой.
Совет! Несмотря на то, что перегородка из гипсокартона выглядит как полноценная монолитная стена, подвешивать на нее тяжелые полки или громоздкие элементы декора, имеющие значительный вес, не стоит – алюминиевый каркас их может не выдержать.

Варианты перегородок из гипсокартона

Перегородка из деревянных реек

Конструкции из деревянных реек позволяют зонировать пространство, сохранив в помещении доступ света. Чтобы дерево не повело, лучше использовать сухие шлифованные доски, дав им перед началом работ отлежаться в помещении один-два дня, чтобы уровень их влажности сравнялся с влажностью помещения. Неплохо зарекомендовал себя для создания таких перегородок шпонированный МДФ.
Собрать стену из деревянных реек не так уж сложно. Чтобы расставить их идеально точно, обычные крепления не подойдут. Для этого по аналогии со встраиваемыми светильниками в верхней и нижней доске проделываются защищенные протекторными кольцами отверстия, в которые выставляются шпильки, которые будут удерживать рейку.

Перегородка из деревянных реек

Перегородка из водопроводных труб

Оригинальную стену можно соорудить даже из отрезков пластиковых труб большого диаметра, используемых для проведения водопровода и канализации. Комбинируя отрезки разной толщины, можно получить весьма необычные композиции. При желании их можно использовать в качестве небольших полок, на которые можно расставить предметы декора или мелкие вещи. При желании трубы можно расположить и вертикально.
Режутся они очень легко пилой по металлу или обычным лобзиком. Для соединения используют холодную сварку, то есть специальный клей. В случае, если трубу требуется сплющить или согнуть, ее нагревают над огнем газовой горелки. Для этих целей можно использовать и газовую плиту.
Перегородки из труб
Трубы можно выставить и вертикально

Перегородка из стеклоблоков

Этот вид перегородок можно использовать для разграничения пространства на кухне или в ванной комнате. Стеклоблоки монтируются на специальную модульную решетку или просто укладываются, как кирпичи и скрепляются между собой раствором. Первый вариант более простой, да и смотрится такая стена гораздо интересней. Однако этот вариант используется лишь для вставки блоков небольшой толщины.
Модульная решетка представляет собой каркас из дерева или пластика с ячейками. Ее закрепляют к стенам и полу с помощью дюбелей. Сами блоки крепятся посредством резиновых прокладок. В дальнейшем резинки можно спрятать под герметик.
Тяжелые и толстые блоки лучше закрепить с помощью раствора – стена в этом случае получится более прочной. Для этого:
• после разметки стен и пола вначале проклеивается лента из ПВХ, а затем начинают укладку на раствор от стены;
• для упрочения между блоками дополнительно прокладывается арматура или металлическая лента;
Стеклоблоки дополнительно армируются металлической лентой
• для выравнивания между блоками выставляются пластиковые крестики;
Выставление пластиковых крестиков
• спустя сутки крестики вытаскиваются, а швы затираются;
• выкладывать сразу всю стену не стоит – после выставления нескольких рядов лучше сделать перерыв 3-4 дня, чтобы раствор как следует схватился.
Перегородка из стеклоблоков

Варианты перегородок

Кроме вышеописанных материалов, для разграничения пространства можно также использовать:
• различные виды мебели;
• подвесные декоративные элементы;
• тонкие металлические рейки или трубы;
• стеллажи из дерева;
Совет! Крупногабаритные стеллажи или легкую мебель обязательно зафиксируйте к потолку распорками.
• кованый металл;
• стекло.

Вопросы перепланировки собственного жилья не возникают на пустом месте. Они появляются у владельцев квартир вместе с желанием разделить жилое пространство с помощью перегородок и внутренних стен. Стимулом для приспособления разноплановых помещений под задачи комфортного проживания могут стать разнополые дети, профессия и даже хобби членов семьи, а также само жильё, приобретённое в форме единой бетонной коробки.

Понятно, что в одной статье не расскажешь обо всех способах разделения пространства — их масса. Но об одном из них грех не рассказать хотя бы потому, что подробная инструкция о возведении перегородки из гипсокартона поможет всем желающим овладеть навыками сооружения лёгких, прочных и надёжных конструкций.

Основные этапы

В зависимости от условий эксплуатации перегородок и вида проложенных в них сетей (инженерных), их обшивка, как и схема каркаса, может быть одинарной или двойной. Работу по устройству перегородок (выполняемую силами 2-х монтажников) разделяют на несколько основных этапов:

  • Подготовка к работе;
  • Разметка пола, стен и потолка;
  • Установка направляющих профилей — ПН (UW);
  • Монтаж вертикальных стоек из стоечного профиля — ПС (CW);
  • Установка перемычек (дверные и оконные проёмы);
  • Обшивка каркаса листами ГКЛ с одной из сторон;
  • Прокладка необходимых коммуникаций: электрический кабель, трубопроводы;
  • Укладка (в межстоечное пространство) и крепление теплоизоляции;
  • Обшивка каркаса с обратной стороны;
  • Отделочные работы.

Постарайтесь к началу работ оставить за бортом все влажные процессы, связанные с приготовлением и использованием строительных растворов, а зону монтажа будущей перегородки очистить от мусора, наплывов раствора, посторонних предметов и защитить от резкого перепада температур.

Если у вас ровная стяжка и хорошо оштукатуренные и прошпаклёванные стены — считайте, что вам повезло — это идеальное основание для монтажа металлического каркаса.

Материалы и инструменты

Чтобы не отвлекаться на походы по магазинам в процессе работ запасаемся следующими материалами:

  • Профиль направляющий (для крепления конструкции к полу и потолку);
  • Профиль стоечный (для вертикальной установки в качестве основного несущего элемента);
  • Стеновой гипсокартон 12,5 мм (для однослойной обшивки каркаса);
  • Утеплитель;
  • Дюбель-гвозди (для крепления каркаса к бетонному и кирпичному основанию);
  • Саморезы по дереву (для фиксации профиля к деревянному основанию);
  • «Клопы» или «семечки» (для крепления элементов каркаса);
  • Армирующая лента — серпянка;
  • Деревянный брус (для усиления каркаса в местах установки дверных коробок);
  • Уплотнительная лента;
  • Шпаклевка на гипсовой основе;
  • Акриловая грунтовка.

Виды профилей для перегородки из гипсокартона:

За расходом материалов обращаемся к онлайн-калькулятору. Данные для ввода: длина перегородки, её ширина и количество слоёв обшивки.

Обзаводимся следующими инструментами:

  • Уровень (пузырьковый или лазерный);
  • Рулетка;
  • Отвес (для переноса отметок с пола на потолок);
  • Маркер или карандаш;
  • Мел;
  • Верёвка;
  • Шуруповёрт;
  • Перфоратор с буром (при наличии ж/б стен или перекрытий);
  • Ножницы по металлу;
  • Молоток (для забивки распорных гвоздей);
  • Строительный нож.

Разметка перегородки

Профиль потребуется двух видов: ПН и ПС. Первый обрезают ножницами по металлу и прикрепляют к полу и потолку. До его обрезки и монтажа выполняют разметку пола. На нём отмечают: проектную толщину стены (по приложенным к профилю кускам картона), привязку стоек, оконные и дверные проёмы. Между стойками дверного проёма предусматривают разрыв направляющего профиля.

Методы разметки перегородки приведены ниже:

3.1 Разметка перпендикуляра (угол 90°)

Чаще всего перегородка из гипсокартона возводится перпендикулярно существующей стене, поэтому возникает необходимость начертить линию под углом 90°.

Эту задачу возможно выполнить несколькими способами, которые мы подробно рассмотрим ниже.

а) Метод египетского треугольника

Египетский треугольник — это треугольник с соотношением сторон 3:4:5. Очень важно, что египетский треугольник всегда имеет прямой угол. Например треугольник со сторонами 15 см, 20 см и 25 см является египетским и соответственно прямоугольным.

Для того, чтобы отложить перпендикуляр, нам необходимо построить египетский треугольник, один из катетов которого будет лежать на несущей стене. Пример построения приведён ниже:

На рисунке выше используется треугольник со сторонами: 1,5, 2,0 и 2,5 м. Возможно, вам будет удобнее построить треугольник больших или меньших размеров. Главное уловить суть: берём некую условную длину отрезка, например, 0,5 м, затем умножаем это число, на 3, на 4 и на 5, и таким образом получаем длины сторон нашего треугольника: 1,5 м, 2,0 м и 2,5 м.

Выполняем построение: ставим точку «А» — основание нашего перпендикуляра, затем через 1,5 м по рулетке откладываем точку «В». Из точки «В» проводим дугу с радиусом 2,5 м, для этого можно использовать капроновую верёвку и карандаш, а из точки «А» аналогично проводим дугу с радиусом 2,0 м.

Точка пересечения дуг — «С» будет являться третьей вершиной египетского треугольника. Отрезок АС будет перпендикулярен отрезку АВ, а соответственно и несущей стене. Затем, используя металлический профиль или капроновый шнур можно продлить линию АС до противоположной стены. Соответственно прямая АD будет являться перпендикуляром к несущей стене, что нам и необходимо.

б) Перпендикуляр с помощью угольника

Этот метод является менее точным, чем первый. Это связано с тем, что угольник имеет небольшие размеры и любая неровность стены может сказаться на конечном результате.

Для разметки прикладываем угольник короткой стороной к несущей стене, а по длинной отчерчиваем линию, затем эта линия продлевается до противоположной стены.

Этот способ подходит при ровных стенах и небольших участках разметки.

в) Перпендикуляр с помощью рулетки

Откладываем равные отрезки от существующей стены, как показано на рисунке выше. Этот способ также не является абсолютно точным, так как существующие стены могут иметь изъяны и не быть перпендикулярными друг другу. Однако можно совместить методы, и полученный с помощью рулетки перпендикуляр проверить угольником.

3.2 Перенос отметок с пола на потолок

Выполнив разметку основания перегородки, необходимо перенести данные отметки на потолок. Для этого также существует несколько способов.

а) С помощью отвеса

Данный способ наглядно продемонстрирован на рисунке ниже. Чем больше точек вы перенесёте с пола на потолок, тем точнее будет конечный результат. Через перенесённые точки проводим линию с помощью профиля, также очень удобно использовать красящий (отбивочный) шнур.

б) С помощью пузырькового уровня:

С помощью пузырькового уровня можно перенести только крайние точки, расположенные у стен. Способ является менее точным, чем с использованием отвеса.

Разметка перегородки из гипсокартона с помощью лазерного уровня

Выше мы рассмотрели способы разметки перегородки из ГКЛ с помощью наиболее доступных инструментов. Однако, если в вашем арсенале имеется лазерный уровень, то он сможет заменить и отвес, и пузырьковый уровень и способ египетского треугольника.

Лазерные уровни бывают различных модификаций, но как правило, они способны строить три взаимно перпендикулярные плоскости. Проекции этих плоскостей в виде луча отражаются на стенах, полу и потолке.

По этим лучам выполняется разметка и дальнейший монтаж профиля. Пример разметки перегородки с помощью лазерного уровня представлен в видеоролике:

После выполнения разметки перегородки приступают к монтажу направляющего профиля.

Монтаж направляющего профиля (ПН)

Перед монтажом направляющего профиля к его тыльной поверхности приклеивается уплотнительная лента. Она призвана смягчать вибрации металлической конструкции, гасить звуковые колебания, увеличивать шумопоглощающие свойства каркаса:

ПН-профиль с приклеенным уплотнителем выравнивается вдоль линии разметки и фиксируется к деревянному (или бетонному) основанию с помощью саморезов (или дюбель гвоздей) с шагом 500 мм. Отверстия в полу и потолке бурятся прямо через профиль.

Профиль отрезается при помощи ножниц по металлу:

Со временем по краям каркаса появятся 3 отделочных слоя: обшивка из ГКЛ (толщиною 12,5 мм), а также слой шпаклевки и отделки, которые увеличат общую толщину стены. Эту особенность возведения однослойной перегородки необходимо учитывать при разметке и привязке стены к плану помещения.

Монтаж стоечного профиля (ПС)

Стойки изготавливают из ПС-профиля длиной 3000 или 4000 мм. Благодаря ребристой поверхности и загнутым кромкам он обладает большей жёсткостью на изгиб. Его ширина в конструкции перегородки зависит от высоты ремонтируемого помещения, веса настенных предметов и плит ГКЛ.

В кухнях, коридорах и прихожих (в помещениях с высокой проходимостью) устанавливается более крепкий профиль шириною 75 или 100 мм. Пара таких стоек (ПС-100) может выдержать дверь массой до 30 кг. При установке более массивных конструкций используют профиль UA — усиленный вариант стоечного профиля с утолщённой стенкой. При монтаже UA-профиля максимальная допустимая масса дверного полотна увеличивается до 70 кг.

Вертикальные стойки закрепляются по краям направляющего профиля. Их обрезают так, чтобы между верхушками опор и потолочным профилем образовался демпферный зазор в 10 мм, рассчитанный на усадку здания.

Будьте готовы к тому, что в местах реза профиль может погнуться. В случае деформаций опорных стоек возьмите в руки плоскогубцы и подровняйте их края.

После кройки каждая из стоек прикрепляется к нижнему профилю, а затем, как опора на шарнире, заправляется своим свободным концом в верхнюю направляющую, выравнивается по вертикали и прикручивается к ПН-профилю с помощью саморезов.

Аналогичным образом устанавливают рядовые стойки и стойки, формирующие основание дверного проёма. Разница в их монтаже заключается в следующем: первые, как правило, подчиняются стандартному шагу в 400 или 600 мм (т. к. ширина листа гипсокартона — 1200 мм), а вторые устанавливаются непосредственно по месту и привязываются к ширине дверного проёма.

Разметку осей рядовых стоек начинают от края стены. От него до центра первой стойки (при их выверке и монтаже хвостик рулетки можно зацепить за край направляющего профиля) и центральных осей других опор откладывают по 600 мм. При обрезанной фаске крайнего листа расстояние до первой стойки уменьшается до 550 мм.

В случае увеличенной нагрузки на каркас (при облицовке стены кафелем, навешивании на неё тяжёлых шкафов, бойлеров, радиаторов отопления) расстояние между стойками уменьшается до 400 мм, оставаясь кратным 1200 мм.

При вышеуказанных шагах стоек каркаса листы гипсокартона стыкуются на середине профиля.

Способы усиления каркаса

Для усиления дверного каркаса внутрь ПС-профиля (обращённого лицевой стороной внутрь проёма) помещают деревянные бруски или же, как говорилось выше, устанавливают UA-профиль. Сечение брусков подбирают по размеру укрепляемого профиля.

Для усиления конструкции перегородки прибегают к следующим приёмам: сокращают шаг между стойками (вплоть до 400 мм), используют деревянные закладные бруски (для усиления стоечного профиля), применяют спаренный ПС-профиль.

Дополнительный профиль, установленный внутри стойки или рядом с ней, также укрепляет конструкцию перегородки. В местах крепления навесного оборудования каркас усиливается закладными элементами в виде деревянных брусков или кусков фанеры толщиной 2-3 см, которые закрепляются между стойками с помощью крабов или полукрабов.

Изготовление дверного проёма, установка поперечин

Верхняя часть дверного проема формируется с помощью направляющего профиля (ПН). Он отрезается так, чтобы его проектная длина оказалась на 30 см больше ширины проема. На внешней стороне полученной заготовки делают две метки на расстоянии 150 мм от края поперечины.

Обе риски должны быть видны на боковинах профиля: именно по ним он прорезается в направлении от кромок боковин к метке на изгибе профиля. После чего оба края профиля сгибаются под прямым углом. Получается П-образная перекладина, которая легко перемещается по стойкам и также легко прикручивается к ним с помощью саморезов — «клопов». Смотрите фото ниже:

Ниже представлены схемы установки профиля и обшивки листами гипсокартона в области дверного проёма:

Стык листов гипсокартона не должен попадать на стойку, к которой крепится дверная коробка

Точно также изготавливают горизонтальные поперечины. Их используют как для усиления каркаса, так и для стыковки листов гипсокартона при значительной высоте перегородки. Поэтому для высоких стен рекомендуется делать 2-3 ряда горизонтальных поперечин.

Обратите внимание на то, что по всем правилам фиксации перемычек хвостовики соседних планок загибаются в разные стороны (вверх/вниз), а сами поперечины располагаются в шахматном порядке (с разбежкой швов не менее 40 мм). Делается это для того, чтобы горизонтальные стыки соседних листов не имели совпадений и крестообразных швов.

Крепёж для возведения перегородки из гипсокартона

1) Для фиксации профиля к бетонным плитам и стенам из кирпича используются дюбеля быстрого монтажа размерностью 6х40-80 мм. Их прикручивают по краям и располагают на расстоянии 40-50 мм друг от друга. Более короткие аналоги размерностью 6х40 мм применяются для фиксации профиля к пустотелым плитам.

Тот же самый крепеж, но с L = 60 мм столь же надёжно прикрепляет его к кирпичу, а с L = 80 мм — к пустотелому кирпичу и оштукатуренным стенам. Нейлоновые дюбели и тех и других вставляются в пробуренные (через профиль) отверстия. Распорные гвозди забивают с помощью молотка или перфоратора.

2) Для сборки каркаса подойдут саморезы по металлу с размером сверла 13х3,5 мм (семечки). На монтаж одной стойки уходит в среднем 4 таких самореза. Если вы хотите сэкономить на крепеже, то выбирайте короткие саморезы с острым, а не со сверловым наконечником.

Также профили могут соединяться при помощи просекателя:

3) Более крупные метизы 3,5х25 мм с плоскими шляпками и мелким шагом резьбы подойдут для крепежа гипсокартона к готовому металлическому каркасу. Их заворачивают по центру панели и по её периметру (на расстоянии 10-12 мм от края). Шляпки утапливают в лист таким образом, чтобы они не прорывали картон. На лист уходит в среднем от 60 до 70 саморезов.

Обшивка каркаса

Для обшивки каркаса подойдут листы гипсокартона толщиной не менее 12,5 мм с наличием боковой фаски. Последняя, даёт возможность армировать стыки самоклеящейся серпянкой и заполнять их высокопрочной шпаклёвкой.

По наличию скоса, как по маркеру, определяют лицевую сторону листа. Каждый из них прикручивается к трём опорным стойкам: к двум — по краям и к одной — по центру. При этом стыки листов проходят посередине профиля. Во влажных помещениях вместо обычных панелей используется влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

Более подробно о разновидностях и выборе гипсокартона вы можете узнать из другой статьи.

При отсутствии заводской фаски, например, при использовании обрезков гипсокартона, фаску необхоимо сделать самостоятельно, используя строительный нож и специальную тёрку (рубанок):

При обшивке перегородки двумя слоями гипсокартона листы второго ряда смещают по горизонтали на шаг стоек, а по вертикали не менее, чем на 400 мм, также аналогичное смещение листов делают при монтаже первого ряда гипсокартона, но с обратной стороны конструкции.

Схема расположения листов гипсокартона при двухслойной обшивке перегородки

При устройстве перегородки высотой 3,0 м и менее, как правило, горизонтальные стыки листов отсутствуют.

Для создания зазора у пола листы опирают на временную прокладку толщиной 10 мм и закрепляют с помощью саморезов.

За счёт обрезки верхней кромки получают зазор у потолка (шириной 10 мм). Оба зазора помогают уберечь конструкцию от преждевременного разрушения.

Важно следить за тем, чтобы скошенные края монтируемых листов располагались по центру стоек, более короткие кромки — по оси поперечин, а швы обшивки не сходились на углах дверной коробки.

При креплении листов гипсокартона саморезами следует придерживаться следующих правил:

  • Расстояние между саморезами не должно превышать 250 мм (но при двухслойной обшивке для первого ряда данное значение допускается увеличивать до 750 мм);
  • Саморез должен вкручиваться в профиль под прямым углом;
  • Шляпка самореза должна утапливаться в лист ГКЛ на 1 мм и не разрывать картон;
  • Тело самореза должно входить в металлоконструкцию не менее, чем на 10 мм;
  • Смещение саморезов по вертикали на смежных листах должно быть не менее 10 мм;
  • При монтаже саморезов от продольной кромки листа необходимо отступать не менее 15 мм, а от торцевой — 10 мм.

На фото выше показано, что расстояние между саморезами должно быть не более 250 мм, а смещение саморезов на смежных листах не менее 10 мм
Слева — правильное положение самореза в листе гипсокартона, справа — неправильное положение самореза: а) саморез закручен под углом б) саморез посажен слишком глубоко в) саморез посажен недостаточно глубоко

Фаски листов стыкуются по центру стоек, а короткие края панелей — по оси перемычек. Если стыки последних будут совпадать, то продольная линия крестообразного шва станет источником образования трещин. И никакая, даже самая качественная отделка, здесь не поможет. Поэтому их стыкуют с разбежкой (со сдвижкой) швов не менее 40 см.

Чтобы разрезать лист гипсокартона, его необходимо уложить на ровную поверхность и с помощью карандаша сделать разметку. Строительный нож со сменными лезвиями используют для надреза верхнего слоя картона. Затем лист необходимо перевернуть аккуратно надломить по линии реза. Затем прорезается картон со второй стороны листа (фото ниже):

Сразу после обшивки каркаса с одной из сторон можно приступать к сверлению отверстий (Ø35 мм) в стойках профиля. Они пригодятся тем, кто прокладывает внутри стены электрические кабеля. Чтобы острые края прорезей не повредили оплётку, их загибают, а саму проводку прокладывают в гофре.

Также на рынке строительных материалов имеется профиль с готовыми отверстиями для прокладки коммуникаций.

Отверстия под розетки и выключатели прорезают с помощью круглых коронок. Более подробно об этом можно почитать .

Звукоизоляция перегородки

В межстоечное пространство закладывают теплоизоляцию. В качестве наполнителя и искусственной преграды для акустических волн выступает пенопласт, минеральная вата, изовер, а в условиях влажной среды — пенополистирол.

Не забывают и про металлический каркас, который, как известно, является хорошим проводником звука. При соединении его деталей используют специальные полимерные прокладки, а под направляющие профили приклеивают уплотнительную ленту.

Наполнитель нарезается и плотно набивается между стойками (делается это после обшивки каркаса с одной из сторон, прокладки всех коммуникаций, монтажа розеток и выключателей).

Толщина изоляции подбирается таким образом, чтобы её поверхность не выпирала за границы каркаса. В противном случае вы обязательно столкнётесь с нарушениями геометрии обшивки при выпучивании гипсокартона.

После укладки изоляции выполняется зашивка второй стороны перегородки.

Отделка перегородки

Стыки листов гипсокартона армируют специальной лентой — серпянкой. Серпянка имеет клейкую поверхность, поэтому наклеивается на листы гипсокартона без каких-либо дополнительных средств. Затем поверх армирующей ленты наносится слой универсальной шпаклёвки, так как поверхность серпянки сетчатая, то шпаклёвка проникает вглубь стыка. Слой шпаклёвки выравнивается, а излишки удаляются.

Чтобы внешние углы перегородки не пострадали от механических воздействий, их защищают перфорированным угловым профилем. Поверх профиля наносится несколько слоёв шпаклёвки. После высыхания шпаклёвки поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Фото процесса установки уголка приведены ниже:

Слоем шпаклёвки также перекрывают головки саморезов:

Качество шпатлевания перегородки из гипсокартона и количество слоёв зависят от типа финишной отделки. Например, под покраску необходимо шпатлевать максимально тщательно, а при укладке кафельной плитки высокого качества не требуется, так как незначительные неровности будут компенсированы слоем плиточного клея.

После высыхания шпаклёвки поверхность перегородки обрабатывают акриловой грунтовкой, которая не только улучшает адгезию с отделочными материалами, но и защищает перегородку от влаги.

Также рекомендую посмотреть очень дельное видео по монтажу перегородки из гипсокартона и профилей по системе «Knauf»:

На этом всё. Надеюсь, что материал оказался для вас полезным.

Монтаж металлических перегородок отличается особой сложностью, поскольку такие конструкции довольно громоздки. Хотя такие перегородки также считаются легкими каркасными металлоконструкциями. Они имеют широкую сферу применения, которая и объясняет разнообразие типов данных конструкций. Поэтому перегородки из металлического профиля нельзя назвать неинтересными и скучными, все зависит лишь от сферы их применения.

Типы перегородок из металлического профиля

Монтаж металлических перегородок сильно отличается от установки обычных опорных конструкций. Все перегородки на металлическом каркасе собираются на болты. Однако, несмотря на это, в строительных работах используются несколько типов перегородок из металлического профиля. Наиболее популярны ограждения из стального или металлического листа, которые используют в помещениях производственного вида или похожих комплексах, также в жилых домах в качестве тамбурных или лестничных площадок.

Но в последнее время набирают популярность перегородки на основе декоративного профиля из стали, который предназначен для зонирования помещений различных форматов: жилых, торговых, административных. Правда, в данной сфере перегородки из металла имеют довольно большую конкуренцию.

Этапы работ с металлическими перегородками

Монтаж металлических перегородок является одним из этапов работ, каждый из которых играет свою важную роль. Проектирование перегородок из металлического профиля требует внимательности при выполнении замеров и расчетов, разработке всех последующих этапов. Необходимо также учитывать, что такие конструкции должны соответствовать определенным стандартам и поддерживаться технической документацией.

На сегодняшний момент изготавливают перегородки из металлического профиля различных конфигураций, все по желанию заказчика. Монтаж таких конструкций отличается по особенностям конструкции, поэтому длительность и сложность данного этапа работ лучше уточнять непосредственно во время заказа.

Сопутствующие услуги

Цена на акриловые перегородки

Цена от 4100 р/кВ.м

Декоративные металлические перегородки

Цена от 4300 р/кВ.м

Металлические перегородки для комнат

Цена от 4300 р/кВ.м

Акриловые перегородки в интерьере

Цена от 4100 р/кВ.м

Металлические перегородки в тамбур

Цена от 4100 р/кВ.м



Как частично перекрыть вход на лестничную площадку или крыльцо? Чтобы получилось красиво, это можно сделать, установив полупрозрачную перегородку из обычных профильных труб. При желании можно создать привлекательные образцы декоративных перегородок, которые помимо своей практической функции будут выполнять еще и эстетическую – улучшая интерьер или экстерьер жилого помещения.

Ничего сложного нет. /Фото: youtube.com.

Что понадобится: профильные трубы 40х40 и 40х60, шпаклевка по металлу, грунтовка, краска, сварочный аппарат, болгарка, маркер, угольник, рулетка.
Создание перегородки из сложных геометрических фигур не представляется возможным без выполнения предварительных расчётов. Благо, «сложность» фигур закономерным образом упрощает последующую работу, так как все величины будут известны. После снятия мерок и создания чертежа можно переходить к нарезке и сварке из профильной трубы рамки для будущей перегородки.

Делаем рамку. /Фото: youtube.com.

Лучше всего создавать конструкцию с прямыми углами. Это значительно упростит не только работу в процессе сборки, но и последующую установку. Во время выполнения подобных работ необходимо постоянно помнить о важности тщательной шлифовки, а также обработке всех рытвин шпаклевкой.

Важно сделать основу правильной геометрии. /Фото: youtube.com.

Самая ответственная и сложная часть (конкретно в этом случае) – формирование шестигранных сот. Конечно же, фигуры, вставленные в рамку, могут быть любыми. Если нет полной уверенности в своих силах, можно использовать квадраты или ромбы. Если же хочется сделать именно соты, то придется освоить резку профильной трубы под углом 45 градусов. Свариваются соты в одно целое только после того, как из профильной трубы будут нарезаны все детали для будущей конструкции.

Собираем гексагоны. /Фото: youtube.com.

Как только решетка будет готова, останется только вварить ее в раму. Лучше всего установить ее на небольшие перегородки. Если между сотами во время создания всей конструкции оставались зазоры, то они в обязательном порядке должны быть заделаны при помощи шпаклевки. Как только конструкция будет полностью сварена, останется провести отделочные работы – загрунтовать и покрасить перегородку.

Получится круто. /Фото: youtube.com.

Видео:


В продолжение темы стоит почитать про полезный самодельный инструмент, который полностью заменит молот для забивания столбов.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: