Теплица огурцы

В защищённом грунте (в теплицах, парниках, а также на подоконниках, застеклённых лоджиях и на верандах) лучше выращивать те сорта и гибриды огурцов, которые относятся к партенокарпическим, или партенокарпикам. Для их плодоношения не нужно дополнительного опыления насекомыми, как для пчёлоопыляемых сортов и гибридов огурца.

Урожай огурцов, собранный в теплице

Мнения специалистов по поводу опыления партенокарпических (самоопыляемых) огурцов насекомыми не всегда совпадают. Один агроном, мнению которого я доверяю, уверен, что пчёлы снижают качество урожая, способствуя переопылению. Однако я своими глазами видела пчелиные ульи в тех промышленных теплицах, в которых плодоносили партенокарпики.

Для меня важнее не сортовая чистота, а вкус огурцов, которые я собираю в теплице, чтобы их засолить или сделать с ними салат. Главное, чтобы огурчики были ароматными, сладкими и хрустящими. Поэтому в тёплые дни я открываю настежь двери и окна теплицы. И обязательно подсеваю к партенокарпическим огурцам несколько пчёлоопыляемых сортов или гибридов. О том, как организованы огуречные грядки, я писала в статье «Огурцы в закрытом (защищённом) грунте».

У меня сложился список тех партенокарпических сортов и гибридов огурцов, которые зарекомендовали себя как очень надёжные при посадке в нашей теплице из поликарбоната. Но на прилавках магазинов и в каталогах фирм каждый год появляются новые перспективные сорта и гибриды этой культуры. Их описания столь заманчивы, что трудно сделать выбор. Поэтому я решила ежегодно испытывать всего несколько новых сортов, чтобы не остаться без гарантированного урожая, который дают проверенные огуречные сорта и гибриды.

При посадке семян обязательно нужно обратить внимание на то, имеется ли надпись на упаковке, что семена обработаны и не требуют предварительного замачивания. Хорошо, когда семена прошли грунтоконтроль.

Производители семян иногда обрабатывают их тирамом (ТМТД). Этот контактный фунгицид защитного действия не проникает внутрь семени. Он подавляет те споры и мицелий патогена, которые находятся на оболочке семени. Тирам ценится за то, что уничтожает огромный список различных «гадостей»: плесень, гниль, паршу и т.п. Но злоупотреблять им не следует, так как большие дозы тирама могут привести к отравлениям.

Содержание

Ранние, урожайные и надёжные гибриды

Вот краткая характеристика нескольких раннеспелых устойчивых к болезням гибридов партенокарпических огурцов из моего списка. Все они универсального назначения, поэтому хороши и свежие, и солёные. Кроме того, их можно мариновать.

F1 Апрельский. Этот урожайный партенокарпический гибрид я считаю очень надёжным. Он скороспелый (45 — 50 дней от всходов до плодоношения). Ценным является такое качество, как холодостойкость. Огурец можно выращивать на подоконниках и на балконах («Огурцы на подоконнике: сорта и агротехника»). Вкусный зеленец длиной 15 — 25 см долго не желтеет. Плодоносит до середины осени, когда я собираю урожай уже с засыхающих плетей. Гибрид универсального назначения, т.е. годится и для салата, и для консервирования.

F1 «Зозулёнок». Этот партенокарпический огурец плодоносит на 43 — 48 день после всходов. Его бугорчатый плод удлинённый, до 22 см длиной. Я люблю «Зозулёнка» за то, что он холодостоек и дружно плодоносит в любое лето. Гибрид урожайный (до 7 кг с одного растения) и вкусный (хрустящий, без горечи). Универсального назначения. Особенно вкусные малосольные огурчики.

F1 «Клавдия». Этот надёжный партенокарпический гибрид способен вытянуть на себе урожай в самые неблагоприятные погодные условия. Скороспелость гарантирует сбор мелкобугорчатых зеленцов на 55-й день с момента появления всходов. Урожайный гибрид с мощными плетями лучше выращивать в достаточно просторных теплицах и парниках. Мелкобугорчатые зеленцы (длиной до 10 см) очень вкусные. Они универсального назначения.

F1 «Кузя». Этот ранний партенокарпический огурец отличается тем, что плодоносит пучками коротких мелкобугорчатых зеленцов (до 7 см). Вкус корнишонов отличный, они не имеют горечи (на генетическом уровне). Можно мариновать совсем крошечные зеленцы длиной до 3 см (пикули) или 3 — 5 см (мини-корнишоны). Я готовлю свежий салат из этих огурцов вместе с томатами-черри, зелёным луком и укропом. Заправкой может стать как растительное масло, так и нежирная сметана.

F1 «Мальчик с пальчик». Обязательно посейте этот ранний (39 — 41 день от всходов до начала плодоношения) партенокарпический огурец с пучками плодов длиной до 10 см. Они такие вкусные. Бугорков мало. А вот побеги у «мальчика с пальчик» в теплице вырастают сильными и длинными, поэтому места ему нужно много. Гибрид универсального назначения.

F1 «Хрустящий Погребок». Этот скороспелый (40 — 43 дня с начала появления всходов до начала плодоношения) партенокарпический гибрид с таким странным названием имеет тёмно-зелёный бугорчатый плод с плотной мякотью. Она хрустящая, очень вкусная, абсолютно не горчит. Гибрид универсального назначения.

Экзотика в теплице

Отдельно хочу рассказать о двух необычных огурцах. Их семена продаются в магазинах.

F1 «Белый ангел». Этот достаточно урожайный партенокарпический гибрид плодоносит на 50 — 55 день с появления всходов. У него короткие (до 8 см), плоды белого цвета, из-за чего огурцы видны даже в темноте. Серединка огурца заметно зеленее. Бугорки с небольшими шипами есть, но они не мешают при сборе плодов. В пазухах листьев находится всего по одному (реже два) плода.

Огурец нам сначала не понравился: он не имел такую хрустящую мякоть, какую мы любим. Да и кожура показалась нам грубоватой. Но когда его распробовали, то оценили ряд достоинств. Прежде всего, это действительно огурец универсального назначения. В сыром виде его лучше класть в салаты, можно подавать огурчики на стол в разрезанном на части виде. Солится (и маринуется) огурец прекрасно. Понравились нам и малосольные плоды.

Есть ещё одна интересная особенность: перезревшие огурчики становятся чисто-белого цвета и почти округлой формы. У них нарастает мякоть, в которой нет горечи. Растение плодоносит долго, последние огурчики мы собираем уже осенью.

Гибрид огурца «Белый ангел»

«Сюрприз». Этот более теплолюбивый сорт (смешанного типа цветения) в теплице смотрится необычно. У него непривычные для огурца форма, окраска и размеры. Плодоношение наступает ближе к концу лета (производитель семян указывает 100 — 110 дней с появления всходов). Плети длинные, поэтому в первый год мне пришлось пускать их по дополнительным верёвкам, натянутым под самым верхом. Это оказалось излишним, так как большая часть плодов оказалась в центральной части лианы.

Плоды могут вырастать до 1 м длиной. Но тогда они становятся менее вкусными, так как мякоть теряет свою первоначальную плотность. Лучше снимать зеленцы длиной до 20 см. Бугорков нет совсем, вместо них заметные продольные полосы. Сорт годится для употребления в свежем виде, так как мякоть слишком мягкая для консервирования. Малосольные огурцы (ускоренным способом соления, плоды нужно резать на части) я готовлю для того, чтобы делать с ними салаты.

Сорт «Сюрприз». Последние огурцы в теплице

Наши новинки

В этом году я посею семена ещё двух партенокарпических огурцов. Скорее всего, вместо сорта «Сюрприз».

F1 «Бабайка». Этот сильнорослый ранний (45 — 50 дней с момента всходов до начала плодоношения) гибрид даёт плоды, собранные «букетом». Я выбрала именно его, так как в описании есть одна важная особенность: рост боковых побегов ограничен. Отмечена и высокая устойчивость к настоящей и ложной мучнистой росе.

Длина красивых мелкобугорчатых плодов до 13 см. Смотришь на картинку и веришь, что они очень вкусные. В описании гибрида указано, что зеленцы имеют тонкую нежную кожицу и хрустящую мякоть. Это гибрид универсального назначения.

F1 «Чупа-Щупс». Этот скороспелый (43 — 48 дней) холодостойкий партенокарпический огурец имеет забавные светло-зелёные круглые плоды длиной и диаметром 4 — 5 см. Производитель семян обещает, что они будут сочными и хрустящими. А главное, очень сладкими. Урожайность до 10 кг с кв. м. Рекомендуется высевать семена сразу в теплицу в середине мая (по схеме 40 х 40 см). Гибрид универсального назначения.

Выбирая сорта огурцов для выращивания в теплицах и парниках, необходимо обращать внимание на несколько параметров. Все они оказывают влияние на итоговый результат – урожай. Ниже мы рассмотрим особенности отбора, а также приведем лучшие сорта огурцов для теплиц на 2018-2019 год по отзывам огородников.

В закрытом грунте могут нормально развиваться 3 группы современных сортов:

  1. Гибриды со стопроцентной партенокарпией (полностью самоопыляемые) – это наиболее успешный вариант.
  2. Гибриды женского типа цветения (с преобладанием женских цветков) – больше подходят для полуоткрытых парников; желательно подсаживать к ним несколько кустов с мужскими цветами (для лучшего опыления).
  3. Китайская разновидность – гибридные и сортовые (негибридные) формы. Отлично переносят температурные контрасты. Назначение – преимущественно салатное.

Можно ли в одну теплицу сажать разные сорта огурцов? Опытные овощеводы отвечают на этот вопрос утвердительно. Не рекомендуется отдавать предпочтение только одному сорту, для надёжности лучше высаживать хотя бы 2-3, от разных фирм.

Преимущества гибридных огурцов для теплицы

Факторы подбора конкретных сортов:

  • Приобретаем семена только от самых надёжных компаний.
  • Практически все современные гибриды не горчат, и такую особенность теперь не всегда упоминают на этикетках, это подразумевается само собой. Горечь может проявиться у старых сортов или в овощах от недобросовестных производителей.
  • Обращаем внимание на сроки отдачи урожая: быстрые и дружные либо растянутые.
  • Заранее высчитываем необходимое количество салатных и корнишонных.
  • Степень пупырчатости («рубашка») – дело личного вкуса. Селекционеры предлагают множество различных вариантов.
  • Если нет возможности уделять много внимания посадкам, выручат огурцы со сдержанным боковым ветвлением, не требующие формировки (такие теперь тоже существуют).
  • Для затенённых мест есть специальные гибриды.
  • Предпочтение следует отдавать формам с максимальной устойчивостью к разным инфекциям.

Следует помнить, что современная селекция достигла огромных успехов в области болезнестойкости огурцов, но они по-прежнему подвержены нападкам насекомых-вредителей (тепличная белокрылка, паутинный клещик, бахчевая тля и др.).

Обзор лучших сортов огурцов для теплиц на 2018-2019 годы

Для теплиц из поликарбоната

Сорта огурцов для теплицы из поликарбоната подбирают с самым длительным сроком плодоношения и максимальной толерантностью к патогенам.

Герман F1

Один из самых популярных гибридов огурца (остерегайтесь подделок!). Голландская селекция. Стабильный и надёжный. Прекрасно плодоносит в любых теплицах и под открытым небом. Не боится жары, похолодания и болезней. Вступает в плодоношение одним из первых и заканчивает одним из последних.

Завязь пучковая (до 7 шт.), с одновременным наливом нескольких плодов в разных узлах. Огурчики бугорчатые, крепкие, некрупные, высокого качества, прекрасного товарного вида.

Марьина роща F1

Селекция российской фирмы «Манул» (Тимирязевская академия). Ранний гибрид с продолжительным периодом формирования плодов.

Не поражается опасными заболеваниями, в том числе корневыми гнилями и ложной мучнистой росой.

Партенокарпия выражена очень сильно, завязи активно нарастают в любых условиях (экстремальные температуры, недостаток солнечного света). В одном узле до 5 штук. Одновременно на кусте может наливаться более десятка зеленцов – крупнобугорчатых, размером 11 см.

Маша F1

Очень ранний голландский гибрид с массированной ранней отдачей. Ветвление умеренное, кусты не загущаются. Сопротивляемость болезням хорошая. Зеленцы 8 см, тёмные, с довольно редкими бугорками.

Темп F1

Скороспелый (37-42 дня) корнишон от фирмы «Семко». Не болеет пероноспорозом и другими губительными заболеваниями. Светолюбивый, слабоветвистый. В узле до 5 завязей. Отдача пикулей – 10 кг/кв. м., корнишонов – больше 20 кг. Плотность мякоти высочайшая, семечки не ощущаются.

Щедрик F1

Гибрид от российской компании «Гавриш» с вступлением в плодоношение на 45-е сутки. Толерантен к корневым гнилям, пероноспорозу. В узле 5-8 завязей. Огурчики отрастают до 10 см; бугорки крупные, белошипые. Отдача с куста – более 6 кг.

Маша F1Темп F1Щедрик F1Марьина роща F1

Многие овощеводы предпочитают выращивать этот теплолюбивый овощ именно в карбонатных теплицах, где создаются оптимальные температура и влажность. Единственная серьёзная проблема – риск быстрого распространения вредных насекомых. Приходится всё время быть начеку.

Для плёночных теплиц и парников

Лучшие сорта огурцов для теплицы, которая покрыта плёнкой, должны быть выносливы к резким температурным перепадам. Овощи для парников желательно подбирать с генетической устойчивостью к корневым гнилям.

В невысоких парниках удобны короткостебельные (кустовые) формы.

Адам F1

Среднеранний (45 суток) голландский гибрид нового поколения. Не поражается пероноспорозом и другими патогенами. Отдача длительная, беспрерывная. Огурчики не более 95 г, очень крепкие; поверхность с мелкими бугорками. Назначение универсальное.

Селекция российской компании «Гавриш». Плодоношение начинается через полтора месяца после всходов. Куст мощный, с пучковой завязью (2-6 штук), нагрузка урожаем – более 7 кг. Огурцы Кураж бугорчатые, размером 120 г. Устойчивость к болезням – комплексная.

Охотный ряд F1

Суперранний партенокарпик от фирмы «Манул», выносливый к пероноспорозу и другим заболеваниям. Ветвление сдержанное. Огурчики редкобугорчатые, размером 8 см. Пучковая завязь – до 6 штук.

По моему хотению F1

Среднеспелый гибрид питерской компании «Биотехника» из серии так называемых «одностебельных» – с предельно короткими боковыми веточками. Не требует формировки. Вынослив к затенению, похолоданиям. В узле по 3-4 завязи. Зеленцы редкобугорчатые, хрустящие.

Чудо-карапуз F1

Новинка, представленная компанией «Аэлита». Растения рано вступают в плодоношение (38 суток от начала вегетации), выделяются мощным ростом и длительным нарастанием пучковых завязей. Огурцы белошипые, размером 80 г, с крупными бугорками. Продуктивность – до 15 кг/кв. м.

Кураж F1 – упаковка Кураж – урожай Охотный ряд F1 По моему хотению F1 Чудо-карапуз F1 Адам F1 Огородники отмечают, что многие современные гибриды огурцов прекрасно растут даже в самых простых, незамысловатых тепличках. Растения с честью выдерживают любые капризы непогоды.

Для осеннее-зимнего выращивания

Специальные гибридные сорта для зимней теплицы выносливы к недостатку солнечного света. Зеленцы нарастают крупные, их назначение – салатное.

Олимпиада F1

Среднеспелый гибрид селекции «Манул» для зимних теплиц. Длительная отдача на боковых побегах: урожайность достигает 45 кг с кв. метра. Демонстрирует высокую способность к адаптации. Корневая система не подвержена гниению. Плоды размером 18 см, крупнобугорчатые, белошипые.

Предложения от компании «Семко»

  1. Арарат F1. Гладкоплодный гибрид с зеленцами весом до 150 г. Растения проявляют устойчивость к пероноспорозу т стрессам. Отдача – до 250 кг с 10 кв. м.
  2. Сапшо F1. Среднеспелый гибрид, начинающий плодоносить спустя 2 месяца после всходов. В каждом узле формируется 1-3 плода размером 15 см, с бугорками среднего размера. Выход товарных овощей с квадратного метра – более 20 кг.
  3. Татьяна F1. Огурец среднеспелый, длинноплетистый.. Размер зеленца – 17 см, 140 г. Бугорки шиповатые. Общий сбор с 10 кв. м. – 240 кг и более.

Сапшо F1 Татьяна F1 Арарат F1 Олимпиада F1 Олимпиада – урожай

Самоопыляемые (партенокарпические)

Практически все современные сорта огурцов для теплицы – самоопыляемые. Они выпускают только женские цветки, а их завязи вырастают до размера зеленцов даже без доступа насекомых-опылителей.

Полноценных семян при этом не образуется.

Богатырская сила F1

Селекция агрофирмы «Манул». Очень ранний корнишон, с комплексной выносливостью к инфекциям. Продолжительная отдача урожая на боковых ответвлениях. В узле бывает 8 завязей и более. Огурчики бугорчатые, опушённые, размером 8 см.

Зятёк F1

Популярный партенокарпик от компании «Гавриш». Вступает в плодоношение через полтора месяца после всходов. В узлах формируется от 2 до 8 зеленцов размером 10 см (можно собирать на стадии пикулей и корнишонов).

Ценное качество – выносливость к ложной и настоящей мучнистой росе, корневым гнилям, погодным стрессам. Один куст даёт до 7 кг продукции.

Клодин F1

Скороспелый голландский гибрид с мелкобугорчатыми зеленцами высокого качества. Вес плодов – до 85 г. Кусты среднерослые, болезнестойкие, урожайные.

Метелица F1

Скороспелый партенокарпик фирмы «Биотехника». Боковые ответвления короткие. Плоды небольшие – 65 г, 7 см. В одном узле – по 3-4 завязи. Гибрид выдерживает переувлажнение в прикорневой зоне, не болеет настоящей и ложной мучнистой росой.

Престиж F1

Популярный корнишон селекции «Седек». Вынослив к заболеваниям, температурным стрессам, затенению. Вступление в плодоношение – от 42 суток. Плоды пупырчатые, аккуратные, плотные, размером не более 8 см. Отдача урожая длительная, по итогам сезона – до 25 кг с квадратного метра.

Богатырская сила F1 Зятёк F1 Клодин F1 Метелица F1 Престиж F1

Ранние

Ранние сорта огурцов подразделяются на две категории – с «ураганным» плодоношением (быстрое, массированное формирование урожая) и продолжительной постепенной отдачей.

Вьюга F1

Очень ранний (от 37 суток) гибрид от питерской фирмы «Биотехника». Не подвержен поражению ложной и настоящей мучнистой росой. Боковое ветвление сдержанное. Наблюдается одновременный налив более десятка плодов; их размер – 7 см.

Мареса F1

Новинка голландской селекции; вступает в плодоношение через 38 суток после всходов. Высокая урожайность и устойчивость к заболеваниям. Огурчики небольшие, выравненные, превосходного товарного вида.

Очень ранний (от 36 суток) корнишон из Голландии с дружной отдачей в ранние сроки. Огурчики очень плотные, длиной 8 см, выравненные, тёмные. Отличное противодействие патогенам, стабильный урожай каждое лето.

Меренга F1

Высокоурожайный голландский гибрид с выравненными товарными огурчиками. Зеленцы крупнобугорчатые, плотные. Плодоношение начинается спустя 37 суток от начала вегетации.

Уран F1

Ультраранняя (36 дней) новинка от японской корпорации «Саката». Растение холодостойкое и жаростойкое. Огурчики однородного зелёного оттенка, массой 90 г. Засолочные качества очень высокие.

Уран F1 Вьюга F1 Мареса F1 Меренга – упаковка Меренга F1 – урожай

По отзывам большинства огородников, наиболее привлекательными считаются именно скороспелые сорта.

Однако далеко не всем нравится, что к исходу сезона они уже завершают плодоношение. Вот почему необходимо уделять место и среднепоздним огурцам. А в последнее время появились раннеспелые гибриды с очень долгой отдачей урожая.

Пучковые сорта

Сорта пучковых огурцов очень урожайны, но предъявляют высокие требования к питанию, а некоторые – ещё и к яркому освещению.

Дружная семейка F1

Популярный корнишон от компании «Гавриш». Отдача урожая начинается через полтора месяца после всходов. В узлах боковых веточек закладывается по 7-8 завязей. Отдача массивная, болезнестойкость – на высшем уровне.

Кадриль F1

Ранний партенокарпик от фирмы «Гавриш». Завязь на основном стебле – букетного типа (до 10 штук в узле). Плоды весят по 90 г, они крепкие, с крупными бугорками. Кусты устойчивы к похолоданиям, не болеют ложной и настоящей мучнистой росой.

Отдача с одного растения – более 6 кг.

Магдалена F1

Голландская новинка для производства пикулей и корнишонов с высочайшей плотностью мякоти. Окраска насыщенная. В узлах наливается по 7 зеленцов. Гибрид успешно противостоит атакам патогенов и температурным стрессам.

Пучковое очарование F1

Новейший российский гибрид от компании «Аэлита». Букетная завязь может производить 10-12 бугорчатых зеленцов.

Чудо букет F1

Урожайная новинка селекции «Гавриш». Одновременно на кусте нарастает более трёх десятков плодов, в пучках по 3-5 штук. Возраст вступления в плодоношение – от 42 суток. Сопротивляемость болезням – на современном уровне. Отдача урожая длительная.

Кадриль F1 Пучковое очарование F1 Чудо букет F1 Дружная семейка F1 Овощеводы-любители отмечают, что потенциал суперпучковых гибридов успешно реализуется только при обильных подкормках и хорошем водоснабжении.

Сорта огурцов для теплиц по различным характеристикам

Самые урожайные

Наиболее урожайные сорта огурцов для теплицы сочетают в себе несколько ценных признаков: скороспелость и длительный период плодоношения, пучковую завязь и генетическую невосприимчивость к инфекциям.

  • Герман F1
  • Кураж F1
  • Маринда F1
  • Престиж F1
  • Темп F1
  • Эколь F1

Устойчивые

Высокая сопротивляемость болезням и погодным стрессам – важнейшее требование к современной огуречной культуре. Снижаются трудовые и финансовые затраты на химикаты, повышаются урожайность и экологическая чистота овощной продукции, сводится к минимуму пестицидная нагрузка на окружающую среду.

  • Барвина F1
  • Будь здоров F1
  • Великий цезарь F1
  • Киото Кинг F1
  • Козырная карта F1
  • Фокус F1
  • Эскимос F1

Для засолки и консервирования

Для консервирования (заготовок с уксусом) годятся любые огурцы с плотной мякотью и мелкими семечками. Желательно, чтобы они не были склонны к быстрому перерастанию и утолщению («пузатости»).

При классическом (старинном) варианте засола без уксуса наиболее подходящими считаются черношипые огурчики (выбор подобных гибридов, к сожалению, ограничен).

  • Весна F1
  • Крокодил F1
  • Мурашка F1
  • Робин Гуд F1
  • Тёща F1

Корнишоны

Корнишонные варианты – это особая селекционная линия. Для производства пикулей и корнишонов выведены специальные гибриды.

  • Бэби Мини F1
  • Санькина любовь F1
  • Сын полка F1
  • Темп F1
  • Эколь F1

Сорта по происхождению

Голландские сорта

Голландия – мировой лидер в селекции гибридных огурцов. Особое внимание уделяется комплексной сопротивляемости инфекциям. Ассортимент рассчитан на любой вкус. Как правило, у голландских огурцов – крепкая (даже жёсткая) кожура.

Сорта: Клодин F1 (обновлённая Клавдия F1), Мадита F1, Мила F1, Монисия F1, Патрон F1

Немецкие сорта

Классическая «немецкая рубашка» – мелкопупырчатая поверхность плодов. Такие огурчики имеют великолепный товарный вид, хороши для маринования. Популярные старые гибриды (Либелле F1, Моринга F1, Ира F1, Рита F1) – пчёлоопыляемые.

Германские партенокарпики могут быть более или менее шиповатыми, но они по-прежнему демонстрируют высокое качество зеленцов.

Сорта: Гармония F1, Гинга F1, Диригент F1.

Китайские сорта

Китайские длинноплодные огурцы – особая разновидность. В ней привлекают отменные вкусовые качества салатной направленности – тонкая кожица, ароматная мякоть. Радует отменная, стабильная урожайность и высокая степень адаптивности к различным погодным условиям.

Сорта: Змей Искуситель F1, Изумрудный поток F1, Китайский джин F1, Китайский змей (не гибрид), Пекинский вкусный F1.

Сорта огурцов для регионов

Для Средней полосы: Гуляй, Россия! F1, Паратунка F1, Русские мотивы F1, Русский стиль F1, Русское застолье F1.

Для Подмосковья: Арбат F1, Конни F1, Московский деликатес F1, Московский салатный F1, Подмосковные вечера F1.

Для Ленинградской области: Бимбо-Стар F1, Йоулупукки F1, Карельские шишки F1, Лапландия F1, Петербургский экспресс F1.

Для Сибири: Обские изумруды F1, Северный поток F1, Сибирский букет F1, Сибирский скороход F1, Сибирский экспресс F1.

Для Урала: Всем на зависть F1, Наш внучок F1, РМТ F1, Уралочка F1, Уральский корнишон F1.

Отзывы огородников об огурцах для теплиц на 2018-2019 годы

Для выращивания в теплице рекомендуется выбрать партенокарпические (у которых завязи плодов проходят без опыления) или самоопыляемые сорта огурцов.

Это позволит не беспокоиться о привлечении пчел в теплицу путем дополнительной подсадки цветочных растений или опрыскивания огурцов настоями из мёда или варенья.

По назначению выращиваемые огурцы можно разделить на:

  • салатные;
  • засолочные;
  • универсальные.

Определим в каждой из этих категорий сорта, получившие от специалистов и огородников лучшие отзывы в 2018 году.

Лучшие салатные сорта

Огурцы, предназначенные для употребления в свежем виде, должны быть слегка сладковатыми на вкус, без привкуса горечи, нежными и хрустящими. Такими качествами, по многим отзывам, обладают следующие гибридные сорта:

  • Кураж F1;
  • Марта F1;
  • Царский F1;
  • Орлик F1.

«Урожайный, очень вкусные огурцы”, «Не болеют, все лето с огурцами” – типовые высказывания об этих сортах.

Лучшие сорта для засолки

Для засолки лучше подойдут огурцы с плотной консистенцией, небольших размеров и с кожицей, не препятствующей проникновению соли во внутрь плода. По отзывам, следующие сорта и гибриды полностью соответствуют этим требованиям:

  • Вязниковский;
  • Алтай;
  • Великолепный F1;
  • Московский пижон F1.

«Красивые, ровные плоды”, «Солёные огурчики получились упругими и хрустящими, очень вкусными” – такими впечатлениями делятся потребители об этих сортах.

Лучшие универсальные сорта

Огурцы этих сортов должны быть хороши в употреблении как в свежем виде, так и после тепловой обработки (консервирования). Много хороших отзывов получили такие сорта, как:

  • Мальчик с пальчик F1;
  • Моравский корнишон F1;
  • Северянин;
  • Благодатный F1.

Приведенными замечательными сортами далеко не исчерпывается их перечень. В каждой из категорий огурцов (салатных, засолочных, универсальных) имеются и другие хорошие сорта, ничем не уступающие перечисленным.

Дополнительные рекомендации к выбору сорта огурцов для теплиц

Для выращивания в теплице лучше остановить свой выбор на гибридах (часто ещё называемыми гибридными сортами). Основное их преимущество перед традиционными сортами – они устойчивы ко всем видам заболеваний.

Это особенно важно для теплиц, в которых тепличные (извините за тавтологию) условия созданы не только для выращиваемой культуры, но и для различных грибковых заболеваний и болезнетворных бактерий.

Такая устойчивость, вкупе с высокой урожайностью и неприхотливостью к уходу, вполне компенсирует повышенные расходы на семена. Для отличия гибридного сорта от обычного, производители семян после его названия добавляют сочетание F1.

Хороших вам урожаев!

Огурец — одна из самых популярных огородных культур. При создании специальных условий хороший урожай огурцов можно снимать в самых разных климатических зонах: от субтропиков до полярного круга. Выращивание огурцов в теплице — прекрасный способ получить ранние сочные, хрустящие плоды даже в холодных регионах, а в южных областях их можно вырастить и зимой.

Теплицы, установленные на ровном приусадебном участке, создают возможность поддерживать необходимый микроклимат и условия для полноценного ухода за растениями. Однако выращивание огурцов предусматривает агротехнические и профилактические мероприятия до посадки, в период развития и созревания, а также после уборки урожая. Подготовительный этап включает в себя подбор семян оптимального сорта огурцов, выращивание рассады, приготовление плодородной почвы. Агротехника основана на таких важных работах, как посадка, рыхление почвы, проветривание, полив, подкормка. Хорошего урожая не будет, если не проводить эффективную борьбу с болезнями и вредителями. Уход за растением на всех стадиях развития подразумевает обеспечение оптимальных условий, искусственного или естественного опыления.

Выбор теплицы для выращивания огурцов

Прежде всего для того что бы вырастить ранневесенний хороший урожай огурцов нам необходимо подумать о наличии и качестве теплицы. На сегодняшний день на рынке представлены множество вариантов теплиц, начиная от их форм, размеров и конструкции и заканчивая собственно самим покрывным материалом из которых они изготовлены.

В качестве покрывного материала для изготовления теплиц наиболее часто используется плотная полиэтиленовая плёнка, стекло и поликарбонат. Все вышеперечисленные материалы имеют как плюсы, так и минусы. Так например плотная полиэтиленовая плёнка, например, является наиболее экономным материалом для изготовления теплицы, но долговечность эксплуатации и сохранения тепла в ней значительно хуже, чем например стекло или же поликарбонат, но они в свою очередь имею стоимость значительно выше.

Выбор материала из которого изготавливать теплицу, разумеется, остаётся за Вами. И в данном случаи есть только два варианта6 первый это сэкономить на первом этапе и построить теплицу из плотного полиэтилена, или же приобрести пусть и по более высокой стоимости стекло или же сотовый поликарбонат, который прослужит Вам значительно дольше, а именно от 5 до 15 лет при надлежащем уходе, что позволит Вам максимально сохранять тепло в теплице и выращивать в ней растения не только весной, но и поздней осенью и даже зимой.

Также при создании теплицы для выращивании огурцов следует заблаговременно позаботится о создании форточек для проветривания, системе полива, последующей подвязке растений и дополнительном обогреве теплицы на случай приморозков. В качестве обогрева наиболее часто используют печки-буржуйки или же обычные 200 л металлические бочки, которые протапливают при помощи дров или угля.

Для подвязки растений в землю вдоль ряда огурцов вкапывают деревянные колья или металлические прутья после чего натягивают шпагат на высоте одного, двух и полутора метров.

Оптимальные условия для выращивания огурцов

Один из главных залогов успешного выращивания огурцов – создание оптимальных условий: освещенность растения и температура необходимы для увеличения продуктивности растения, эти факторы необходимо регулировать. Чем выше освещенность, тем более высокую температуру можно поддерживать в теплице, правильно координируя соотношение между дневной и ночной температурой.

Семена огурца начинают прорастать при 12—13 °С, однако оптимальной температурой считается 25 °С, при которой всходы появляются через 4—6 дней после посева. При температуре ниже 15 °С развитие растений задерживается, при 8-10 °С растения угнетаются, при опускании температуры к 3—4 °С уже через 3 дня растения погибают. Наиболее чувствительны всходы огурца в фазе семядолей, в фазе 1—2 настоящих листьев устойчивость к холоду значительно повышается.

У партенокарпических гибридов огурца с букетным типом цветения и плодоношения (Кураж и многие другие) пониженные ночные температуры вызывают задержку роста. Разница между ночной и дневной температурой в условиях пленочной теплицы не должна превышать 10 °С.

Корневая система положительно отзывается на активный газообмен. Рыхлый субстрат, хорошо проницаемый для воздуха, воды и тепла, способствует интенсивному росту и развитию растений, увеличению урожайности.

Ещё одна особенность выращивания огурцов – повышенное содержание в теплице углекислого газа, который является источником углеродного питания растения. В воздухе углекислоты содержится 0,3%, при увеличении его в 5—10 раз в защищенном грунте заметно повышается урожайность.

Итак, чтобы выращивать огурцы так, как предполагает правильная технология, ориентируйтесь на следующие факторы, влияющие на продуктивность растений: хорошая освещенность, соблюдение оптимального водно-воздушного баланса и почвенного режима, способность к нормальному росту и развитию плодообразованию, обеспечение высокой урожайности и отличного качества плодов.

Бывает, что один и тот же гибрид в разных укрытиях ведет себя по-разному. Чаще всего он дает или боковые оплетки, или израстает большой вегетативной массой. Это сильно зависит от температуры почвы, надо помнить, что оптимальная температура в вегетационный период в пределах 22—24 °С. Если есть колебания в температурных режимах, значит, будут и проблемы. Кроме того, нарастание вегетативной массы зависит от состава грунта. Если все-таки температура почвы низкая, то надо делать или надпочвенное отопление, или по бокам ставить обогрев.

Выращивание огурцов в теплице

В сравнении с другими овощными культурами огурец не отличается значительной пищевой ценностью, но именно вкусовые и диетические качества делают его востребованным продуктом питания. Всевозможные салаты, первые и вторые блюда включают огурец, как в свежем, так и в соленом (малосольном) и маринованном виде. Содержание в этом овоще наибольшего количества воды (95 — 96%), солей кальция, фосфора и калия позволяет широко применять его в диетологии: употребление свежих огурцов повышает аппетит, способствует выведению воды из организма, улучшает работу печени и почек.

Дачники и огородники часто вносят огурец в перечень самых необходимых культур на участке, но в условиях открытого грунта его урожайность слишком зависит от природных факторов, которые в последние несколько лет стали явно непредсказуемыми. Обеспечить стабильные «погодные условия» и контролируемую урожайность огурцов с ранней весны (а иногда и с февраля!) до поздней осени (октябрь) помогает возделывание культуры в теплицах зимнего и весеннего типов.

Выбор сорта огурцов

Для зимне-весеннего культурооборота используют ранне- и среднеспелые наиболее урожайные, теневыносливые и устойчивые к болезням гибриды. Среди пчелоопыляемых такими характеристиками отличаются гибриды Заря, Сюрприз 66, Манул, Эстафета, Атлет и др. При их выращивании около 15% от общего числа растений обязательно должны составлять опылители — сорта или гибриды с аналогичными сроками цветения, но формирующие большое количество мужских цветков (Левша, Казанова, Тепличный 40, Алма-Атинский и др.).

В зимне-весенней культуре возделывание пчелоопыляемых сортов огурца иногда затрудняется отсутствием пчел и необходимостью проводить опыление искусственно, но при небольших масштабах тепличных сооружений эту процедуру можно провести и вручную: в первой половине дня сорванный мужской цветок с удаленными лепестками следует по очереди вложить в рыльца 2 — 4 (не больше) женских цветков, которые после опыления нужно пометить (оборвать лепесток). На больших же площадях зимних теплиц более целесообразно выращивать не требующие опыления партенокарпические гибриды — Московский тепличный, Раиса, Кадет, Лада, Бирюса, Стелла, Малахит, Динзоси и т.п.

Для обогреваемых пленочных теплиц весеннего типа рекомендуется подбирать устойчивые к болезням и суточным колебаниям температуры скороспелые гибриды: Майский, Кристалл, Неросимый 40, Изящный (пчелоопыляемые) и Апрельский, Зозуля, Кураж, Кукарача (партенокарпические). Как показали исследования, при достаточной освещенности в тепличных сооружениях эти сорта не снижают урожайность даже при отсутствии формировки, но в подвязке они все-равно нуждаются. Для выращивания в парниках и теплицах на солнечном обогреве лучшими считаются гибриды Атлантис, Маша, Октопус.

Посадка рассады огурцов

Как правило, для получения ранних урожаев, в теплицах применяют рассадный способ выращивания культур, и огурцы исключением не являются. Но, в отличие от остальных овощных, у огурцов урожайность очень зависит от посадочного материала, и использование однолетних непрогретых семян является одной из причин образования большого числа пустоцвета. Для посева следует выбирать 2 — 3-летние семена, которые с целью увеличения количества женских цветков на растениях дополнительно прогревают при температуре 60 °C в течение 2-х часов.

Устойчивость к вирусным и грибковым заболеваниям повышают прогреванием семян 3 суток при температуре 50 °C и сутки — при 75 °C, и обработкой ТМТД перед посевом. Сроки посева обычно зависят от возможности обеспечения оптимальных условий для выращивания качественной рассады: температуры почвы в пределах 23 – 32 °C, ее влажности около 75%, и температуры воздуха — 18 – 28 °C. Если при этом организовать искусственное освещение, которое в среднем на квадратный метр должно составлять 350 — 400 ватт, то посев семян производят уже с конца ноября, а без досвечивания — в конце декабря.

Хорошие освещенность и высокая температура почвы (28 – 30 °C) ускоряют прорастание и способствуют повышению продуктивности растений, а относительно низкая (ниже 22 °C) температура почвенного субстрата может стать причиной корневой гнили.

В процессе выращивания рассады следует выбраковывать растения с признаками низкой урожайности — поздно проросшие, с кривыми или пораженными (со следами некротических пятен) семядолями, с тонким стеблем, а также экземпляры с уродливым первым настоящим листком и с супротивным расположением первых настоящих листьев. Такая выбраковка позволяет высаживать в теплицы исключительно высокоурожайные растения, но неправильная агротехника в дальнейшем (загущенная посадка огурцов, обильные поливы до плодоношения и др.) все равно может привести к образованию пустоцветов и снижению урожайности.

Возраст рассады ко времени высадки в теплицу может колебаться от 20 до 30 дней: в зимние теплицы с подогревом почвы и воздуха 25 — 30-дневную рассаду высаживают уже во второй половине февраля, а в весенние (пленочные и парники) с использованием биотоплива и солнечного обогрева воздуха — 20 — 25-дневную и только начиная с середины марта, когда почва прогреется до 18 °C. Обратите внимание: опыт голландских овощеводов показывает, что при хорошем освещении в зимней теплице сроки высадки рассады партенокарпического огурца можно смещать и на декабрь — январь (растения должны иметь по 6 — 7 листьев), но для частных хозяйств освещение зимних теплиц — слишком дорогое удовольствие, и отечественные овощеводы отдают предпочтение выращиванию в зимне-весенней культуре именно теневыносливых скороспелых гибридов.

Высаженные в феврале, они до мая отлично плодоносят, хотя к лету уже стареют и не могут продуктивно использовать улучшение освещенности, поэтому в начале мая к ним подсаживают молодую рассаду, которая начнет плодоносить через месяц, а в начале июля и эти растения заменяют молодой рассадой. Такой прием дает возможность получать урожай огурца в теплице непрерывно: со старых растений урожай снимают до начала плодоношения молодой рассады, а она со временем аналогично заменяется новыми растениями. В такой трехоборотной культуре должны соблюдаться требования: предварительная дезинфекция тепличного помещения, подготовка почвы и правильная агротехника в теплице, устойчивость гибридов к заболеваниям и обеспечение хорошей освещенности молодой рассаде (подвязка на отдельную шпалеру).

Подготовка почвы под огурцы

Подготовку почвы под огурцы желательно сразу же совмещать с внесением удобрений, чтобы улучшить ее плодородие, структуру и снизить в дальнейшем вероятность заболеваемости растений фузариозом. Лучшим для этой культуры считается легкий торфяной или опилочный грунт, состоящий из 70% низинного торфа и 30% измельченной древесной коры. К этой почвенной смеси добавляют 10 — 20% земли с перепревшими листьями и используют такой субстрат для закладки новой теплицы под огурцы: насыпают слоем 30 — 35 см на уже разогретое биотопливо и формируют грядки шириной 80 — 90 см с легким уклоном на южную сторону.

По поверхности выровненного граблями грунта на каждый квадратный метр равномерно разбрасывают удобрения: перегной (2 — 3 ведра), аммиачную селитру (30 – 40 г), двойной суперфосфат (100 г) и сернокислый калий (50 г) и проводят глубокую перекопку плодородного слоя. После этого грядки 2 — 3 раза поливают и на 2 недели накрывают пленкой, чтобы удобрения лучше впитались, а затем высаживают рассаду. Если теплица раньше была в использовании и в грунт уже вносили удобрения, то теплицу с осени обрабатывают настоянным в течение 2 часов раствором хлорной извести (30 г на ведро воды), а весной до высадки рассады почву протравливают раствором медного купороса (7%), добавляют в нее 10 — 15% древесных опилок и вносят удобрения в дозах, уменьшенных в 2 раза.

Высадка рассады огурцов

Плотность посадки огурцов в тепличное сооружение зависит от особенностей сорта, устройства теплицы и ее размеров, но в среднем для пчелоопыляемых гибридов составляет 3 растения на квадратный метр, а для партенокарпических — 1,4 растения. При этом обязательно соблюдение дистанции при посадке: между рядами должно быть расстояние не менее 90 см, а между растениями в ряду — не меньше 30 см. Более густая посадка приводит к плохой освещенности и опыляемости растений, застою воздуха и возникновению болезней.

Рассаду за сутки до высадки хорошо поливают и высаживают вечером в политые лунки, не заглубляя при этом корневую шейку. После посадки поверхность почвы в теплице увлажняют и закрывают двери и форточки на 2 — 3 дня, чтобы повысить влажность до 85 — 90 %. В дальнейшем температуру воздуха поддерживают в пределах 22 – 28 °C днем и 18 – 20 °C (в период плодоношения — 21 – 25 °C) ночью. Для поддержания высокой влажности и нужной температуры в весенних необогреваемых теплицах ставят металлические бочки с водой, чтобы днем вода в них нагревалась и испарялась, а ночью отдавала тепло в воздух.

Через 2 — 3 дня после посадки огурцы подкармливают раствором мочевины (10 г на 10 л воды) из расчета 0,5 л на квадратный метр и до плодоношения ограничивают полив: проводят его только после легкого увядания листьев в дневные часы, расходуя по 2 – 3 л подогретой до 20 – 25 °C воды на квадратный метр. Такой водный режим способствует быстрому развитию растений и формированию у них коротких боковых побегов с большим количеством женских цветков.

С началом плодоношения огурцов влажность почвы в теплице рекомендуется поддерживать в пределах 75%: поливать растения следует через день, а в жару — ежедневно, расходуя по 3 – 4 л воды на квадратный метр. Влажность почвы будет оптимальной, если при сжатии почвенного субстрата в кулаке на ладони останется влажный след, но через пальцы влага не просочится. Если со временем грунт под огурцами уплотнится, рекомендуется провести мульчирование (слой в 1 — 2 см) плодородной почвой, чтобы не ранить рыхлениями поверхностные корни растений и одновременно обеспечить им доступ воздуха.

Когда через неделю рассада приживется и тронется в рост, над грядками вдоль рядов на высоте около 1,8 м натягивают шпалеру (проволоку), к которой шпагатом (2 — 2,5 м) подвязывают растения. Для этого шпагат сначала привязывают к проволоке, а затем кольцеобразной не тугой петлей — к растению под 2 — 3 настоящим листом. Цель такой подвязки — обеспечение лучшей освещенности, аэрации и продуктивности огурцов. В процессе роста стебли периодически свободно оборачивают вокруг шпагата и производят формировку растений.

Формирование куста у огурцов

Главной задачей формировки являются ускорение плодоношения и увеличение урожайности огурцов, но практический опыт свидетельствует, что недавно появившиеся гибриды и без формировки (но с подвязкой на шпалеру!) способны обеспечивать большую урожайность в короткие сроки. Формировка заключается в следующем: по мере роста растения в пазухе каждого его листа образуются боковые побеги, которые в нижней части следует полностью удалить (до высоты 50 — 60 см).

Затем несколько боковых побегов (3 — 4) нужно прищипнуть после первых листьев, а далее по мере приближения к шпалере — после двух, трех и четырех листьев (и соответственно — плодов). При этом главный стебель следует и дальше «продвигать» вверх к шпалере, а прищипку боковых осуществлять вовремя — длина удаляемых частей не должна превышать 10 — 15 см. Переросший шпалеру основной стебель оборачивают вокруг нее (привязывают) и пускают в горизонтальном направлении, прищипнув на 3 — 4 листа, из пазух которых со временем формируются боковые побеги. Чтобы не создавать загущенности, 1 — 2 ближайших к основному стеблю побега удаляют полностью, а оставшиеся опускают вниз, прищипывают их на высоте 80 — 100 см от поверхности почвы и на 2 — 4 листа прищипывают отрастающие на них боковые плети.

В зависимости от способов посадки (рядовой, шахматный и т.п.), подвязки растений (вертикально или V-образно) и сортовых особенностей (пчелоопыляемые или партенокарпические) эта процедура может несколько видоизменяться, но ее ни в коем случае не рекомендуется совмещать с удалением отплодоносивших побегов и пожелтевших листьев — это чревато переносом инфекции и распространением заболеваний.

Сбор урожая огурцов проводят по мере достижения ими товарных размеров и созревания: в начале плодоношения — 1 — 2 раза, а при массовом созревании — 2 — 3 раза в неделю. Урожай лучше собирать в утренние часы, аккуратно срезая огурцы и не повреждая плетей. Одновременно рекомендуется удалять истощающие растения нетоварные больные и уродливые плоды, а также отплодоносившие побеги и засыхающие нижние листья, чтобы улучшить аэрацию и освещенность в помещении. Опоздание со сбором урожая снижает качество товарных огурцов и тормозит рост молодых плодов, что в дальнейшем влияет на общую урожайность культуры.

Тщательный подбор сортов огурца для посадки, подготовка семян и почвы, правильный уход с обеспечением температурного режима и оптимальной влажности предупреждают появление в тепличных сооружениях болезней. Так как при выращивании этой культуры категорически недопустимы большие перепады температур и сквозняки, то для привлечения пчел форточки и двери теплиц следует открывать только с одной, подветренной стороны. А для предупреждения перегрева в летнюю жару рекомендуется опрыскивание растений водой, периодическое проветривание и организация притенения в тепличном сооружении (жалюзи, меловая обработка кровли и т.п.).

Правила ухода за огурцами в теплице

В теплицах чаще применяется рассадный способ посадки огурцов. Он дает более ранние урожаи. Перед тем как посадить огурцы в теплице на грядку их выращивают в небольших горшочках (подойдут пластиковые стаканчики). Семена углубляют на 2 см, а стаканчик сверху накрывают влажной тряпкой, чтобы грунт не пересыхал. До появления ростков температура поддерживается на уровне +25 °С. после того как появятся всходы температуру на 5 дней снижают до +15°С днем и +12 °С ночью. Поливают рассаду через день и периодически подкармливают раствором коровьего навоза в пропорциях 1:6.

Высадка на грядки производится на 25 день после появления всходов. Схема посадки: двухстрочная лента 50х20 см. Расстояние между грядками – 80 см. Температурный режим выращивания огурцов в теплице выдерживается в пределах +25-30 °С днем и +15 °С ночью.

Первая подкормка растений производится с появлением третьего настоящего листа, вторая – в начале цветения. В период плодоношения удобрения вносятся до 4 раз. Помимо коровьего или птичьего навоза песчанистые почвы нуждаются в азотных удобрениях, а пойменные – в калийных. До цветения полив производится раз в 5 дней, затем раз в 2 дня. Однако если листья желтеют норму нужно увеличить. Для полива используют теплую воду.

После каждого полива проводится неглубокое рыхление почвы. Оно необходимо для доступа воздуха к корням и предотвращения их гниения. Теплица нуждается в регулярном проветривании. С потеплением ее следует открывать на весь день и закрывать на ночь.

Для подвязки огурцов оборудуют шпалеры. Вдоль каждого ряда на высоте 2 м натягивается проволока. Над каждым растением к ней крепится шпагат. Растения подвязываются на высоте 10-15 см от грунта. Петля должна быть в меру свободной с расчетом на утолщение стебля. Слишком тесная подвязка врежется в стебель и ослабит питание растения.

По мере роста куста его следует формировать. Боковые плети разрастаются и затеняют растение, а корневая система и стебель не обеспечивают полноценное питание плодам. Это снижает урожайность. Нижние отростки прищипывают после образования первого листа, более высокие – на уровне 2-3 листов.

Выращивание огурцов в теплице — занятие не менее хлопотное, чем получение урожая в открытом грунте. Укрытие не защищает от вредителей и болезней, требует дополнительных материальных вложений и сил. Но такой способ даёт возможность получения плодов в любое время года и в больших количествах.

Особенности выращивания в тепличных условиях

Выращивание огурцов в закрытом грунте предполагает свои особенности:

  • возможность культивирования салатных длинных огурцов, которые не подходят для открытого грунта;
  • внимательно следить за качественным составом почвы, т. к. на ограниченном участке количество питательных веществ быстро расходуется растениями;
  • ежегодная замена грунта или посадка после огурцов промежуточных культур для недопускания развития заболеваний;
  • получение урожая в любое время года, независимо от климата;
  • при вертикальном методе выращивания окрас плодов однородный;
  • отсутствие вероятности механических повреждений и влияния погодных условий на вегетацию огурцов.

Для выращивания огурцов в закрытом грунте важно два условия: подходящая теплица и её оборудование. При выборе укрытия обратите внимание, что поликарбонатные теплицы имеют больше преимуществ, чем основанные из плёнки или рамные. Они удобны в транспортировке, перестановке и сборе, износостойкие, имеют минимальное влияние погодных условий, более герметичные.

Размер укрытия должен быть не менее 10 кв. м, а высота около 2 м. Более высокую теплицу строить не рекомендуется, т. к. поддержание микроклимата в ней будет проблематичным из-за большого слоя воздуха. Но и меньшая высота при выращивании огурцов недопустима. Это связано с тем, что огуречным плетям при вертикальном расположении не будет хватать места, их длина может превышать 3,5 м.

Большое значение имеет выбор места для установки теплицы. Это должна быть ровная поверхность или небольшая возвышенность, чтобы грунтовые воды не подтопляли её и не провоцировали появление плесени.

Устанавливаться теплица должна в направлении с севера на юг, чтобы оптимизировать получение естественного солнечного освещения и тепла.

Подготовка теплицы

После выбора места и установки укрытия следует провести подготовительные работы. Они заключаются в следующих мероприятиях:

  • В осмотре теплицы на наличие щелей и их устранения. Это убережёт огурцы от негативного влияния сквозняков.
  • Обязательно проведите обработку внутри укрытия противогрибковым составом, чтобы избежать заражения грунта и рассады.
  • Продумайте расположение грядок и выберите метод их формирования. Чаще всего продольные ряды располагают вдоль укрытия. Их ширина примерно 50 см, проход при этом необходимо оставлять не менее 90 см. Если позволяет размер укрытия, можно применить такой метод расположения, который предполагает посередине соорудить укороченную грядку с круговым проходом и 2 ряда по длине сторон теплицы.
  • Огурцы — теплолюбивая культура, поэтому в зависимости от планов по их выращиванию, может понадобиться организация теплого пола под грядками для подогрева почвы при круглогодичном выращивании огурцов.
  • В укрытии желательно установить ёмкости с водой, которые станут выполнять 2 функции: прогреваясь днём, отдавать тепло в ночное время и быть источником для полива тёплой водой.
  • Предусмотрите систему вентиляции. Это могут быть дополнительные форточки или автоматическая вентиляционная система. При чём расположение форточек на крыше и по стенам под потолком даёт возможность проветривания помещения без высушивания почвы, как это бывает при открытии двери и форточки на противоположной стене.

Выбор подходящего сорта

Выращивание огурцов в закрытом пространстве предполагает, что насекомые-опылители не будут иметь доступа к цветоносам растения. Поэтому для такого случая выбирайте сорта способные самоопыляться или те, опыление которым не нужно вовсе — партенокарпические. Эти свойства указываются на упаковке с семенами.

Важно отличать сорта огурцов от их гибридов. При посадке сортовых видов овощей их свойства будут повторяться из года в год, возможно получение собственных семян из наиболее удавшегося урожая.

При использовании гибридов, самостоятельно собранные семена из огурцов не несут свойств и качеств предыдущего урожая. Это значит, что гибридный посевной материал необходимо приобретать ежегодно.

Рассмотрим некоторые подходящие для выращивания в укрытии сорта и гибриды:

  • Адам F1. Гибрид из Голландии с возможностью самоопыляться и получения богатого раннеспелого урожая. Первые овощи можно собрать уже через 1,5 месяца, а период плодоношения достаточно продолжительный. При благоприятных условиях огурцы завязываются по 5-7 шт. в одном узле. Плоды небольшого размера, тёмного оттенка с наличием мелких шипов. Подходят для заготовок и употребления в свежем виде.
  • Герман F1. Прекрасный гибрид голландской селекции. Очень ранний, с продолжительным периодом плодоношения. Небольшие огурцы развиваются в связках по 6-7 шт. Плоды сочные и плотные. Гибрид устойчив к температурным перепадам и заболеваниям. Хорош в свежем и консервированном виде. Возможна посадка в открытый грунт и теплицы.
  • Зятёк F1. Гибрид партенокарпического вида. Плоды развиваются в узлах по 3-7 шт. длиной до 10 см. Можно собирать на любой стадии зрелости. Огурцы вкусные, урожай до 6 кг с растения. Устойчив к мучнистой росе и корневым гнилям. Адаптивен к резким изменениям погодных условий.

Кроме представленных видов, возможен посев семян следующих огуречных сортов: «Метелица», «Престиж», «Арарат», «Татьяна», «Сытый папа», «Всем на зависть» и др.

Сроки

Рассада готова к высадке в теплицу в возрасте 25-30 дней. Зная это, можно от предполагаемой даты высадки отсчитать 30 дней роста и 5 дней на стабильные всходы, полученная дата станет оптимальной для посева семенного материала на рассаду.

Такая формула является универсальной для регионов с любыми погодными условиями. Выбирать подходящую дату посадки семян стоит, учитывая оснащённость теплицы отоплением и дополнительным источником света.

Для посева семян огурцов предпочтительно использовать торфяные горшочки, а не многоразовые ёмкости. Это связано с тем, что культура не любит пересаживания, когда тревожат её корневую систему.

Грунт для заполнения посевной тары можно приобрести в специализированных магазинах и отделах. Такая почвосмесь будет обеззаражена и имеет специальный состав, подходящий именно для выращивания огурцов.

Вторым вариантом получения грунта для посадки семян является самостоятельное приготовление. Для этого возьмите следующие компоненты и тщательно их перемешайте:

  • дерн — 1 часть;
  • компост — 2 части;
  • торф — 1 часть;
  • песок — 1 часть.

Такую почвенную смесь перед использованием стоит подвергнуть процедуре обеззараживания. Для этого можно использовать один из вариантов:

  • прокалите её в духовке при температуре 170-180 градусов в течении 20 минут;
  • обработайте в специальном парогенераторе на протяжении получаса;
  • разведите 15 мл «Фитоспорина» в 10 л воды и пролейте грунт.

После обрабатывания в посадочную смесь необходимо внести подкормки, чтобы обогатить её питательными веществами и элементами. На 10 кг грунта добавить:

  • древесную золу — 200 г;
  • фосфорные удобрения — 50 г;
  • сернистый калий — 35 г.

После тщательного перемешивания смеси её необходимо увлажнить. Качественный грунт готов к посеву семян огурцов.

Посевной материал, приобретённый в заводских фасовочных упаковках, в дополнительной подготовке не нуждается. Если же семена собраны самостоятельно или приобретены иным способом, то необходимо провести следующие подготовительные процедуры:

  • Отбор. Из общей массы отберите наиболее крупные и максимально одинаковые по форме. Приготовьте солевой раствор из 1 ч. л. соли и стакана воды. Опустите в него отобранные семечки. Те, которые останутся на поверхности удалите. Оставшиеся — промойте чистой водой и просушите до восстановления сыпучести.
  • Обеззараживание. Приготовьте слабо-розовый раствор марганца и опустите в него семена огурцов на 15-20 минут. Не стоит делать более концентрированный раствор или держать семечки в нём дольше положенного времени. Это приведёт к ожогу посевного материала, и приведёт его в негодность.

    Вместо раствора марганца можно воспользоваться Фитоспорином-М или Гамаиром-СП.

    После обработки, семена промойте проточной водой и просушите.

  • Воздействие температурой. Для скорейшего прорастания поместите семена в мешочек и прогрейте из возле отопительных приборов. Хорош и обратный метод — поместите семена на сутки в холодильник.
  • Проращивание. Застелите неглубокую тарелку марлей в несколько слоёв. Распределите по её поверхности семена огурцов и хорошо увлажните. Сверху накройте мокрой тканью. Следите, чтобы нижняя и верхняя материя не пересыхали.

После выбора тары, подготовки грунта и семян можно приступать к непосредственной посадке семенного материала на рассаду. Для этого следуйте алгоритму работ:

  1. На дно торфяных горшочков выложите дренажный слой, сверху заполните подготовленным грунтом на 3/4 горшка. Поместите тару в поддон и увлажните.
  2. В середине горшочка сделайте углубление примерно 1 см глубиной, и поместите в него пару семян. Прикройте их грунтом, слегка уплотняя его.
  3. С помощью распылителя увлажните поверхность почвы водой и прикройте стеклом или полиэтиленовой плёнкой.
  4. Перенесите горшочки на солнечный подоконник или в другое место с температурным режимом 25-28 градусов.

Ежедневно снимайте стекло или плёнку, увлажняя и проветривая посевы. Это не даст появиться на поверхности грунта плесени.

Увлажнение грунта проводите не поливом, а распылением воды с использованием пульверизатора.

Для прорастания семян важен правильный температурный режим. Всходы появляются через 5-6 дней при температуре 27-28 градусов. При появлении листьев следует придерживаться дневного режима на уровне 19-22 °С, а в ночное время — 15-17 °С.

Когда на всходах сформируется первый листочек, проведите подкормку раствором комплексного удобрения.

Контролируйте, чтобы растения не вытягивались в сторону источника света. Для этого периодически поворачивайте ёмкости. По мере роста растений отодвигайте их друг от друга, чтобы создаваемая тень не мешала им в качественном развитии.

О том, как и когда сажать огурцы на рассаду, более подробно рассказывается .

Закалка рассады

Через 14 дней от всходов рассаду необходимо постепенно закаливать, чтобы подготовить к изменениям температуры и укрепить иммунитет. Для этого определяйте её на ночь в хорошо проветренное помещение или на тёплую лоджию.

Огурцы хорошо растут на рыхлой и плодородной земле, которая удерживает влагу и воздухопроницаема. Именно поэтому на глинистых или песчаных почвах плодов не получить. Первые не способны пропускать внутрь необходимый воздух, а вторые почвы слишком быстро осушаются, проводя воду в более глубокие слои.

Что следует учитывать:

  • Если предшественниками огурцов в теплице были бахчевые или тыквенные культуры, то грунт лучше заменить на новый, потому что он обеднён питанием и большая вероятность появления общих заболеваний и вредителей. Высаживать огурцы желательно после капусты, моркови, картофеля, лука, перца.
  • Готовить тепличные грядки необходимо с осени. Убрать все растительные остатки и перекопать грунт, внося перегной или компост по 1 ведру на каждый кв. м. При таком варианте можно забыть об органических подкормках на 2-3 года, используя только минеральные удобрения.
  • Другим решением восполнения питательных веществ, при осеннем вскапывании грядок, является распределение на каждый кв. м земли 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. доломитовой муки (можно заменить древесной золой). Весной за 2 недели до высадки рассады в грунт добавить торф, древесные опилки, перегной, и снова неглубоко вскопать.
  • Обязательно для профилактики болезней огурцов обработайте поверхность грядок раствором медного купороса. Для его приготовления растворите в 10 л воды 1 ст. л. препарата. Норма расхода — 1 л на 1 кв. м.
  • Хорошим решением является посадка осенью сидератов, например горчицы листовой. Перед морозами произвести вскапывание грядок вместе с растениями. За зиму они подвергнутся разложению, обогатив почву питанием и обеззаразив её.

Важным нюансом для выращивания огурцов является прогревание грунта. При наличии тёплого основания грядок всаживать рассаду можно в любое время года. Если же такого оборудования в теплице не имеется, то есть 2 решения: дождаться природного прогревания грунта или утеплить его с помощью органики:

  1. Для этого снимите верхний грунтовой слой на глубину 15-20 см, постелите солому, сверху распределите перегной и компост, и засыпьте земляной слой обратно.
  2. Пролейте грядки горячей водой и накройте тёмной плёнкой. Разлагаясь, органика выделяет не только питательные вещества, но и необходимое рассаде тепло. Данные мероприятия проводятся за несколько дней до высадки рассады.

В теплицы, без дополнительного обогрева, рассаду высаживайте не раньше конца мая, когда температура грунта внутри достигнет 14-16 градусов, чтобы слабые корешки не замёрзли, а смогли адаптироваться к новым условиям. Для измерения уровня прогрева почвы, утром опустите термометр в почву на глубину 20 см на 30 минут.

В отапливаемые укрытия высадка огурцов может производиться, как только на рассаде сформировалось 4 листа. Это происходит примерно спустя 35 дней от посева семян.

Чаще всего применяют следующую схему посадки огурцов в теплице:

  • в продольной грядке размещают два ряда огурцов;
  • расстояние между соседними кустами в ряду выдерживают 30-40 см;
  • рассаду в одной грядке, но соседних рядах высаживают, придерживаясь параллельного или шахматного порядка, соблюдая расстояние между ними не менее 50 см;
  • лунка должна находиться строго под шпалерой, либо между рядами натяните огуречную сетку.

Алгоритм высаживания рассады в теплицу:

  1. Увлажните почву в грядках горячей водой.
  2. Сделайте лунки и распределите по ним торфяные горшочки с рассадой. Углубление должно быть таким, чтобы верхняя кромка ёмкости выступала над поверхностью земли. Слегка утрамбуйте грунт.
  3. Сверху присыпьте 2-сантиметровый слой торфа с опилками, мульчируя прикорневую часть растений.
  4. Не поливайте высаженную рассаду в течении 2 суток.

Смотрите видео о высадке рассады огурцов в теплицу:

Для качественной вегетации огурцов нужно создать и поддерживать микроклимат с определенными условиями, а также своевременно проводить агротехнические работы.

Огурцы нуждаются в регулярном поливе грядок, при этом следите, чтобы они не заболачивались. Воду для процедуры прогревайте на солнце или берите из ёмкостей, находящихся внутри теплицы. Если проводить полив холодной водой, произойдет провокация инфицирования культуры гнилями и пятнистостями.

При слишком низкой температуре поливочной воды, на плодах замечается сужение срединной части, огурцы деформируются.

После поливов рыхлите почву, чтобы не допускать образования корки на поверхности. Она станет препятствием на пути воздуха к корневой системе и послужит более быстрому опусканию влаги в нижние почвенные слои. Так же эта процедура поможет прикрыть почвой корни, вымытые в результате увлажнения. Продолжительному сохранению влаги в грядках способствует мульчирование.

Очень важно для культуры проводить дождевание. Оно заключается в обильном опрыскивании зелёной части растения водой. Таким образом жидкость стекает к корневой системе медленно, давая возможность огурцам лучше насытиться влагой. Кроме того, повышается влажность внутри теплицы, что благоприятно действует на растения.

К удобрению почвы в теплице отнеситесь особенно трепетно, т. к. от этого напрямую зависит формирование завязей и вызревание плодов. Учитывайте, что переизбыток минеральных компонентов в грунте так же нежелателен, как и их дефицит. Рассчитывайте общий объём вносимого за сезон удобрения, включая в сумму вещества ограники и минеральных подкормок. Количество процедур по внесению питания в почву для огурцов не должно превышать 5.

При недостатке азота на плодах заметно сужение кончика и изменение его цвета на жёлтый. Если в почве дефицит калия — формируются грушевидные огурцы.

Огурцы особенно хорошо откликаются на внесение настоя куриного помёта, перегноя и коровяка. Для приготовления питания смешайте 150-200 г органики и 10 л воды. Оставьте в теплом месте для брожения на 2-3 суток, периодически помешивая состав. Добавьте 30 г суперфосфата. Норма распределения настоя — 1 л на 1 кв. м грядок или на 4-5 растений.

Во время цветения в такой настой добавьте 30 г калийной соли.

Количество минерального питания на 10 л воды (на 1 кв. м) в различных фазах роста огурцов несколько отличается:

  • до плодоношения:
    • аммиачная селитра — 5-10 г;
    • суперфосфат — 20 г;
    • калийные удобрения — 10 г.
  • в период формирования плодов:
    • аммиачная селитра — 20-25 г;
    • суперфосфат — 20 г;
    • калийные удобрения — 20 г.

Подкормки можно применять корневым и внекорневым методом. Проводить их желательно в вечернее время или при пасмурной погоде.

Для роста и развития огурцов вполне достаточен 10-часовой световой день. При снижении количества света, интенсивность роста существенно снижается. Поэтому при отсутствии солнечного света, ввиду погодных условий, не обойтись без применения фитоламп или иных источников искусственного освещения.

Огурцы очень зависимы от температурного режима в теплице. Так, в разные фазы роста нужно поддерживать различный уровень тепла:

  • высадка рассады — 20-22 градуса;
  • цветение — 25-28 градусов;
  • плодоношение — 25-30 градусов.

При температуре от 17 до 19 градусов и от 35 до 40 градусов формирование завязей не происходит.

Критические температуры для огурцов:

  • приостановление роста — 15 градусов;
  • прекращение роста — 10 градусов;
  • гибель — 7-8 градусов.

Огурцы очень требовательны к уровню влажности воздуха, поэтому его следует поддерживать в промежутке от 90 до 95 %. При снижении того показателя завязи перестают формироваться и огурцы замедляют свое развитие.

Процедура проветривания необходима для профилактики распространения болезней, особенно гнилей, которые развиваются во влажной тёплой среде. Кроме того, это дополнительный доступ чистого воздуха в теплицу. Проветривание помогает снизить температуру воздуха в жаркие дни до необходимого уровня.

Формирование помогает избежать загущения куста и оптимизировать его урожайные качества. Огуречные посадки становятся не только красивыми, но и равномерно освещаемые солнцем, доступными для аэрации, удобными при проведении различных агротехнических работ. Эта процедура предполагает прищипывание отростков и подвязывание с дальнейшим направлением головной плети.

Важно помнить, что все манипуляции по формированию куста огурцов проводят строго до наступления периода цветения. Когда появляются первые цветы, любые работы, связанные с перемещением плетей запрещены.

Необходимость формирования куста объясняется следующими доводами:

  • При чрезмерном разветвлении корневая система не справляется с насыщением всего растения. От этого плоды формируются деформированными, их вкусовые качества ухудшаются.
  • Густая растительность не позволяет воздуху проникать сквозь зелень. Это негативно сказывается на плодоношении и создаёт благоприятную среду для возбудителей различных заболеваний.
  • Проведение прополки, рыхления, опрыскивания и полива — удобнее при сформированных кустах огурцов.

Прищипывание (пасынкование)

Прищипывание помогает снизить листовую массу для более активного и продолжительного периода плодоношения. Удаление плетей с мужскими цветами, которые не приносят плодов, стимулирует развитие женских плодоносящих соцветий. Количество урожая и его качество повышается.

Чтобы правильно выполнить процедуру, нужно уметь отличать мужские и женские цветы между собой:

  • женские соцветия формируются парами, а пустоцветы по 6 шт.;
  • ножка женского цветка длиннее, чем мужского;
  • завязи присутствуют только на женских соцветиях.

Прищипывание не производят только специально выведенным гибридам, которые имеют одноплетневое развитие или на них не формируется избыточное количество пустоцветов.

Для самоопыляемых сортов оставляйте столько мужских цветов, чтобы их количество с женскими было примерно равным. Для партенокарпических сортов наличие мужских соцветий не требуется.

Процедура прищипывания после подвязывания огурцов проходит так:

  1. При формировании 5 листа, все расположенные ниже него побеги и усы удаляются.
  2. При появлении 7-8 листа оставляют по паре отростков от центрального стебля.
  3. После 11-го листа прищипывают верхушки побегов, провоцируя их периферийное развитие и завязи. На каждом побеге оставляют по 3 листа и 3 завязи.
  4. Партенокарпические сорта формируют, оставляя один стебель. По вырастанию его до 50 см усы, цветы и ветви удаляют, а боковые отростки прищипывают до 1-го листа.

Пасынкование формирует куст в виде перевёрнутой пирамиды.

Подвязывание огурцов производится, чтобы:

  • плети не сцеплялись между собой с помощью усов;
  • упрощался процесс ухода за растением и сбора урожая;
  • кусту хватало солнечного света на всю растительную часть.

Эти меры дают возможность горизонтального выращивания огурцов и формирования куста. Предупреждаются механические повреждения лиан и плодов и их гниение на земле. Начинать подвязывание следует, когда рассада в теплице подрастёт до 30-40 см. В это время лиана еще гибкая и не переламывается при изменении её положения.

Для проведения подвязочных работ потребуется:

  • деревянные или железные опоры;
  • крепкая туго натянутая проволока;
  • шпалерная сетка для огурцов;
  • подвязки из длинных полос х/б или нейлоновой ткани шириной около 3 см.

Не стоит использовать тонкие шнурки или проволоку для подвязывания огурцов, т. к. в процессе роста они пережмут стебель. Весь подвязочный материал перед применением продезинфицируйте кипячением или хлоркой.

Можно приобрести специальные пластиковые подвязки. Их зажим регулируется насечками, а использование многократно.

Опрометчиво считать, что закрытый грунт оберегает огуречные посадки от вредителей и различных заболеваний. А значит нужно знать какие опасности грозят урожаю, и как с ними бороться. Часто встречаются следующие болезни:

  • Белая гниль. Грибковое заболевание, характеризующееся наличием светлого почти белого, налёта не только на плодах, но и по всей поверхности куста. Быстро распространяется, уничтожая растения. Грибок сохраняется в почве. Меры борьбы предполагают уничтожение поражённых растений и смену почвы.
  • Серая гниль. Определяется по скользким пятнам серого цвета на поверхности плодов, цветков и завязей. На первой стадии заражения проводится опрыскивание раствором медного купороса 1 ч. л. и 1 ст. золы на 5 л воды. Эффективен препарат «Барьер». При запущенном состоянии болезни могут помочь только радикальные методы.
  • Корневая гниль. Засыхание листьев, изменение цвета растения, появление трещин на стеблях — всё это признаки заражения. Спровоцировать появление гнили может слишком глубокая посадка рассады, чрезмерный полив, холодная вода при увлажнении.
    Поражённые грибком места присыпьте растолчённым мелом или древесной золой, просушите. Не допускайте попадания влаги на растение при поливе. Погибшие растения уничтожают путём действия огня, а из лунок удаляют грунт, проливая их раствором марганца или медного купороса. После ямки засыпают новым грунтом.
  • Мучнистая роса. Характеризуется появлением белого налета сначала на листьях огурцов, а потом и на стеблях. Грибок активно распространяется при тёплых и влажных условиях, поэтому при обнаружении его проведите скорейшую обработку огурцов. Действие против мучнистой росы имеют препараты «Топаз» и «Заслон». Их использование при приготовлении раствора обязательно с учётом инструкции.
  • Ложная мучнистая роса. Определяется по появлению на листьях огурцов пятен, напоминающих ожоги. За пару суток лист высыхает полностью. Для остановки распространения заболевания и его уничтожения применяют опрыскивания средством «Квадрис» (5 г на 10 л воды). Следует прекратить поливы и чаще проводить проветривание теплицы, не допуская излишней влажности воздуха.
  • Бурая пятнистость. При инфицировании на плодах появляются пятна винно-коричневого оттенка, сочащиеся изнутри. Дальше гниль распространяется на всё растение. Пятна такого же цвета замечаются на листьях и стеблях. За неделю растения погибают.
    Меры борьбы сводятся к уничтожению больных растений и снижению уровня влажности почвы и воздуха в теплице.
  • Чёрная плесень. Проявления грибка отмечаются в появлении пятен на листьях, которые со временем сливаются в единое и покрываются черной паутинной плесенью. Меры профилактики заключаются в использовании протравленных семян и дезинфекции грунта и помещения.

Кроме заболеваний, в теплице возможны атаки на культуру насекомых-вредителей. Одними из распространённых считаются:

  • Бахчевая тля. Негативное влияние тли проявляется в кручении и сморщивании листьев на плетях. Если их перевернуть, то на нижней стороне листовой пластины можно заметить скопление мелких насекомых. Они питаются соком растения, что приводит к нехватки питательных веществ, остановке развития и засыханию культуры.
    На небольших площадях против тли рекомендуется использовать народные методы борьбы. Это может быть настой луковой шелухи или зольный раствор с хозяйственным мылом. На крупных тепличных хозяйствах применяют химические средства.
  • Паутинный тепличный клещ. Обнаружить его сложно из-за маленького размера, но паутинный налёт на растении является признаком наличия клеща. Появление насекомых связано с наличием в теплице сорняков и подходящими для паразита условиями.

    Бороться с ним рекомендуется только использованием химии, чтобы не упустить ценное время. Допускается применение препаратов: «Плант-пин», «Актеллик», «Фитоверм» и др. Обработку ими производить строго в соответствии с инструкцией к препарату.

Собирать урожай огурцов можно с 7-14 дня от цветения. Это зависит от сорта культуры и необходимого вам размера плодов. Желательно не допускать роста огурцов более 10 см длиной и 5 см толщиной. Это снижает формирование новых завязей, а значит и суммарный урожай. Снимайте зеленцы не менее, чем 2-3 раза в неделю.

Проблемы и их решения

Случается, что инфицирование болезнями исключено, а на плантации всё же возникают некоторые проблемы. Разберём некоторые из них.

Нет завязей

Причины проблемы формирования завязей на огурцах:

  • недостаточное проветривание;
  • дефицит минеральных веществ в грунте;
  • невозможность опыления (на опыляемых сортах);
  • неблагоприятный температурный режим, либо микроклимат в общем.

Подсыхают нижние ветки

Такие проявления возможны по нескольким причинам:

  • палящие солнечные лучи;
  • попадание на листья минеральных корневых подкормок;
  • переувлажнение или дефицит влаги в почве;
  • дефицит или профицит питательных веществ;
  • недостаток света и воздуха.

Плоды растут медленно

Медленный рост плодов обусловлен:

  • некачественный семенной материал;
  • несоблюдение сроков посадки семян или высадки рассады;
  • нарушения в микроклиматическом режиме;
  • недостаток или переизбыток питания;
  • густая посадка без формирования куста.

Огурцы горчат

Горький привкус (превышение нормы кукурбитацина) в огурцах может наблюдаться из-за стресса растения по нескольким причинам:

  • слишком яркие палящие солнечные лучи;
  • резкие перепады температур;
  • нарушения температурного режима, необходимого при плодоношении;
  • недостаток азота и фосфора в почве;
  • перебои в поливе или холодная вода;
  • растения мешают друг другу из-за близкого расположения.

Вырастить огурцы в тепличных условиях нелегко. Качественный урожай и его количество зависит от многих факторов, которые необходимо продумывать от стадии подготовки до стадии сбора плодов. Соблюдая всю агротехнику и создавая необходимые условия для культуры, вы получите удовольствие от выращивания, а огурцы станут радовать вас ароматными плодами на протяжении долгого времени в любое время года.

Многие садоводы любители, особенно неопытные, хотят знать про выращивание огурцов в теплице. Эта статья поможет многим узнать все тонкости технологии выращивания огурцов в теплице.

Плоды огурца содержат аналог инсулина, пептинообразующие ферменты, йод и калий.

Растение весьма требовательно к теплу. При температуре ниже 12°С семена не прорастают, при температуре 18°С всходы появляются медленно (через 8—10 дней), а при 30°С — через 3—5 дней. Семена, высеянные в холодную почву, нередко погибают. Для молодых всходов губительны заморозки даже около минус 0,5°С. Наиболее оптимальная температура при вегетации растений 22—28°С.

Огурец — светолюбивое растение короткого дня (10— 12 часов). При затенении растет и плодоносит плохо.

Огурцы в теплице

Огурцы дают высокий урожай только на богатых органическим веществом почвах. Корни у огурца слабые, глубже 20 см они не проникают, поэтому крайне чувствительны к почвенному плодородию. Опытные огородники знают — без навоза огуречная грядка будет пустой. Огурцы не боятся высоких доз органики. Ее вносят от 4 до 20 кг на 1 м2. Почву лучше удобрять навозом, но его можно заменить перегнившим мусором, листьями, торфом, соломой, опилками. Такой компост обязательно нужно обогатить азотом (20 г аммиачной селитры на 5 кг опилок). Вносить удобрения лучше локально. Вдоль гряды, на месте будущего рядка, копают канаву, укладывают органические удобрения слоем 15— 20 см и засыпают землей слоем 12—15 см. Получается своеобразный пирог. Через 5—6 дней высаживают растения.

Минеральные удобрения тоже нужны: 10—15 г аммиачной селитры, 17—25 г сернокислого аммония, 20—30 г суперфосфата и 10—20 г хлористого калия на 1 м2. Песчаные почвы требуют больше азотных, пойменные—калийных удобрений.

В начале вегетации растения огурца усваивают азот интенсивнее других элементов, поэтому после посадки через 3—4 дня растения следует подкормить аммиачной селитрой (15—20 г на 1 м2), особенно если почвы легкие. В период образования плетей и плодоношения огурцы наиболее интенсивно используют калий, поэтому в этот период вносят на 1 м2 20 г азотнокислого калия и 2 5— 30 г суперфосфата.
Огурец — неженка, любит тепло. Если вы хотите получить дружные всходы, семена перед посевом прогрейте при температуре 50—55°С в течение 2,5—3 часов. Лучше, чтобы они хранились 2—3 года.

Огурцы — самые влаголюбивые из всех овощных культур.

Читайте также: Как правиль сажать кабачки!

Они перестают расти, если влажность почвы снижается до 10,1% от полной влагоемкости, в то время как, например, капуста прекращает рост только при 8,7% влажности почвы. Оптимальная относительная влажность воздуха — 80—90%, почвы — 65—95% влагоемкости.

Но не нужно забывать, что и избыточная влажность почвы вредна, так как в перенасыщенной водой почве недостаточно воздуха, корневая система задерживается в росте и может отмереть совсем.

Огурцы наиболее продуктивно развиваются, если в воздухе содержится не менее 0,2—0,3% углекислого газа, следовательно внесение навоза особенно эффективно для них.

Если после длительного похолодания устанавливается теплая погода, огурцы следует немедленно подкормить аммиачной селитрой. Подкормку проводят с заделкой удобрений в борозды на глубину 5—7 см, затем борозды поливают.

При пониженных температурах нарушается жизнедеятельность корней и растения начинают испытывать затруднения в усвоении минеральных солей. В этот период их необходимо поддержать внекорневыми подкормками, которые на 4— 5 дней ускоряют начало плодоношения и увеличивают урожай.

Для внекорневой подкормки используют аммиачную селитру в концентрации 0,5%, суперфосфат 0,3, хлористый калий 0,2, марганцовокислый калий 0,05%. Из суперфосфата в течение суток готовят водную вытяжку. Опрыскивание проводят в вечерние часы в безветренную, сухую погоду, расходуя 0,5 л раствора на 1 м2.

Обеззараживание семян от вредителей и болезней можно проводить в растворе микроэлементов и биологически активных веществ. Для этого в 1 л горячей воды разводят 1 чайную ложку нитрофоски, медный купорос и борную кислоту, взятые на кончике ножа. Используется для протравливания и такой раствор: по 1 столовой ложке сухого коровяка и просеянной древесной золы растворить в 1 л горячей воды. Семена держат в тряпочке, смоченной одним из растворов, в течение 12 часов.

Семена огурцов

Высокими дезинфицирующими свойствами обладают сок алоэ, 2%-ный раствор перекиси водорода, сок мерзлого картофеля. Сок можно выжать из 2 кг проросших ростков картофеля, предварительно настоянных в 10 л горячей воды 48 часов. Затем рабочий раствор разбавляют водой в соотношении 1:4 и обрабатывают им семена огурца.

Перед посевом отбирают вручную семена (лучше 2—3-летнего хранения). После замачивания в обеззараживающем растворе семена промывают водой, рассыпают между слоями влажной марли или бумажных салфеток и закаливают при пониженных температурах. Семена относительно устойчивых к холоду сортов можно прохолаживать 48 часов при температуре 0—2°С или закаливать переменными температурами (18—20°С в течение 6 часов и от 0° до минус 2°С — 18 часов). Закалка проводится в течение 5— 7 суток. Для остальных сортов закалка проводится при температуре 0°С. Семена при закаливании периодически увлажняют.

Рассада огурцов

Рассаду огурца выращивают в бумажных, пленочных, торфяных или торфоперегнойных горшочках, заполненных почвой. Семена высевают по одному в горшочек и накрывают влажной тканью, чтобы почва не пересыхала. До появления всходов выдерживают температуру 25—28°С, после их появления в течение 3—5 дней —15—17°С днем и 12—14°С ночью. В пасмурные дни температуру поддерживают на уровне 20—22°С. Рассаду в теплицах поливают через 2—3 дня, в комнатах—ежедневно утром и подкармливают. Для подкормки применяется раствор из 15—20 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 10 л воды. Это количество раствора расходуется на 100—120 растений в горшочках.

При выращивании в теплице рассада огурцов подкармливается раствором коровяка (1:6) или птичьего помета (1:12) с добавлением 20— 30 г суперфосфата и 10—15 г сульфата калия на 10 л. На 1 м2 расходуется 5 л питательного раствора. После подкормки рассада должна обмываться чистой теплой водой.

Для раннего выращивания огурца в пленочных теплицах устраивают паровую гряду. Хорошо разогревшееся биотопливо закладывают слоем толщиной 30 см и шириной 50 см и засыпают почвосмесью. На гряде устанавливают пленочное укрытие, что позволит пересаживать огуречную рассаду в теплицу на месяц раньше, чем в теплицы только на солнечном обогреве. В теплицы на солнечном обогреве высаживают рассаду огурцов только после окончания весенних заморозков.

Рассада огурцов высаживается в возрасте 30—35 дней в количестве 4— 5 растений на 1 м2 по схеме 60 х 30(40) см. Растения высаживают прямо в горшочке, который заглубляют на 3/4 высоты и умеренно поливают водой температурой 24—26°С.

При выращивании огурца поддерживают температуру в солнечную погоду до 28—30°С, в пасмурную — 20—22°С, в ночные часы — 15— 18°С. В солнечные дни теплицы обязательно проветривают.

Большое значение для огурца имеют как корневые, так и некорневые подкормки, проводимые через 10 суток.

Корневые подкормки. На хорошо заправленных почвах достаточно двух. Первая подкормка необходима в фазе 3-го настоящего листа из расчета 8— 15 г: суперфосфата — 10— 15 г и хлористого калия 3—8 г на 1 м2. Ее вносят в бороздки на глубину 4 — 5 см с расстоянием от растений 6—7 см. Вторую подкормку вносят на глубину 10—12 см с расстоянием от растений 10—15 см. Очень полезны органические подкормки: коровяк, разбавленный водой в соотношении 1:4,5, куриный помет, разбавленный водой в соотношении 1:10 (1:15) или зола— 2 стакана на 10 л воды. Органические удобрения предварительно помещают в тару на несколько дней, разбавив их небольшим количеством воды. Затем одну часть раствора разбавляют 10— 15 частями чистой воды. Подкармливают растения после полива или дождя.

При снижении деятельности корневой системы, ослаблении растений применяют некорневые подкормки, которые позволяют быстро устранить признаки недостаточного питания и восстановить ассимиляционный аппарат, а также и устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Некорневые подкормки минеральными удобрениями создают благоприятные условия для роста и развития растений, способствуют увеличению урожайности огурцов на 15—20%, существенно улучшают качество плодов. Кроме того, некорневые подкормки оказывают существенное влияние и на устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды, уменьшают поражение их болезнями и вредителями. При некорневых подкормках целесообразно применять и набор имеющихся микроэлементов.

Для приготовления раствора берут на 10 л воды: мочевины 5— 15 г, двойного суперфосфата 10—20 г, хлористого калия 7—15 г, сернокислого магния 1—5 г и одну таблетку или 10 мл маточного раствора микроэлементов. Раствор суперфосфата готовят за сутки до его применения, многократно помешивая, затем отфильтровывают через четыре слоя марли. Растения опрыскивают во второй половине дня или в пасмурную погоду. При некорневых подкормках минеральными удобрениями на поверхности листьев остаются соли, которые при высыхании необходимо смыть потоком чистой воды.

Схемы формирования огурца. Огурцы, выращиваемые в теплице, если их растят на шпалерах, следует формировать по определенной схеме (рис. 94). Вначале проводят «ослепление». Из листовых пазух нижней части растения на высоте 50 см удаляют все боковые побеги и цветочные бутоны.

Выше зоны «ослепления» следующие 4—5 боковых побегов (до высоты растения 1 м) прищипывают на один лист и одну завязь. Боковые побеги в средней и верхней части главного стебля (до высоты 1,5— 1,7 м) прищипывают на два листа и две завязи, а верхние (под шпалерой) — на три-четыре листа и три-четыре завязи.

Побеги второго порядка в нижней части растения рекомендуется удалять, а в средней части растения — оставлять по одному листу и одной завязи, а у шпалеры — по две завязи.

Формирование плодов. Оптимальная нагрузка на главный стебель (до шпалеры) — четыре-шесть завязей в зависимости от развития растений. Все женские бутоны до высоты 1 м удаляют. Сбор первых плодов проводят, когда их масса достигнет всего 200— 250 г, а в дальнейшем собирают плоды массой 300—500 г.

Формирование верхушек главного стебля. После того как верхушка перерастает шпалеру, ее плавно пригибают к проволоке, закручивая на один оборот, прищипывают точку роста за четвертым листом и отрезным шпагатом привязывают к проволоке.

За шпалерой побег из первой пазухи листа выламывают, а остальные три побега равномерно распределяют в пространстве. Потом их прищипывают через каждые 50 см с оставлением побега продолжения.

С началом массового плодоношения побеги, выходящие в междурядия, прищипывают (без учета листьев и завязей) и направляют их вниз в глубь ряда.

Рис. 94. Схемы формирования растений огурца женского типа цветения (до шпалеры) в осенней (Л) и зимне-весенней культуре (Б), а также партенокарпического (В) и пчелоопыляемого (Г) огурца в зимне-весенней культуре: 1 — удаляют все боковые побеги и плоды, 2 — прищипывают на 1 лист и 1 плод, 3 — подвязывают к горизонтальной шпалере, 4 — подвязывают к горизонтальной шпалере и опускают 3 боковых побега из пазух верхних листьев, прищипывая их через 50 см, 5 — припрятывают на 2 листа и 2 плода, б — односторонний зонтик, 7—двусторонний зонтик (размеры в сантиметрах)

В течение всего вегетационного периода одновременно с формированием растений огурца рекомендуется удалять и усы.

Перед первым сбором плодов растения хорошо поливают, расходуя на 1 м2 от 3 до 7 л воды (температура 22—25°С). Затем в течение всего периода вегетации влажность почвы поддерживают на уровне 76—78%. Поливают растения через один-два дня, а в жаркие дни — каждый день. Влажность воздуха 80—85%. Полив удобнее всего проводить приземный с ограничением зоны разбрызгивания и поливать так, чтобы вода как можно меньше попадала на листья.

В последние годы распространился метод выращивания огурцов в пленочных необогреваемых теплицах. Особую роль при этом играет выбор сорта, ибо на дачных участках не всегда есть пчелы. Без них невозможно опыление. Рекомендуется выбирать самоопыляемые, или по-другому партенокарпические сорта огурцов.

Необходимо очень серьезно отнестись к выбору сорта для пленочных теплиц. Нужны партенокарпические сорта и гибриды, но можно использовать и сорта, рекомендованные для открытого грунта, если опыление гарантируется. Достичь этого можно, регулярно открывая теплицу.

При посадке рассады огурца на постоянное место между рядами оставляют расстояние 120 см, между растениями — 25—40 см, получится 2,2—3,3 растения на 1 м2. Для сортов менее облиственных предпочтительнее ленточная посадка с расстоянием между лентами 80—90 см, между рядами — 60—70 см, в ряду — 30— 40 см, то есть по 3,5—4,5 растения на 1 м2. Оптимальный возраст рассады 20—25 дней. Рассаду для теплицы выращивают, как обычно.

Грунт в теплице сильно уплотняется, поэтому нужны рыхлящие вещества. Высадку в теплицы в зависимости от погоды проводят 15—20 мая. Возраст рассады — 28—30 дней. Главное при посадке — не закрывать грунтом подсемядольное колено. Через 2—3 дня после посадки приступают к подвязке растений к шпалере. Проволоку натягивают на высоте не более 1,8 м, что облегчает уход за растениями. Стебли регулярно подкручивают к шпагату.

Температуру воздуха в теплице поддерживают в пределах 25 — 27°С, а после начала сбора огурцов — 27—30°С. В пасмурную погоду температуру снижают до 24—25°С. Ночная температура не должна быть ниже 18—20°С. Поливы проводят через 1—2 дня.

Выращивать огурцы можно на шпалерах. Этот метод значительно предохраняет растения от ложной мучнистой росы. Вдоль рядка натягивают проволоку или шпагат на высоту 0,8—0,9 м. Когда растения поднимаются, на листьях меньше конденсируется капельная влага, они лучше проветриваются. Таким образом шпалеры- турники помогают огурцам быть здоровыми и сильными.

В последнее время все чаще применяется выращивание огурцов на вертикально натянутой сетке, при этом используется естественное свойство растения цепляться за опору. В небольшой теплице можно использовать этот способ, натянув два наклонных сетчатых полотна в виде шатра (рис. 95, а). Растения при этом хорошо освещаются, а находясь в таком «шатре» удобно ухаживать за ними и собирать урожай. Огурцы свисают вниз и их не нужно искать среди листвы. Стебли и листья при сборе плодов не повреждаются и урожайность, естественно, увеличивается.

В теплицах огурцы рекомендуется выращивать на вертикальной шпалере. Для этого над рядами высаженных растений на высоте 170—200 см натягивается проволока. Один конец шпагата скользящим узлом подвязывается к проволоке, другой на высоте 10—12 см — к растению. По мере роста стебель закручивается вокруг шпагата.

Огородник А. Ситников использует для вертикального выращивания огурцов опоры другой конструкции.

От металлической (желательно оцинкованной) сетки с ячейками размером 1,5×1,5 или 2 х 2 см кусачками отделяется полоса шириной в одну ячейку и длиной 1—2 м. Получается опора, похожая на маленькую пожарную лестницу (рис. 95, б).

Вертикальную опору делают из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм. Кусок проволоки длиной 1—1,5 м огибают вокруг металлической трубки диаметром около 1,5 см. Получается петля (рис. 95, в), которую зажимают в тиски и делают остальные с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было 10—15 см. На обоих концах проволоки сгибают крючки. Получается готовая опора (рис. 95, г), названная «кудряшками».
Используют илатунные полосы толщиной 1 мм и шириной 5 см (рис. 95, д). Края полос по всей длине совмещают так, чтобы в центре было пространство.

В качестве опор могут применятся легкие металлические цепи. Все виды опор, кроме второй, крепятся на трос с помощью металлических крючков или веревки (рис. 95, ж). Вместо троса можно использовать веревку. Если растения выращивают в теплице, то трос дополнительно привязывают в нескольких местах к ее крыше.

При выращивании огурцов в теплицах растения прищипывают, учитывая биологические особенности сортов и гибридов.
Уборку зеленцов на вертикальных шпалерах проводят через 1—2 дня, не допуская их перерастания. Задержка со сбором зеленцов приводит к медленному росту завязей, их осыпанию и в конечном результате — к снижению урожая.

Рис.95. Способы вертикального выращивания огурцов: а — на сетке, б — на металлической сетке, в — петля, г — «кудряшки», д — сетка из просечки, е — крючки, ж — подвязка шпагатом

Выращивание огурцов в парниках имеет свою технологию. Парник набивают хорошо разогретым биотопливом и уплотняют. Через 3—4 дня биотопливо оседает и его дополнительно уплотняют. В биотопливе проделывают канавку глубиной 10—12 см и шириной 20—25 см и заполняют почвенной смесью так, чтобы слой почвосмеси в канавке был не менее 23—25 см, а над биотопливом —10—12 см. Почву выравнивают и делают лунки глубиной 10—12 см, поливают их водой и высаживают рассаду из расчета от 3—4 до 5—8 растений на 1 м2.

В парнике поддерживается температура: днем 25—27°С, ночью — 16—18°С. Растения поливают теплой водой — до цветения умеренно (4—6 л воды на 1 м2) через 3—4 дня, в период плодоношения — через день с удвоенной нормой расхода воды. В солнечные дни с 11 до 12 часов делают полив и парник закрывают, в результате воздух насыщается парами воды. Высокая температура (26—30°С) и влажность (95—100%) способствуют интенсивному росту листьев, плетей и закладке женских цветков. Перегрев свыше 30°С нежелателен, поэтому парники через один-два часа «банной» процедуры приоткрывают.

Подкормки растений в парниках проводятся несколько раз. Первую подкормку делают через 10—14 дней после посадки раствором из 15—20 г нитроаммофоски в 10 л воды, вторую и последующие подкормки делают через 10— 14 дней, чередуя минеральные и органические удобрения. В органическую подкормку (коровяк 1:6 или птичий помет 1:15) добавляют 10 г суперфосфата на 10 л раствора. При отставании роста растения подкармливают раствором мочевины (15 г на 10 л воды). В жидкую подкормку можно добавлять микроудобрения. После длительной пасмурной погоды проводят внекорневую подкормку раствором мочевины (10 г на 10 л воды).

Огурцы, выращиваемые в парнике, по мере роста их плетей направляют к продольным сторонам парника и прищипывают к почве.
Зеленцы убирают регулярно. Снимают их осторожно поворачивая плоды вместе с плодоножкой и отсоединяя от побега нажатием пальца. Плети при уборке зеленцов не поднимают и не переворачивают.

Выращивать огурцы на утепленном грунте следует на хорошо освещенном, защищенном от холодных северных ветров участке. Лучшие предшественники огурцов при этом — томат, капуста, горох. Весной на плантацию на 1 м2 вносится 10—15 кг свежего навоза или перегноя. Перед посадкой при перекопке вносится по 40 г нитроаммофски или 15—20 г суперфосфата и по 10—20 г мочевины и сульфата калия.

Высаживают только хорошо закаленную рассаду огурцов, когда минует опасность заморозков. Чтобы не получить ущерба от повреждения рассады, можно использовать более раннюю ее посадку с одновременным посевом пророщенных и сухих семян. В случае гибели рассады от заморозков семена дадут всходы. Если условия будут благоприятными, лишние растения удаляют. Расстояние между растениями должно быть 10— 15 см.

Уход за огурцами в теплицах состоит в рыхлении, поливах, проветривании и подкормках. Рыхлят почву неглубоко, чтобы не повредить корневую систему. Проветривают, приподнимая полотнище пленки, которую при наступлении теплой погоды поднимают на весь день. Полив растений проводится по мере необходимости. Подкормки проводятся так же, как и в парниках.

Что губит огурцы?

Враг номер один для огурца — паутинный клещ. Меры борьбы должны быть беспощадными — осенью обязательно нужно перекопать почву, провести дезинфекцию теплиц. Если клещ появился, растения опрыскивают настоями и отварами из ромашки аптечной, картофеля, лука репчатого, чеснока, тысячелистника обыкновенного.

Паутинный клещ на растениях огурца

Ложная мучнистая роса. Распознать ее легко — на верхней стороне листьев образуются желто-зеленые пятна, с нижней стороны — серо-фиолетовый налет (грибница). Пятна постепенно сливаются, листья опадают. Ложная мучнистая роса развивается на огурцах во влажные годы, быстро прогрессирует при температуре 19—23°С. Возбудитель сохраняется на остатках больных листьев в виде спор. Они живучи, сохраняют свою вредоносность в течение 6 лет. Во влажной почве споры прорастают и происходит заражение всходов.

Ложная мучнистая роса на огурцах

Уберечься от ложной мучнистой росы можно выбирая устойчивые сорта. В теплицах следует избегать резких колебаний температуры и высокой влажности. Нужно проводить опрыскивание 0,4%-ной хлорокисыо меди или 1%-ной бордоской жидкостью.

Мучнистая роса. Сначала на верхней стороне листа, затем на нижней образуются мелкие округлые пятна, покрытые белым, мучнистым налетом. Впоследствии они сливаются, покрывая всю площадь листа. Больные листья опадают. Инфекция сохраняется и на сорняках: подорожнике, осоте и др. Наиболее энергично она развивается, если есть капельная влага. Против мучнистой росы растения опрыскивают фунгицидами (70—80%-ной колоидной серой — 40 г на 10 л воды в закрытом и 20 г на 10 л в открытом грунте;
10%-ным изофеном — 60 г на 10 л воды). Хорошо действуют настои коровяка или перепревшего сена: 1 кг заливают 3 л воды, настаивают трое суток, процеживают, разводят в 3 раза и обрабатывают растения 1 раз в неделю.

Мучнистая роса на листьях огурцов

Бактериоз (угловатая пятнистость). На листьях проступают масляные пятна, которые темнеют, высыхают, и ткань выпадает; на плодах при бактериозе наблюдаются водянистые пятна. Помогает севооборот, удаление больных плодов. Регулярно 1 раз в 10—12 дней нужно опрыскивать 1%-ной бордоской жидкостью.

Бактериоз огурцов

Оливковая пятнистость, аскохитоз, антракноз также причиняют определенный ущерб. Главное условие, которое предохранит огурцы от врагов — строгое соблюдение режима температуры и влажности. При поражении растений антракнозом, аскохитозом, белой гнилью влажность воздуха в теплице снижают до 70%, проводят активную вентиляцию, прекращают поливы, удаляют пораженные части растений.