Семена деревьев и кустарников

Как вырастить марихуану на открытом воздухе: руководство для начинающих

Выращивание марихуаны может быть интересным и полезным опытом, а может быть сложным и дорогостоящим проектом. Хорошей новостью является то, что даже на небольшом огороде можно выращивать качественный каннабис без больших денежных вложений. Если у вас есть доступ к огороду, балкону, террасе или крыше, вы можете успешно выращивать каннабис. Мы расскажем как выращивать на открытой почве и расскажем о различных факторах, которые необходимо учитывать.

Фактор 1: Климат

Крайне важно понимать климатические условия в своем регионе. Каннабис очень адаптируется к различным условиям, но не любит резкие перепады погоды. Горячие температуры выше 86 ° F и низкие температуры ниже 55° F приведут к гибели или повреждению растений. Сильные дожди и сильные ветры могут поломать ветки и снизить урожайность, а чрезмерная влажность может привести к плесени, особенно во время цветения.

В дополнение к погодным условиям, вам нужно знать, как меняется продолжительность дня в вашем регионе. Например, на 32° северной широты (Сан-Диего) имеет 14 часов дневного света в летнее время, а 47° северной широты (Сиэтл) имеет 16 часов дневной свет.

Мы советуем найти полезный веб ресурс «Карта климатических зон». Используйте местные ресурсы и советы опытных садоводов. Если у вас есть опыт садоводства в выращивании овощей, для вас выращивание каннабиса на открытом воздухе – это довольно легкое дело.

Фактор 2: место для выращивания


Выбор места для огорода – особенно важен, если вы сажаете на открытый грунт. Ваши растения каннабиса должны получать не менее 5-6 часов прямого солнечного света в день, идеально в полдень, когда качество света является лучшим.
Если вы живете в регионе с дневными температурами выше 86°F, выбирайте место с прямым солнцем в начале дня. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, попробуйте найти ветрозащиту: подойдет стена, забор или большой кустарник. Если вы выращиваете в прохладном климате, то выбирайте место вблизи объекта, который сохраняет тепло: это может быть даже кирпичная стена.
Конечно, вы хотите сохранить конфиденциальность и безопасность вашего урожая. Большинство людей скрывают и прячут свои растения от соседей и потенциальных воров. Попробуйте посадку за высоким забором, кустарником, деревьями, если только вы не живете в уединенном месте. Помните, что наружные растения каннабиса могут вырасти до 15 футов или более, поэтому планируйте соответственно.

Фактор 3: Почва


Почва для каннабиса состоит из трех основных компонентов в различных соотношениях:
• глина
• песок
• грунт
Для растений каннабиса нужна слегка кислая почва, богатая органическими веществами. Если вы решите сажать прямо в грунт, вам надо знать состав почвы.

Тяжелые глинистые почвы плохо удерживают кислород. За месяц до посадки, выкопайте большие отверстия для будущих растений каннабиса и поместите туда компост, навоз, и другое органического удобрение. Это обеспечит аэрацию и дренаж, а также питательные вещества для растений.

С песчаной почвой легко работать. Она быстро нагревается, но не содержит питательных веществ. Вам надо выкопать большие отверстия для растений и добавить компост, торфяной мох и кокосовую стружку. В жарком климате песчаная почва должна быть мульчирована для удержании воды.

Хорошая почва – идеальная среда для выращивания. Она быстро нагревается, удерживает влагу, имеет хороший дренаж, содержит много питательных веществ. Лучший грунт – темный и рассыпчатый: он не нуждается в дополнениях.

Если вы действительно хотите обеспечить хорошие результаты, то сделайте тестирования почвы и узнайте о pH почвы.

Фактор 4: Удобрения


Каннабис нуждается в удобрениях в течение жизненного цикла: азот, фосфор и калий. Используйте коммерческие удобрения, если у вас есть хорошее представление о том, как они работают. Новичкам лучше приобрести питательные растворы, разработанные специально для каннабиса в магазине. В магазине вы можете найти много разных натуральных и органических удобрений, таких как костная мука, рыбная мука , мука из водорослей.
Попробуйте недорогие удобрения. Вы можете смешивать несколько удобрений, чтобы обеспечить достаточное питание для ваших растений. Опять же, если вы знаете свою почву, вы можете подобрать тип и количество удобрений. Если вы не знаете показатели почвы, то будьте консервативны: не применяйте слишком много удобрений: чтобы не сжечь растения.

Вы можете купить супер-почву. В любом случае, это несколько дороже, но у неё будут все необходимые питательные вещества. Выкопайте большие отверстия для ваших растений, заполните их супер-почвой.

Фактор 5: Вода и полив


Каннабис любит обильный полив в период роста, особенно в жаркие летние месяцы. Крупные растения каннабиса используют до 10 галлонов воды в теплую погоду. Если вы выращиваете в жарких и засушливых местах, выкопайте дренаж или воронки для воды.

Если вы живете в дождливом климате, вы можете сделать дренаж почвы. Попробуйте эти методы:
• Посадка на поднятых террасах
• Канавы
• Добавить гравий или перлит в почву

Если вы используете воду из крана или колодца, проверьте её качество. Вода может содержать высокие уровни растворенных минералов, которые могут накапливаться в почве и влиять на уровень рН.
Растения в контейнерах высыхают намного быстрее, чем те, которые растут в земле. Их нужно поливать каждый день. Растения, выращенные в жарких и ветреных условиях, также необходимо поливать. Высокие температуры заставляют растение развиваться более высокими темпами.
Помните, что чрезмерный полив является самой распространенной ошибкой новичков. Купите недорогой измеритель влажности почвы, он поможет вам оставаться в курсе.

Фактор 6: Контейнерные посадки


Контейнерные посадки –хорошим выбор для новичков. У такого метода есть много преимуществ, но есть и недостатки. Если вы не хотите копать и тяжело трудится, контейнеры помогут вам вырастить каннабис.

Если у вас нет подходящего участка земли, контейнеры можно поместить на балконе, патио или крышах. Кроме того, вы можете использовать обычные удобрения для комнатных растений.

Преимущества контейнеров хороши для новичков! Растения, выращенные в горшках, ведрах или бочках, будут намного меньше, чем растения на открытом грунте. Размер контейнера определяет размер растения.

Рекомендуем использовать контейнеры в пять или десять галлонов (20-40 литров). Вам надо защитить корни растений от перегрева в теплую погоду, так как контейнер может перегреться в жаркий день. Перегрев сильно ограничит рост ваших растений. Поливайте растения в контейнерах часто в течение лета.

Фактор 7: Защита


Вам надо знать как защитить свои растения от штормов и других погодных явлений, которые могут повредить или даже убить их.

Изменения температуры
Температура ниже 40°F может повредить большинство сортов каннабиса, поэтому, если вы живете в климате, где поздние весенние или ранние осенние заморозки являются обычным явлением, используйте что-то для утепления.

Ветер
Сильные ветры могут поломать ветви, повредить трихомы. Если ваши растения в особенно ветреном месте, настоятельно рекомендуем установить какую-то защиту от ветра. Это может быть стена из пластиковых листов.

Дождь
Дождь – полезен для каннабиса, хотя много дождя обычно рассматривается как неприятность. Дождь может серьезно повредить ваш урожай и вызвать плесень во время цветения. Выбирайте сорт с устойчивостью к плесени.

Вредители
Защита каннабиса от вредителей может быть сложной задачей. От животных, таких как олени и кролики, можно построить забор, а насекомых, затяните сеткой. Лучшая защита – поддерживать здоровье ваших растений. Растения каннабиса обладают естественной устойчивостью к вредителям. Высаживайте растения подальше от других цветов, овощей и декоративных растений.

Ежедневно проверяйте свои растения каннабиса на наличие признаков вредителей. С заражением гораздо легче справиться на ранней стадии. Мягкий раствор мыла и воды могут остановить заражение. В случае, если это не сработает, существует много органических инсектицидов, предназначенных для каннабиса. Они достаточно эффективны при правильном использовании.

Фактор 8: Выбор генетики

Плохой климат.
Некоторые сорта не могут приспособиться к плохому климату, особенно это касается сортов сативы. Каннабис зацветет тогда, когда дни начинают сокращаться. Сатива хорошо растет в районах, расположенных ближе к экватору, где продолжительность дня не меняется.
Когда вы пытаетесь выращивать сативу в северных широтах, им не хватает солнца для созревания. Если вы живете в южной Калифорнии, вы можете выращивать эти разновидности без каких-либо проблем; а в Сиэтле или Ванкувере, они просто не будут давать урожай из-за отсутствия света, сильного дождя и холодной погоды.

Семена или клоны?
Некоторые производителей предпочитают использовать клоны (черенки, генетически идентичные растениям). Но при выращивании на открытом грунте лучше использовать семена. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.
Для клонирования требуется «материнское растение», для которого устанавливается режим 16/24 часов света в день, чтобы предотвратить его цветение. Вы можете приобрести клоны из магазина. Преимущество этого метода в том, что, «материнские растения» производят качественные черенки и все клоны будут женскими растениями Такие клоны обычно высаживаются в помещении, а потом пересаживаются на открытый грунт.

Один из недостатков клонов в том, что они менее выносливы, чем растения из семян. Кроме того, клоны имеют слабую корневую систему, поэтому они более восприимчивы к сильным ветрам и засухе.

Растения из семян – более выносливы. Сеянцы каннабиса терпимы к низким температурам и влажным условиям, то есть вы можете сажать семена непосредственно ранней весной.
Главный недостаток семян заключается в том, что нет никакой гарантии хорошего урожая – вы не знаете, что получите. Каждая семечка каннабиса уникальна! Вы не можете быть уверены, каким будет конечный продукт.
Кроме того, из обычных семян каннабиса растут мужские и женские растения. Вам придется убирать все растения мужского пола, чтобы не испортить урожайПо этой причине многие новички и эксперты выбирают феминизированные семена.

Семена авто-цветы – еще один популярный выбор для выращивания на открытом воздухе, поскольку они начинают цветение, как только они достигают зрелости, независимо от продолжительности дня. Многие садоводы получают два урожая в год, используя такие семена.

>
САЖАЕМ САД
Всё, что вы хотели знать о ландшафтном дизайне своими руками

Добавлено 19.08.2013 декоративно-лиственные деревья , посадка , семена

Подготовка к посеву

В предпосевной подготовке нуждаются семена практически всех деревьев и кустарников, применяемых в современном озеленении.

Замачивание

Замачивание необходимо всем не только что собранным, а подсушенным семенам. Единственное различие – его длительность. Для мелких или среднего размера семян с мягкой оболочкой необходимо замачивание в течение 1-2 суток. Крупным семенам может понадобиться от 2-3 до 6 суток.

Кратковременное замачивание в воде с добавлением марганцовки или фундазола необходимо в большей степени для дезинфекции семян. Длительное замачивание в воде +15…+20°С температуры или мокром субстрате из торфа, опилок, речного песка применяется для того, чтобы ускорить набухание больших по размеру семян.

Замачивание может являться единственным этапом обработки для семян перед посевом, а может быть лишь первым шагом обработки посевного материала, который далее отправляется на стратификацию или скарификацию.

Стратификация

Цель – пробуждение семян, которые находятся в состоянии покоя, точнее его прохождение за более короткий срок в искусственно созданных условиях. Стратификация повышает всхожесть семян, путем равномерного влияния на них холодом и влажностью. Нужна подавляющему большинству семян деревьев для прорастания.

Для семян разных растений необходима разной длительности стратификация – от 1 до 8 месяцев. Во время нее влажный грунт с семенами находится при температуре от 0 до +7°С градусов в холодильнике или снежном бурте.

  • Семенам ели, туи и пихты нужна стратификация от 1 до 3 месяцев. Она также обеспечит дружное прорастание семенам лиственницы и сосны.
  • Вызревшие семена можжевельника нуждаются в двухступенчатой обработке, в которую входит первоначальное выдерживание семян при +25°С в течение 60 дней и последующее – при +5°С в течение 90 дней. Невызревшим — будет достаточно стратификации при минимальных плюсовых температурах в течение 3,5 месяцев.
  • Нуждаются в 4 месячной стратификации клена серебристого (Acer saccharinum) семена; деревья бархата амурского (Phellodéndron amurénse) также можно вырастить семенами, которым необходимо охлаждение в течение 5 месяцев.
  • Семена лещины древовидной (Corylus colurna), крупной (Corylus maxima), обыкновенной (Corylus avellana) и различных видов ореха также выдерживают при низких плюсовых температурах от 2 до 6 месяцев после замачивания в воде на 10 суток.
  • Боярышники кроваво-красный (Crataegus sanguinea) и перистонадрезанный (Crataegus pinnatifida) при весеннем посеве всходят только после комбинированной стратификации, которая состоит из 2 месяцев выдержки в песке при +20…+25°С и 4-6 месяцев выдержки семян при +4…+7°С. Без нее вызревшие семена перечисленных видов боярышника взойдут, как и боярышник обыкновенный (Crataegus laevigata), только через 1,5- 2 года.
  • Конскому каштану обыкновенному (Aesculus hippocastanum) необходима стратификация во влажном песке при температуре +3…+7°С на протяжении 3-4 месяцев.
  • При весеннем посеве семенам барбариса нужно охлаждение при температуре +2…+5°С: обыкновенному (Berberis vulgaris) – 60 дней, амурскому (Berberis amurensis) – 95- 100 дней, Тунберга (Berberis thunbergii) – 3 месяца.

Скарификация

Семенам с твердой семенной оболочкой необходима скарификация – механическое, химическое или термическое повреждение, которое обеспечит доступ воды и воздуха к зародышу. В таких случаях профессионалы советуют ошпарить, надколоть, потереть песком, наждачной бумагой, пилочкой для ногтей семена или обработать их специальными химическими средствами.

В скарификации нуждаются: перед посевом — семена робинии лжеакации (Robinia pseudoacacia), перед стратификацией — розы морщинистой или розы ругозы (Rosa rugosa), бундука двудомного (Gymnocladus dioicus К. Koch), а также некоторых орехоплодных, бобовых и других пород, которые имеют твердую оболочку.

Еще несколько правил семенного размножения деревьев

  • Закладку на стратификацию и посев после скарификации нужно проводить так, чтобы появление сеянцев пришлось на последнюю декаду апреля.
  • Пикировать рассаду со школки или ящика можно только после появления минимум 1 настоящего листа.
  • Главный корешок мочковатой корневой системы небольших растений во время пересадки необходимо прищипнуть пальцами. Так же нужно укорачивать стержневые корни некрупных сеянцев. На больших экземплярах мощный главный корень можно подрезать лопаткой.
  • Кустарники высаживать на постоянное место спустя год после посева, деревья – спустя год — три.

В завершение хочется напомнить, что выращивание деревьев и кустарников таким способом требует определенных знаний, навыков и, что немаловажно, недюжинного терпения. Особенно, если были высеяны крупносемянные клематисы, период всхожести которых колеблется в интервале от 2 месяцев до 2 лет, или видовые медленнорастущие рододендроны даурский (Rhododendron dahuricum), Ледебура (Rhododendron ledebourii) и золотистый (Rhododendron aureum), которые порадуют цветением только через 5-10 лет.

Как вырастить декоративные деревья из семян

Все древесные растения размножаются двумя способами — семенным и вегетативным. Семенное размножение осуществляется путем посева семян в питомнике и выращивания из них сеянцев. Этот способ отличается простотой, высокой продуктивностью, большой экономичностью. Древесные растения, полученные таким способом, имеют мощную корневую систему, жизнестойки и долговечны.

Вегетативное размножение производится частями растения — черенками, отводками, корневыми отпрысками и прививкой. Этим способом размножают в питомнике тополя, ивы, смородину, тамарикс, виноград и другие растения, а также шаровидные, пирамидальные, плакучие пестролистные формы древесных пород и саженцы древесных культур.

Деревья и кустарники начинают систематически плодоносить по достижении зрелого возраста. Быстрорастущие породы плодоносят в более раннем возрасте, чем медленнорастущие. Так, плодоношение акации начинается с 5-6 лет, а дуба обыкновенного — с 12-14 лет. Деревья в естественных насаждениях начинают плодоносить в более позднем возрасте, чем в искусственных. Так, сосна в естественных насаждениях начинает плодоносить в 40-50 лет, в искусственных — с 10 лет; дуб в естественных насаждениях плодоносит с 35-40 лет, а в искусственных (на юге) — с 20 лет.

Все древесные и кустарниковые приносят плоды не ежегодно, а через определенные периоды. Заготовка семян начинается обычно со сбора плодов.

Плоды древесных пород делятся на две группы: сухие и сочные. Сухие плоды — это плоды с однороднокожистым или деревянистым околоплодником. Они в свою очередь делятся на нераскрывающиеся и раскрывающиеся. К нераскрывающимся относится орех — плод с жестким одревесневшим околоплодником, например, желудь дуба, лещина, буковый орешек, лесной орех; орешек (типа семянки) — у березы, ольхи, липы, граба. Семянка — это крылатки плодов ясеня, клена, ильмовых, под действием ветра они распространяются на большие расстояния. Раскрывающиеся плоды — это коробочки и бобы. К первым относятся коробочки ивы, тополей, осины, сирени, каштана, бересклета, ко вторым — бобы желтой и белой акаций, гледичии.

Существуют и другие типы плодов. Так, костянка — сочный, односемянный плод вишни, сливы, кизила, черемухи, терна, калины, лоха, бобовника, гордовины, миндаля, фисташки, ореха грецкого и черного; ягода — сочный многосемянной плод смородины, крыжовника, бирючины, жимолости, амурского бархата, облепихи, винограда и др. Семя — часть плода, развившаяся из семяпочки завязи, орган размножения всех семенных растений. В практике семенами иногда называют и сами плоды, особенно когда семена трудноотделимы, например крылатки кленов, ясеней и др.

Хороший посевной материал можно получить только из созревших и своевременно собранных семян. По мере созревания окраска плодов меняется от зеленой у незрелых плодов до темно-бурой, коричневой, красной, черной у зрелых. Одни семена после созревания сразу осыпаются (береза, тополь, пихта, ильмовые), другие еще долго сохраняются на деревьях, часто до следующей весны (акация белая, клен ясенелистный, липа и др.). Семена, поврежденные различными грибными болезнями или вредителями, сбору не подлежат. Сбор производится с растущих деревьев до опадения семян или с земли, после опадения их с деревьев.

Семена из шишек извлекают в сушилках при определенной температуре. Максимальная температура в сушильных камерах для сосны 50° С, а для ели и лиственницы 40-45° С. Сушильные камеры должны быть оборудованы постоянно действующей вентиляцией для быстрого удаления испаряющейся из шишек влаги.

Семена вяза обыкновенного, ильма, береста начинают собирать с момента пожелтения крылаток за 3-5 дней до их массового опадения, затем очищают их от примесей и просушивают в течение 4-5 дней в защищенном месте. Крылатки собирают в безветренную погоду (отрывают или отряхивают) на специально подостланный полог. Собранные крылатки сразу же высевают.

С земли обычно собирают крупные семена дуба, бука, ореха, каштана конского, плоды яблони, груши, абрикоса и др. Семена яблони и груши получают из плодов путем дробления их на специальных дробилках или же вручную — плоды высыпают в бочку, переминают деревянным пестом, а затем отмывают в ситах.

Сочные плоды вишни, сливы, абрикоса, алычи, жимолости, смородины, шелковицы и т. д. высыпают в бочку, наливают туда немного воды и переминают руками или деревянными пестами. Затем наливают воды в пять-шесть раз больше, чем объем перемятой массы, перемешивают и всплывшую наверх мязгу удаляют.

После двух-трех таких операций на дне остаются чистые семена, которые затем просушивают в течение нескольких дней в помещениях на чердаках. Сочные плоды через день-два необходимо сразу перерабатывать, так как в кучах они самонагреваются, бродят и теряют всхожесть. Из бобов акаций белой и гледичии семена извлекают путем подсушивания плодов и обмолачивания их палками, цепями и молотилками, после чего очищают на решетах и на веялке.

Хранение и подготовка семян к посеву.

Период с момента посева до массового их всхода называется семенным покоем. Семена бывают с коротким семенным покоем, быстропрорастающие, они не требуют специальной подготовки к посеву (береза, дуб, ильмовые, ель, сосна обыкновенная, акация белая и желтая, шелковица и др.). Семена с длительным семенным покоем, медленно прорастающие, для ускорения срока прорастания требуют предварительной подготовки. К ним относятся семена граба, липы, ясеня обыкновенного, бересклетов, шиповника, клена, большинство косточковых, плодовых семечковых (яблоня, груша и др.).

Стратификация — это способ подготовки семян к посеву, обеспечивающий прорастание семян, имеющих длительный семейной покой. Стратификации подвергаются семена, которые без предварительной подготовки не дают всходов в тот же год. Сущность стратификации заключается в создании условий, необходимых для прохождения начальной стадии прорастания семян. Ее проводят в специальных помещениях, в теплых, холодных и летних траншеях или под снегом.

Оптимальная температура стратификации для большинства семян +4-6°С с допустимыми колебаниями от 0 до + 10° С. Продолжительность стратификации в зависимости от породы колеблется от одного до восьми месяцев.

Лучшей средой для стратификации семян является торфяная крошка (сухой торф, просеянный через решето с ячейками в 5 мм) и чистый речной или хорошо промытый материковый песок (размер частиц 0,5-1 мм). Для стратификации семена хорошо перемешивают с тройным объемом торфяной крошки или песка (на одну часть семян 3 части торфа или песка). Смесь семян с торфом или песком увлажняют до умеренно влажного состояния.

Требуемая влажность песка (50-60% от полной влагоемкости) достигается путем добавления к нему воды из расчета 0,15 л/кг. При такой влажности песок при сжатии его в руке не выделяет воду, но и не рассыпается, сохраняет форму. Требуемая влажность торфяной крошки проверяется аналогичным образом. Если при ее сжатии вода выступит медленно — редкими каплями, влажность торфяной крошки считается нормальной.

Стратификацию проводят в деревянных ящиках, установленных на стеллажах в специально выделенных для этой цели помещениях. Семена, смешанные с песком или торфом, засыпают в ящики высотой 0,3 м, шириной 0,4 м, длиной 0,6-0,7 м с отверстиями диаметром 0,5 см в дне для отекания лишней воды и в боковых стенках — для аэрации. Сверху ящики для защиты от грызунов накрывают металлическими сетками и ставят в подвалы на пол или стеллажи.

Для ускорения стратификации семена, собранные в прошлом году, предварительно замачивают на 3-5 и более суток в зависимости от особенности строения их внешних покровов. Воду ежедневно меняют. Семена липы, скумпии, кизила, шиповника, имеющие более твердый покров, замачивают обычно в течение 10 суток. Семена должны хорошо набухнуть, что определяется путем их взрезывания. Во время стратификации смесь песка с семенами периодически, (не реже одного раза в 15 дней) высыпают из ящиков, тщательно перемешивают и увлажняют, если это необходимо, до первоначальной влажности.

Понижение температуры в помещении допускается до -4°С, но не более чем на 2-3 дня. В тех случаях, когда семена начнут прорастать раньше срока, ящики выносят из хранилища в тенистое место, где закапывают в снег с таким расчетом, чтобы толщина снежного слоя над ящиками была не менее 1 м или же (если снега нет) устанавливают на ледник. Сверху, чтобы снег не таял, его покрывают соломой или навозом. Можно поместить ящики в холодильную камеру и сохранять их там до весеннего посева. Весной, за день-два до посева, семена отделяют от песка или торфа, просеивают через сито (с такими отверстиями, чтобы семена не проходили через них), после чего немедленно высевают, чтобы они не подсыхали.

Существует и ряд других способов подготовки семян для быстрого их прорастания. Скарификация — это нарушение целостности оболочки семян механическим путем. Производится она путем перетирания семян с крупным песком между наждачной бумагой. После скарификации семена мочат в воде в течение 12 ч и высевают во влажную почву.

Ошпариванием обрабатывают семена белой акации, гледичии, древовидного пузырника, софоры японской и др. Эта операция выполняется следующим образом. В ведро или бочку насыпают семена, заливают их водой, температура которой 80-90°С, перемешивают в течение 10-15 мин и оставляют для набухания на сутки. Затем воду сливают, а семена проветривают на брезенте до состояния сыпучести, после чего немедленно высевают.

Перед весенним посевом для размягчения оболочки и набухания зародыша семена часто замачивают.

Так, замачивание семян сосны и ели производится в течение 12 ч, лиственницы- 12-24 ч, вяза, ильма, береста — 3-4 ч, шелковицы белой, облепихи, березы — 2-3 суток, ясеня зеленого — 2-3 суток, ореха грецкого, каштана, платана (в теплой воде) -3-5 суток. При замачивании на время более суток воду ежедневно меняют. Температура в помещении должна быть не ниже 18-20°С. Семена насыпают на 2/3 в мешки из редкой ткани и погружают в бочки с водой комнатной температуры. Хорошие результаты дает замачивание семян хвойных пород в 0,25%-ном растворе перманганата калия (марганцовокислого калия), при этом в 1 л воды растворяют 2,5 г вещества в течение 30 мин.

Применение стимуляторов роста.

Предпосевная обработка семян водными растворами микроэлементов повышает их энергию прорастания, а, следовательно, и всхожесть семян. Наиболее эффективными в этом отношении являются микроэлементы:

для сосны — 0,02%-ный раствор сернокислого цинка, 0,05%-ный раствор сернокислого кобальта, 0,002%-ный раствор марганцовокислого калия, 0,03%-ный раствор сернокислой меди и смесь (раствор марганцовокислого калия, борной кислоты, сернокислой меди, сернокислого цинка и сернокислого кобальта по 0,002% каждого); для лиственницы — 0,029 %-ный раствор сернокислого цинка, 0,03%-ный раствор сернокислого кобальта и 0,1 %-ный раствор двууглекислого натрия; для ели — 0,03%-ный раствор сернокислого кобальта, 0,03%-ный раствор сернокислой меди и смесь (раствор марганцовокислого калия, борной кислоты, сернокислой меди, сернокислого цинка и сернокислого кобальта по 0,002% каждого).

В растворах микроэлемента семена следует замачивать в течение 10-12 ч, а затем просушивать на воздухе в тени, после чего сразу же высевать. На 1 кг семян расходуется 2 л раствора.

Протравливание семян.

Чтобы предупредить поражение семян грибками и бактериями, которые, поселяясь на их поверхности, мешают прорастанию и вызывают заболевание всходов, семена протравливают.

Существует три вида такой обработки.

Мокрое протравливание проводится путем погружения семян, помещенных в мешочках или в сетчатых ящиках, в 0,15%-ный раствор формалина (1 часть 40%-ного формалина в 300 частях воды) и выдерживают 3-5 мин или 0,5%-ный раствор марганцовокислого калия (50 г марганцовокислого калия на 10 л воды), после чего просушивают в тени и в тот же день высевают.

Марганцовокислый калий не снижает всхожести даже при высоких концентрациях, он не ядовит и поэтому нашел широкое применение в практике. Семена в нем выдерживают в течение 2 ч. опубликовано econet.ru