Шпалерные деревья

Выращивание плодовых деревьев на шпалерах помогает придать саду интересный, футуристический вид. Вдобавок это помогает экономить место. Несмотря на кажущуюся сложность процесса облагородить свой сад подобным образом очень легко. Особенно если знать некоторые секреты и следовать инструкции по созданию шпалер.

Деревья на шпалере

Если места в саду недостаточно, но душа жаждет фруктов, то вырастить деревца на шпалере вдоль стен – идеальный выход. Благодаря этому дом будет утопать в цветах в период цветения и в сладком запахе созревших плодов в период сбора урожая. Кроме того, это очень интересное с дизайнерской точки зрения решение, поскольку дереву можно придать любую желаемую форму.

Яблоня на шпалере

Помимо красоты, выращивание яблонь на шпалере имеет несомненную пользу – они становятся плодоноснее.

cхема посадки яблони на шпалере

Сама по себе шпалера — жесткая рама из деревянных или железных столбов и рамы, на которую крепятся рейки или проволочное полотно. Благодаря ему в дальнейшем будет выбрано направление роста ветвей будущего дерева. Высаживание яблони на шпалере практически один в один схоже с высаживанием обычной яблони.

От схемы высаживания зависят:

  1. Обилие урожая
  2. Увеличение его качества
  3. Обилие питания
  4. Достаток света и тепла
  5. Повышение иммунитета
  6. Отсутствие грибка на всем протяжении ствола
  7. Препятствие увеличению популяции вредителей и всяких болезней

Схема высадки помогает определить минимальное расстояние, которое следует отложить между будущими деревцами. Она создается исходя из особенности сорта выбранного саженца, способности земли снабдить его водой, наличия в ней необходимого питания для будущего дерева и остальных характеристик почвы.

Есть два типа схемы высадки яблонь: усредненная и индивидуальная. Первая схема включает в себя список требований к высадке без учета состава почвы, особых характеристик участка, сорта и прочего. Она учитывает исключительно климат в месте, где суждено «жить» саженцу, и ширину его ветвей.

Для высадки на шпалере берутся невысокие сорта яблонь, а порой и вовсе «карлики». Значит требования к высадке будут формироваться исходя из их наибольших габаритов при учете подрезки. Она составляет 4 метра, которые отделят один ряд шпалер от другого. Сами же деревца должны отстоять друг от друга на 2.5 метра минимум.
Индивидуальная схема высадки учитывает то, что в усредненной опускается, включая сорт яблонь.

Полукарликовые сорта колоновидных яблонь предпочитают высаживать таким образом, чтобы они располагались в 1.2 метрах одна от другой. Для карликовых сортов это пространство можно уменьшить до шестидесяти см.
Для таких «малюток» как сорта Мелба, Лобо, Спартан и Уэлси пространство между деревцами может быть четыре м. А от них до их соседей по саду – на один метр меньше.

Если саженец брался наугад или сорт яблони неизвестен, то пространство между деревцами следует брать, исходя из ширины кроны. У шпалерных красавиц эту переменную можно отсчитать по верхним ветвям, которым отведена эта роль. Ее следует увеличить в пару раз и получившуюся цифру можно будет считать тем самым минимальным расстоянием между деревьями.

Грамотное расположение молоденьких деревьев поспособствует не только радующему глаз оформлению сада. Благодаря правильно подобранной схеме можно увеличить срок жизни дерева, и организовать место в саду согласно задумке владельца.

обрезка яблони на шпалере

Проще всего подрезать побеги яблони при формировании живой изгороди. При этом наиболее крепкие побеги ограничивают в росте так, чтоб они устремлялись в два направления. Чтобы этого добиться боковые ветви крепят под углом в девяносто градусов к стволу.

Нижние боковые росточки приматывают в горизонтальном положении к проволочному каркасу шпалеры. После этого верхний росток укорачивают над почкой таким образом, чтобы срез был выше побегов на 50 см.
На следующий год боковые отростки усекают вместе с конкурентным побегом, верхний росток снова подрезают по тому же принципу. Образующиеся ростки направляют по диагонали, чтобы они росли в слегка приподнятом положении. Это поможет им не отставать в скорости роста от верхушечного ростка.

В конце лета будет готова зеленая изгородь с раскидистыми ветвями. Садоводы не торопятся, внимательно наблюдают за формированием почек на верхушках веточек яблони, периодически подвязывая их в приподнятом положении.

После подрезки из самого верхнего ростка «ствола» будущей яблони проклевывается крепкий побег. «Ствол» также дает ростки из боковых почек. Два самых крепких из них следует закрепить под углом в 90 градусов на шпалерной конструкции. Это создаст второй ряд веток и определит направление, в котором будет расти будущая крона.

После зимы верхушечный росток снова усекают. Это дает толчок к выбросу новых почек по бокам, из которых впоследствии будет сформирован третий ряд веток. Кроме этого устраняют все устремившиеся вверх ростки у основания.

Приподнятые ростки от боковых ветвей в последнюю неделю августа укладывают горизонтально на шпалерное полотно. Эти ростки вместе с остальными в дальнейшем превратятся в плодовые веточки.

Верхние ряды веток должны быть не длиннее тех, что внизу. Рост плодоносов на шпалере достигает максимум 2 или 2.5 метра. Крошечный сад произведет впечатление густого и пышного если деревца со слаборослым подвоем будут не больше 1.8 или 2 м в высоту. Когда самая верхняя их ветвь достигнет этой отметки, ее тоже необходимо закрепить под прямым углом на проволочном каркасе шпалеры. Все ростки, начавшие расти вверх от загнутого «ствола» , необходимо усечь до основания.

формирование яблони на шпалере мастер класс

Для придания яблоне формы нужно сначала выбрать росток для высаживания. Больше всего подходят однолетние «малыши», но если таких нет, то двухлетки и трехлетки также активно приживаются. Подвой саженца лучше брать слаборослый, если не карликовый, и непременно клоновый. Узнать это можно по мочке на самом подвое.

Схему лучше брать такую: 3 метра от ростка до ростка и 2.5 – до соседнего ряда. Эта схема учитывает как ограниченное пространство, отведенное под деревья, так и ширину нижнего ряда их веток.

Чтобы придать деревцу нужную форму следует:

  1. У высаженного в землю саженца усекают ствол до трех почек, оставив от него 30 см. В сентябре из трех почек появятся ростки , два из них следует закрепить под прямым углом, один – направить вверх по раме шпалеры.
  2. На двухгодовалом ростке после зимы разросшиеся побеги снова требуется укоротить до трех почек. После лета они выбросят новую часть побегов и веточек будет уже девять.
  3. Возникающие новые ростки тоже требуется направлять под прямым углом, позволив мелким веточкам по бокам расти свободно и чуть приподнято, дабы придать дереву пышности.
  4. На третий год после зимовки все девять веточек усекают до трех почек, чтоб получить двадцать семь ростков к концу лета. С них устраняют все почки кроме одной. К моменту, когда из них появятся ростки, нижние ряды веток дадут много плодовых почек.

Для дальнейшей корректировки формы требуется устранять все ростовые почки, за исключением одной, и при этом не трогать цветковые. Дереву не нужен «обвес» в виде лишней массы веточек
.
Когда саженец достигнет желаемого «роста» верхний побег также нагибают под прямым углом и крепят на полотно шпалеры. Расстояние между боковыми веточкам должно быть не меньше 50 см. Все, что мешает комфортному произрастанию ветвей, усекают на стадии почки или ростка.

Сформированные подобным образом деревца плодоносят, достигнув двухлетнего возраста. Листья и плоды у них больше, фактурнее, с более насыщенным цветом. При удачном стечении обстоятельств с каждого ряда веточек можно собрать до килограмма яблок.

Шпалера для яблони:

Шпалера предоставляет шанс не только грамотно обустроить весьма стесненное пространство маленького сада, но так же украсить стену дома разросшимся деревом.

пристенный способ выращивания яблони на шпалере

Для формирования шпалерной яблони у стены в необходимо выбрать стену дома, которую чаще всего освещает солнце. Подойдет южная или юго-восточная сторона. Юго-запад также может быть пригодной для шпалеры, а вот запад или восток уже менее благоприятны для комфортного роста дерева.

  • До посадки строят каркас. Между ним и стеной необходимо сделать отступ шириной минимум восемьдесят или около ста см. Это важно для облегчения дыхания дереву. К тому же доступ с задней стороны облегчит уход за растением.
  • Множество новичков ошибочно крепит решетку из проволочного материала или досок прямо на стену. Кроме саженца это вредит стене дома из-за скопления влаги на листьях. Она впитывается в кладку стены, размягчая и разрушая ее.
  • Саму основу шпалеры делают из легких материалов – деревянного или железного каркаса с проволочным материалом из цинка. Проволоку чаще всего покрывают изолентой, чтобы избежать воздействия коррозии на растение.
  • Полностью деревянная шпалера украшает стену дома сама по себе. Для избавления дерева от гниения и пересыхания его красят. Цвет для покраски нужен нейтральный – зеленый, коричневый, белый. Это позволит шпалере «слиться» со стеной или не бросаться в глаза из-за дерева. При создании шпалерного полотна промежуток между планками не должен превышать тридцать сантиметров.
  • Растения не любят ледяную корку и излишнюю влажность, хотя она неизбежно возникает из-за стекающей с крыши воды. Именно поэтому перед установкой шпалеры следует отвести воду с крыши при помощи карнизов и труб.
  • Размеры выемок для высаживания метровые по всем параметрам. Изредка их заменяют траншеями, чья ширина больше восьмидесяти сантиметров. Деревья впитывают и накапливают воду, поэтому требуется провести гидроизоляцию той части здания, где планируется разместить шпалеры.
  • В выемки сыпят гравий или щебень для создания слоя дренажа. После высаживания растения укрывают плодородной землей. После анализа земли на участке в нее добавляют песок с глиной и минералами. Кроме этого можно внести немного органики для подпитки.
  • Плодоносы у стен начинают изменять, придавая им форму, когда высота их саженца станет больше 50 или 60 см. Это бережет здание от разрушения из-за невовремя появившихся ростков или разросшейся корневой системы. Если этого не удается избежать и ростки появляется – их усекают целиком.
  • Далее деревцу принято придать форму выбранной пальметты. Это орнамент, который воссоздан при помощи ветвей. У него два вида: пальметта свободной и идеальной формы. Вторая форма известна своим долгожительством, но за счет этого страдает ее привлекательность. При ней веточки устраивают у стен так, чтобы кладки не было видно совсем. По ходу роста зелеными ростками обрамляют двери и окна. Ослабевшие росточки усекают, а крепкие и плодоносящие располагают так, чтоб всем им хватало места для роста.
  • Симметричная пальметта куда более декоративная, при ней ветви отстоят друг от друга на тридцать см. Если на стволе по какой-то причине не хватает почек для формирования нового ряда,то их прививают.
  • Для ускорения появления плодов на деревце к нему также прививают плодовые ростки. В вегетативный период яблоня нуждается в нескольких прищипываниях чтобы «плечо» деревца образовалось вовремя.

Прочий уход такой же как за любым другим плодоносом в саду. Комбинация яблонь нескольких сортов позволит не только придать кронам разнообразные формы, но и украсить стену дома плодами разных размеров и расцветок.

шпалера в саду для яблони

Название «шпалера» зародилось на рубеже четырнадцатого и пятнадцатого веков. Тогда в ход шли искусственные рамки для придания формы плодовым деревцам в качестве элемента живого орнамента, которым были украшены дворцы и обычные дома. Вскоре садоводы обратили внимание на то, что на шпалере плоды получаются более многочисленными, объемными и интенсивно окрашенными. Это привело к популяризации шпалеры в обычном садоводстве.

Пальметт или орнаментов для садового участка куда больше, чем для придомного.

  1. Веерный орнамент самый простой из существующих пальметт. Его используют для придания орнамента карликовым , а также слаборослым сортам яблок и груш. Узор представляет группа из шести — восьми скелетных веточек, раскинувшихся на шпалерном полотне в виде веера. Их формируют три года максимум, придавая им разное направление – от почти прямого угла роста ветвей и до растущего строго вверх ростка.
    У первогодки верхний побег обрезают, а ростки, из которых в дальнейшем сформируют первый ряд ветвей, закладывают на высоте в 40 см над землей.Остальное не усекают, лишь закрепляют на шпалере. При наличии «проплешин» в веерной форме их заполняют боковыми отростками. Для избежания доминирования ростка в центре, его или усекают или склоняют вдоль роста остальных веток на шпалере.
  2. Орнамент в форме канделябра. Когда однолетний росток высаживают, его кронируют на 0.3 метрах над землей. Двум сильным побегаем дают полную свободу, но при этом усекают росточек в центре. На следующий год боковые ветви закрепляют под прямым углом, а росток в центре вновь усекают. Ростки на на концах первого ряда ветвей направляют вверх и усекают на 0.2 метра минимум. Это дает толчок к образованию новых ростков. Еще через год на первом ряде веточек формируют вторую пару устремленных вверх побегов. Расстояние между «свечами» не будет превышать 0.5 метров. «Свечи» подрезают по мере роста, это способствует приданию всему канделябру пышности за счет боковых ростков. Когда верхний росток достигнет максимальной длины, приближённые к нему «свечи» нужно укоротить сильнее остальных. Не обязательно обходиться четырьмя «свечами» на зеленом канделябре, их может быть шесть и восемь.
  3. Рузинский орнамент по сути разновидность зеленого «веера». Подходит для невысоких яблонь с формированием плодов на кольчатке. В этом типе придания формы деревцу обходятся без использования секатора. Для этого у двухлетних ростков боковые ветви привязываются к стволу, согнув их в дуги. Росток в центре также сгибают дугой, а выпущенный им побег – отгибают в противоположную сторону. Это длится до тех пор, пока рост деревца не достигнет двух метров. Если таких деревьев несколько, их веточки можно связать вместе. Все остальное безжалостно усекают, чтобы между молодыми ветвями было не меньше 0.5 метров. Каркас из посторонних материалов почти не нужен.
  4. Орнамент с ветвями, расположенными под углом в 90 градусов. Этот орнамент так же подходит для яблонь, чьи плоды зреют на кольчатках. При этом рядов ветвей у дерева четыре или больше, и каждый состоит из пары ветвей. При высаживании саженцы устраивают в земле на расстоянии до 4 м один от другого. Промежуток между рядами зависит от сорта, хотя меньше 0.4 метров не бывает. Форму деревцу придают очень неторопливо – не хватаются за верхние ярусы, пока не заложены те, что внизу.
    Все придание формы сводится у усеканию ствола. Боковые ветви наклоняют так, чтобы они заполняли пространство между рядами.
  5. Орнамент Маршанд. Этот орнамент имеет форму знамени. Для придания дереву формы древка ростки высаживают на расстоянии полтора метра под острыми углами и при помощи веревки крепят к раме шпалеры. Ее создают четырьмя их рядов тонких проволок расположенных на расстоянии 0.4 -0.5 метров. Форму «полотнища» знамени создают из девяти веточек, направив их под углом в 90 градусов. Все остальные ветви просто подвязывают к полотну шпалеры, особо не заботясь их ростом.
  6. Орнамент Дельбара. Подходит для карликовых сортов яблони. В зависимости от скорости роста саженцы «расселяют» с промежутками в 1.5 метр и до 4 метров. Потом однолетки кронируют, едва они достигнут сорока см. На этом месте появляется пара крепких побегов. Угол их наклона на шпалерном полотне зависит от того, насколько далеко находится другая яблоня. С каждой ветви берут равноудаленные ростки и закрепляют их таким образом, чтобы они росли в сторону, противоположную основанию . В месте соприкосновения их сращивают. Так же сращивают их вместе пересечения с ветвями соседних яблонь. Всю остальную поросль направляют под прямым углом. Высота живой изгороди не может быть больше, чем два метра.
  7. Орнамент Буше-Тома. Для создания этой весьма интересной с эстетической точки зрения стены требуются ростки-однолетки. При высаживании их разделяют расстоянием в полтора метра и пригибают к земле под острым углом. Все четные «малыши» должны быть наклонены вправо, нечетные – влево. Место вырезки подвоя должно быть снизу, чтобы простимулировать равномерное появление ростков. Из тех, что появились на нижней стволовой половине, выбирают наиболее крепкие. Остальные устраняют так, чтобы между оставшимися ростками было 50 см. Выбранные ростки наклоняют в противоположную росту ствола сторону. На нижних веточках выводят пару побегов, направив их параллельно стволу. Это создает «решетку» из побегов. Кроны и соприкасающиеся ветви соседних деревьев можно связать вместе, формируя живую стену. Эта форма почти не нуждается в усекновении и ведет к усиленному плодоношению уже на следующий год после высаживания. Все ростки, сгущающие крону и лишающие соседей солнца, устраняют. Усекновение основной зелёной массы нужно только для омоложения.

Абрикос на шпалере

Помимо яблонь, форму можно придать многим плодоносящим деревьям и абрикосу в том числе. Он пригоден украшения стены дома. Помимо создания визуально эффекта «живой стены» такое соседство способствует быстрому росту дерева. Стена отдает тепло и защищает его от морозов. Садоводы советуют формировать абрикосовое деревце в виде веера.

обрезка абрикоса на шпалере

Усекают абрикос в тот же год, когда произошло высаживание. Две ветви, растущие вверх, оставляют в качестве будущей кроны. Боковые ветки отгибают, их можно привязать к нижним проволочкам шпалеры или к самому стволу. Важно обойтись без обрезки , иначе дерево ослабнет.

Абрикос не может избавляться от ненужных завязей и рискует лишиться ветвей. Те могут сломаться под тяжестью созревших плодов. Именно это делает его зависимым от всех типов обрезки.
Устранение побегов для придания формы необходимо для прорежения густоты зеленой массы дерева, чтобы свет равномерно падал на все ветви. Настолько плодоносное дерево как абрикос быстро стареет и ему часто нужно омоложение. И, разумеется, устранение слабых или замёрзших ростков.

В начале апреля усекают все больные и ослабевшие побеги, чтобы дать саженцу время собрать силы и пустить их на рост с созданием плодов. Только после этого прибегают к усечению оставшихся побегов, чтобы придать форму веера верхушке дерева.

Если сорт абрикосов быстрорастущий, то все ростки смело можно усекать на одну вторую от их роста, если нет – на треть. Боковых побегов на основных ветвях быть не должно.

Абрикос любит иногда подкинуть неприятный сюрприз, вырастив плоды на верхних и боковых отростках. Именно во избежание этого боковые ростки и удаляют вместе с больными и криво растущими.
Обрезка осенью нужна для равномерного распределения по дереву плодных и лиственных ветвей. Если пожадничать и пропустить эту обрезку, то плодов будет больше, но они будут меньше и ниже качеством.

У двухлетнего ростка удаляют треть всех плодных поьегов, чтобы деревце не истощило силы. Все, что осталось, усекают до 0.5 метров. На основных ветвях, выбросивших седьмую пару листочков, можно провести пикирование.

Опытные садоводы обычно едва трогают ветви кроны. Для придания ей формы хватит и удаления криво растущих отводов.
Омолаживающая срезка побегов происходит раз в три года, не раньше.Всю зеленую поросль усекают на 30см. Через две недели, когда ветви покроются новыми зелеными ростками, рекомендовано их убрать и сохранить тройку самых крепких. Их них в последствии сформируется второй ряд основного каркаса деревца.
Единственное время года в которое не проводится подрезка абрикоса это зима.

формирование абрикоса на шпалере

Для предания будущему дереву формы ростки по бокам как минимум наполовину и прикрепляют по диагонали к шпалере. «Ствол» обрезают на 25 см. выше, чем находится верхушка последней ветви. В четвертую неделю мая усекают все криво растущие новые побеги, а другие прищипывают после третьей пары листочков. Ветви по бокам крепят под прямым углом и дерево оставляют зимовать.

На следующий год устраняют все новообразовавшиеся ветви кроме двух наиболее крепких. Их крепят на полотне шпалеры и усекают, делая их меньше, чем ветви предыдущего ряда. Их боковые отростки также укорачивают. Чем ближе к концу ветви оказался росток — тем короче он должен оказаться. Между рядами ветвей должно быть 40 см. расстояния.

Самый верхний росток усекают на семьдесят сантиметров выше последней ветви, самые нижние ветви подрезают. Появившиеся на них растущие вверх побеги устраняют, остальные срезают наполовину. Когда они достигнут шести см в высоту, их прищипывают.

Последнюю верхнюю веточку, которой отведена роль веерообразной кроны, формируют только к пятому году жизни дерева. Для обилия плодов и сдерживания роста на ней удаляют проводник. Весь последующий уход заключается в придании «вееру» объема путем сгущения боковой поросли. На самый нижний ряд ветвей укладывают ростки с вышележащего ряда, на второй – с третьего. Все остальные ростки усекают.

В дальнейшем к сильному укорачиваю больше прибегать не нужно, поскольку это скажется на качестве плодов. Устранять нужно только ненужные, ослабевшие и сломанные побеги.

Груша на шпалере

Грушевое дерево прекрасно походит для шпалер любого вида. Для украшения стен домов больше подходят сорта деревьев с широкими ветвями, а для садовых формировок больше подходят их карликовые сестры.

обрезка и формирование груши на шпалере

Груша крайне теплолюбивое дерево, поэтому она буквально создана для придомной шпалеры. Кроме того, невысокими деревьями можно отлично оградить зону отдыха в саду.

При формировании основной задачей следует ставить создание крепкого»скелета» дерева. От этого зависит сможет ли груша пережить будущее обилие плодов или сломается под их тяжестью. Если сильно проредить ее ростки, груша выбрасывает массу новых почек.

Поскольку на все это дереву нужны силы, прибегать к использованию секатора придется меньше всего. Верхние ветви дерева располагают в форме веера, чтобы груше и ее соседям хватало света.

Сразу после высадки у саженца груши усекают все лишние отростки, а оставшиеся прикрепляют к полотну шпалеры под острым углом. В первый год деревце растет настолько медленно, что нужно только увеличивать угол роста нижнего ряда ветвей.

Грушу в первое пятилетие укорачивают лишь на одну пятую от всего побега. Это приближает созревание первых плодов. Ветви груши сильнее нуждаются в сгибании под прямым углом по отношению к стволу, иначе они начинают расти вверх и образуют первые плоды гораздо позднее.

В конце весны новые веточки только прикрепляют к раме шпалеры, а со второй недели июля уже основательно пригибают, используя шпагат. Если садовод опоздал с весенними работами , то растущие вверх молодые побеги можно удалить.

Первый ряд веточек формируется из двух крепких побегов, растущих не ниже шестидесяти сантиметров от земли. Весной молодую поросль, растущую неправильно, усекают. Самый верхний росток укорачивают выше пары последних веток на сорок см.

У трёхлетних ветвей появляется масса новых ростков. Если они не достигли тридцати сантиметров их можно не трогать, они принесут плоды. Но если они стали выше тридцати см, то их срезают, оставив лишь пару глазков у основания. Остальную зеленую поросль лучше выломать.

Если правильно усекать молодые веточки, верхушка дерева будет расти в стороны. Ей можно придать веерообразную форму, контролируя направление развития.

Персик на шпалере

Персик лучше всего чувствует себя на солнечной стороне дома, у стены. Благодаря обмену тепла со стеной его плоды созревают быстрее. Верхние ветки персика лучше расположить в виде веера.

обрезка персика на шпалере

У персикового дерева крайне быстрый обмен веществ. Причем большинство сил у дерева уходит на формирование ветвей, растущих вертикально вверх. Именно поэтому отсекание лишних побегов омолодит его и позволит перенаправить силы на создание плодов.

С середины марта и по середину апреля укорачивают все раздвоения на ветках. Персик обожает выбрасывать ростки по бокам. Те со временем ломаются и собирают наледь, поэтому от них нужно избавляться. Усекать молодые ростки нужно остро наточенным лезвием. Если после этого осталась «рана» больше сантиметра в диаметре ее нужно обработать.

Несомненными плюсом обрезки в это время является то, что по набухшим почкам видно, сколько плодов будет на ветках. Обычно пару наиболее плодоносных ветвей не трогают, а оставшиеся устраняют. В ходе весенней подрезки все отростки усекают на треть.

Основная часть работ по прережению зеленой массы дерева и приданию ей формы проходит в летние месяцы.

В это время:

  1. Ослабевшие и не приносящие плодов ростки устраняют
  2. Все побеги, сгущающие крону, прорежают
  3. Ветви с множеством завязей немного усекают. Это позволяет им окрепнуть и не ломаться под тяжестью грядущих плодов

Прорежать новые ростки можно в июне. Осенью персик обрезают для зимовки. Тогда же избавляются от заболевших или ослабевших побегов, все оставшиеся срезают до двух почек. С этими работами необходимо успеть до пятнадцатого октября.

Чтобы омолодить растение все четырехлетние ростки выламывают.

формирование персика на шпалере

Ветви персика устремлены под углом в 45 градусов вверх и не отличаются особой гибкостью, поэтому легче всего придать персику веерную форму.

После высаживания все побеги, кроме четырех, с саженца удаляют. Из них будут в дальнейшем сформирмированы как ряды веток, так и крона будущего дерева. Обрезать и устранять всю молодую поросль лучше весной.

Четыре сохранившихся на саженце побега прикрепляют к полотну шпалеры под острым углом. Когда рост саженца достигнет почти 50 см. добавочные шесть ростков располагают веерообразно и закрепляет под углом к стволу. Самый верхний побег, если он почти достиг тридцати см, усекают вместе с оставшейся ненужной зеленной массой.

Ростки срезают на три или четыре почки. В два последующих года на основных ветвях формируют две пары крепких боковых ростков. Их чуть обрезают, чтобы они дали ростки и могли придать объем дереву. Верхние ростки прорежают, чтобы они росли на одинаковом расстоянии. Их требуется три как минимум. После прищипки они дадут шесть веточек, из которых можно образовать вершину зеленого «веера».

Схема шпалеры для дерева

Для плодового дерева нужны упрощенные схемы шпалер. Упор должен идти на неброский вид, долгую службу и материал изготовления. В зависимости от целей использования полотно шпалеры бывает как деревянным, так и железным.

Шпалеры для дерева своими руками

Есть три типа шпалер, подходящих для плодовых деревьев. Прочие типы орнаментов слишком ненадежны и не выдержат веса растущего дерева.

Это:

  • Деревянные шпалеры
  • Железные
  • Шпалеры из ДПК

У всех типов есть свои минусы и преимущества. Дерево, даже пропитанное специальным составом, служит относительно недолго. Железо ржавеет, а ДПК имеет мало расцветок и не способен поразить многообразием форм.

Для изготовления деревянной шпалеры нужны:

  1. Молоток
  2. Саморез
  3. Отвертка
  4. Гвозди или, если угодно, шурупы
  5. Ножовка для резьбы по дереву
  6. Обработанные антисептиком бруски из прочных пород деревьев

Если на бруски пошел дуб или ясень, то его ширина не может превышать 3см.

Основа у шпалеры из брусьев самая разнообразная, но для деревьев нужна обыкновенная прямоугольная форма.

Для ее изготовления надо:

  • Для создания шпалеры нужен брус шириной три см и длиной под три или два с половиной метра. Те части бруса, которым предназначено быть в земле, следует обработать составом против загнивания и обернуть не пропускающей влагу изоляцией.
  • Получившиеся деревянные «сваи» вкапывают в землю на пятьдесят сантиметров. При помощи отвеса следят, чтоб они стояли строго перпендикулярно земле. В зависимости от того, насколько ветвистым окажется дерево, расстояние между сваями нужно делать не меньше трех метров.
  • Затем на «сваи» крепят продольные брусья с помощью шурупов, гвоздей и другого крепежного материала. Места стыковки можно изолировать водостойким клеем. Землю в основании «свай» утоптать.
  • Настал момент, когда в подготовленную раму встраивают рейки так, чтобы их пересечение соответствовало выбранному внутреннему рисунку формы. На основу рейки прибиваются, а между собой склеиваются древесным клеем.
  • Осталось только пропитать шпалеру составами от влаги и гниения, а также покрасить ее в выбранный цвет.
  • Если ее ставят у стены, то расстояние от дома до формы тридцать сантиметров минимум. К стене дома шпалера цепляется железными креплениями.

Металлическая конструкция шпалеры больше подходит для садовых участков из-за возможности придать ей самую удивительную форму. К несчастью она не настолько транспортабельная, как деревянная шпалера, и быстрее начинает поддаваться коррозии.

  • Самая простая прямоугольная рама делается из арматуры диаметром 2 или 3 см. Высота рамы должна быть выше дерева на двадцать сантиметров.
  • С одной стороны к ней приваривают металлические профили. После этого основу бетонируют в земле на расстоянии 3 м и более друг от друга. На эти железные столбы приваривают проволоку толщиной в полтора или два сантиметра. Чаще всего ее крепят горизонтально, но ее также можно расположить крест-накрест.
  • После установки шпалеру или красят или обматывают изоляционным материалом, чтобы уберечь дерево от продуктов коррозии.

Шпалеры из ДПК очень похожа на древесную шпалеры в плане установки.

Видео: как вырастить грушу на шпалере

Выращивание груши на шпалере мало отличается от выращивания яблони. Важно не забывать, что груша менее гибкая и ей чаще нужно прорежать зеленную массу молодых побегов.

Делать шпалеры собственноручно вовсе не так тяжело, как могло бы показаться. При своевременном уходе и закреплении деревца сами сделают за садовода основную работу, приняв по ходу роста нужную форму.

На шпалерах выращивают разнообразные садовые кустарники. Но многие ли слышали о выращивании деревьев на шпалерах? А между тем этому способу уже несколько столетий, и он успешно применяется в ряде стран.

Деревья занимают на участке больше всего места. Под ними нельзя высаживать некоторые растения, которым нужен свет, а обрезка плодовых деревьев с годами становится все более серьезным испытанием – ведь дерево растет ввысь. Однако существуют простые методы, позволяющие выращивать в несколько раз больше деревьев, чем у вас было раньше, и при этом получать небывалые урожаи.

Из фруктовых деревьев декоративной формовке неплохо поддаются груши и яблони

Деревья на шпалере – история и описание метода

Чаще всего этот метод используют обладатели небольших и тесных участков, желающие иметь в распоряжении плодовый сад. У выращивания деревьев на шпалере есть несколько очевидных преимуществ – для реализации этого способа не нужно много места, и сад выглядит оригинально и эстетически привлекательно. Несомненным плюсом является то, что все ветки одинаково хорошо освещаются солнцем, а также не повреждаются сильными ветрами и не обламываются под весом собственных плодов в особенно урожайные годы, так как надежно закреплены на каркасе.

Благодаря высокой декоративности, растения на шпалерах успешно используются для вертикального озеленения домов и неэстетичных бетонных заборов. При этом фруктовые деревья, закрепленные на южных стенах, зачастую начинают раньше плодоносить, поскольку лучше защищены от морозов.

Шпалерный метод в отношении плодовых деревьев стали применять несколько столетий назад. Пионерами необычной формировки кроны деревьев стали крестьяне Швейцарии и Франции. Именно оттуда пошла мода на аккуратные и разветвленные плодовые деревья.

Стены защищают растения от холодных ветров. А некоторые ограждающие конструкции, нагреваясь днем, ночью способны отдавать тепло, уменьшая негативное воздействие заморозков на деревья

Суть метода заключается в следующем: дерево выращивают в одной плоскости, при помощи особой разновидности обрезки формируют его крону и крепят к шпалере или любой другой опоре. Раньше таким образом выращивали только малину, иные ягодные кустарники, а также томаты, виноград, тыкву, огурец и т.д.

Обязательным условием шпалерного метода является выбор медленнорастущих пород деревьев и кустарников. Важно учитывать это перед приобретением саженца. Ведь иногда производители используют разные виды подвоя. В питомниках часто прививают сортовые деревья и кустарники на корневую систему видовых культур, а иногда и вовсе к другой культуре (грушу на айву, сливу на абрикос и т.д.). На такие хитрости производители идут, чтобы ограничить рост корневой системы и улучшить плодоношение. В пределах одного сорта одна яблоня может вырасти на 2 м, а другая – на 10, все зависит от типа подвоя. Поэтому для выращивания на шпалере обычно выбирают деревья на карликовых и полукарликовых подвоях.

Преимущества шпалерного метода

Выращивание деревьев на шпалере постепенно становится востребованным не только среди владельцев небольших загородных участков, но и у тех, кто всерьез занимается плодовыми культурами. И вот почему:

  • шпалерный метод идеально подойдет всем тем, кто хочет выращивать плодовые деревья, но ограничен размерами участка. Немало дачников наслаждается плодами культур, для которых при обычной посадке не нашлось бы места;
  • плодовые деревья на шпалере могут служить живой изгородью и естественным ограждением сада;
  • деревья на шпалере, выстроенные ровными рядами, позволяют разбить сад на несколько зон с четкими границами;
  • растущим деревьям можно придать любые формы – куба, шара, веера или сформировать разветвленную крону;
  • деревья на шпалере используют для озеленения зон отдыха, беседок, арок и подсобных помещений. А некоторые деревья, например, липы с кроной в форме куба или шара отлично защищают дом от порывов дождя и ветра.

Идеально подходят для шпалерного выращивания и такие деревья, как дуб болотный, клен полевой, платан и некоторые другие. У них густая крона, которая дает прекрасную тень, поэтому под сенью этих растений хорошо располагать зоны отдыха. А для создания простого зеленого навеса часто используют шелковицу или бобовник.

Установка опор для шпалеры

В качестве опор для деревьев могут выступать стены, забор или специально установленные столбики с натянутой проволокой. Деревьям потребуется много солнечного света, поэтому обычно их высаживают на южной стороне и дополнительно защищают от ветра, если это требуется.

Основу шпалеры составляет массивная и прочная конструкция, состоящая из столбов и рамы с закрепленным на ней прочным экраном из реек и проволоки. Ствол дерева закрепляется на столбе, а ветви разводятся в разные стороны по рейкам, лежащим в одной плоскости. Таким образом крона дерева начинает формироваться не в 3D-проекции («расту, куда хочу» – вширь, ввысь, в стороны), а в 2D – только вправо-влево и вверх.

Растения на шпалерах позволяют легко зонировать сад или создавать аккуратные живые изгороди на границе участков

Саженцы шпалерных деревьев высаживают так же, как и обычные, только с учетом расстояния между опорами. Неплохо все-таки высадить рядом еще парочку плодовых деревьев «обычным» методом – это необходимо для перекрестного опыления.

Классическую U-образную форму кроны дерева, выращенного на шпалере, называют Пальметта. При ее формировании оставляют лишь две главные ветви, которые располагают горизонтально, а по мере роста дерева их направляют вверх. Но существует и множество иных – более сложных форм.

Абрикосы, персики, вишню и черешню чаще всего формируют в виде Веерной пальметты, при которой боковые побеги направляют диагонально вверх.

При желании, можно формировать крону полностью в горизонтальной плоскости. С такого дерева удобно собирать урожай.

Пристенные шпалеры располагают на расстоянии 7-15 см от стены. Растения высаживают примерно в 25-30 см от шпалеры. Некоторые виды, обычно формирующие толстые стволы, можно высаживать дальше.

Обрезка – самый важный этап формирования дерева

Регулярная и точная обрезка – необходимый элемент правильного ухода за деревьями на шпалерах. Именно она позволяет придать дереву нужную форму и расположить его на опорах как следует.

Для обрезки понадобится острозаточенный секатор, а все срезы необходимо делать под углом.

Молодые деревья обрезают ранней весной, пока не началась вегетация, и не чаще одного раза в год. Исключение составляют вишня и слива – их лучше обрезать в конце весны, летом или в начале осени.

Во время весенней обрезки дереву придают нужную форму, формируя длину ствола и веток.

Дерево, которое начинает плодоносить, обрезают два раза в год. При этом дополнительная обрезка проводится летом, в период созревания плодов. В первую очередь удаляйте ветки, закрывающие от солнца созревающие плоды, затем больные, сухие и поврежденные. Формирующая обрезка избавляет дерево от густой листвы, что позволяет направить питательные вещества на развитие плодов и, как следствие, на богатый урожай. Новые ветки обрезают с запасом в 1 см после узелка роста.

Культуры, дающие крупные плоды (персики, сливы, яблони), прореживают в первую очередь, снимая слабые и нездоровые плоды. Остальные плоды будут развиваться лучше, выглядеть здоровее и радовать вас своим внешним видом и вкусом.

Деревья на шпалере – это отличная возможность получить обильный и здоровый урожай с небольшой площади. Все, что потребуется от вас – это своевременная обрезка и полив деревьев. Если у вас есть опыт выращивания деревьев на шпалере, обязательно поделитесь им на нашем форуме.

Что посадить, чтобы изгородь давала плоды?

Живая изгородь – популярное дизайнерское решение, способное украсить и защитить пространство. Но помимо этих двух функцией изгородь может быть съедобной. Для этого в качестве насаждений необходимо выбирать плодовые кустарники и деревья. Такие виды растений будут радовать владельца круглый год: весна время обильного цветения, лето – сбор урожая, а осень – буйство ярких красок.

В зависимости от высоты изгороди нужно выбирать сорт дерева или кустарника. Чтобы сформировать живую съедобную изгородь можно использовать следующие виды растений:

  • грушу;
  • яблоню;
  • рябину;
  • барбарис;
  • облепиху;
  • иргу;
  • терн;
  • вишню;
  • калину;
  • жимолость;
  • крыжовник;
  • смородину;
  • бруснику.

Декоративные сорта яблонь способны выдерживать многие неблагоприятные погодные условия. Например, сильные морозы, засуху, запыление, загазованность воздуха. Такая изгородь украсит территорию, будет давать плоды. Яблони легко поддаются стрижке, поэтому из кроны можно сформировать любую зеленую фигуру.

Грушевые сорта деревьев будут хорошо смотреться в многоярусной изгороди в качестве внешнего ряда. Колючие ветки будут выполнять защитную функцию, ограждая пространство. Уссурийская груша способна легко переносить засуху, поэтому она хорошо подходит для выращивания в средней полосе России. Хорошим вариантом также могут быть дикие груши с густой листвой, большими колючками. Дерево долговечно, при правильном уходе способно прослужить ни один десяток лет, радуя спелыми плодами. В молодом возрасте дереву необходима стрижка. Она производится для того, чтобы сформировать крону. Более взрослые растения нуждаются в омолаживающей обрезке. При ней удаление веток происходит до уровня годичного прироста как внутри кроны, так и снаружи.

Прекрасную защиту обеспечит также барбарис. Такая изгородь может быть как в специально сформированной форме, так и свободно растущая. Данный сорт устойчив к морозам, неприхотлив в ухаживании. Лучше всего выбирать солнечные или чуть затемненные участки, это обеспечит хороший рост кустарника и урожай. Весной барбарис набирает цвет – изгородь благодаря цветкам становится золотой. Кустарник нуждается в обрезке. Это придаст форму и омолодит растение.

Облепиха легко переносит сильные российские морозы, а также устойчива к засухе. При этом кустарник очень плодороден. Такое зеленое ограждение будет радовать не только полезными плодами, но и удивительными листьями серебряного цвета. Облепиха нуждается в ежегодной подкормке, которую чаще всего производят весной.

Ирга морозоустойчива, легко переносит близкое расположение грунтовых вод. Растение не боится затемненных участков, излишней загазованности. Быстрый рост и крупная корневая поросль способны образовать плотную зеленую стену уже на 3-4 год. Высаживать кусты необходимо на расстоянии 50 см. Также растение может свободно расти, не требуя формирования.

Черноплодная малина и ежевика – сорта с повышенной устойчивостью к морозам и многочисленным вредителям, болезням. Неприхотливый куст ежевики имеет густые ветви и крупные колючки, что позволит сформировать плотную, защищающую от нежеланных гостей, стену. Уже через год после высадки саженцы сформируют плотную зеленую изгородь. Обрезать съедобную изгородь рекомендуется на третий год. Это позволит сделать насаждения зрительно более плотными.

Живая изгородь из терна – прекрасный способ облагородить и защитить участок. При необходимости получения плодов лучше всего использовать культурные саженцы. При посадке терна обязательно нужно удобрить почву. Компост, навоз, кальций – необходимые вещества для быстрого роста кустарника. При правильном уходе: постоянной стрижке, прореживании корней уже через два года можно получить сплошную зеленую стену. Помимо этого, терн необходимо удобрять каждую осень.

Вишня – кустарник, достигающий в высоту 2,5-3 метров. Весной обеспечит сад красивым, обельным цветением, которое будет продолжаться почти 10 дней. Лучше всего высаживать вишню на склоне, не превышающим 8 градусов. Перед высадкой рекомендуется удобрить землю калием, азотом или фосфором.

Крыжовник – невысокий кустарник до 1,2 метров. Наилучшее время для высадки весна или ранняя осень. Из-за мощных корней кустарник нужно высаживать глубоко. При низкой посадке есть большая вероятность развития грибка. Крыжовник светолюбивый вид, поэтому предпочтение стоит отдавать таким участкам. При этом кустарник необходимо защищать от ветра. При правильном уходе плодоносить растение может начать на 2 год. Живет крыжовник до 15 лет. Крыжовник любит воду, поэтому его необходимо поливать, а также поднимать свисающие ветки специальной сеткой. Обрезают крыжовник, как правило, осенью. Удобрять необходимо перед зимовкой.

Бруснику высаживают в качестве бордюрного разделения или декорирования участка на зоны. Вырастить брусники не составит труда, но при этом необходимо учитывать некоторые особенности сорта. Хороший урожай будет только в том случае, если растению обеспечены полив и свет. Лучше всего брусника приживается на рыхлой, воздухопроницаемой почве. В этом случае можно использовать торф или смеси торфа с песком. Лучше всего использовать 2-3-летние саженцы. Один раз в месяц бруснику необходимо поливать подкисленной водой. Для этого используют лимонную кислоту. При наступлении холодов кусты необходимо накрыть, чтобы не допустить промерзания.

Универсальные правила по уходу за изгородью из плодовых сортов

Каждый сорт требует определенного, индивидуального ухода – это необходимо учитывать при выборе растения для изгороди. Однако, есть некоторые универсальные правила, которые также могут помочь вырастить красивую зеленую стену.

  1. Для формирования плотной изгороди деревья высаживают достаточно плотно, в таких условиях кустам необходимо обеспечить достаточное удобрение. Так, рекомендуется вырыть траншею по всей длине изгороди и на ее дно добавить минеральные удобрения. Также обеспечить подкормку и в дальнейшем, как правило, раз в сезон.
  2. Не стоит бояться стрижки изгороди. Наоборот, это полезно для создания плотной стены и формирования молодых побегов.
  3. Для формирования плотного ограждения необходимо большое количество саженцев. Намного выгоднее будет обратить внимание на маленькие сеянцы, которые при этом смогут быстрее прижиться в отличие от вегетативно размноженных растений.
  4. Высаживать саженцы необходимо в 1-2 ряда в шахматном порядке. После высадки необходимо произвести обрезку, примерно на 15 см от почвы. Это обеспечит стимуляцию образования корневых побегов, что обеспечит плотную крону даже в основании изгороди.
  5. На следующий год после того, как изгородь была высажена, необходимо обрезать наполовину приросты, а боковые побеги укоротить до нескольких сантиметров. После этого изгородь можно оставить свободно растущей или же придавать ей необходимую форму постоянной стрижкой.

Высаживать необходимо только здоровые, сильные саженцы. Не стоит пытаться высадить не зимостойкие сорта. Они быстро погибнут – изгородь не сможет сформироваться, не принесет плодов. Только при правильном уходе, учете всех особенностей сорта получится вырастить на участке изгородь, радующую не только красивыми листьями, цветением и запахом, но и полезными плодами.