Уход за бензопилой

Хочу применять на цепь ТАД 17 на бензопиле Штиль 250. Зимой оно очень густое , не будет ли хуже от этого маслонасосу, не выйдет ли он из строя от перегрузки? И если можно , что там за принцип, в насосе, подачи масла на цепь?
Масляный насос, который ставят на 180 — 250 Штили — вообще практически неубиваемый — у него цилиндр латунный. Даже отработку жрёт раза в два дольше алюминиевых.

А принцип действия очень простой. Жаль, нет иллюстрации, да и нигде не видел. Если словами — две детали, цилиндр и вращающийся в нём плунжер. Плунжер имеет на конце фрезерованную лыску. При вращении плунжер слегка перемещается вперёд-назад.

В цилиндре сделаны друг против друга два отверстия. Когда лыска плунжера подходит к заборному отверстию, он слегка вытягивается из цилиндра — создаётся разрежение и всасывается немного масла.

На положение регулировочного винта не реагирует. Также, немного (0,5-1 мм), люфтит звёздочка, которая цепь вращает. Кто сталкивался с такой штукой?
Снять надо звездочку и перебрать маслонасос, и шланги на порывы проверить. Ведущая звёздочка обязательно должна иметь небольшой люфт. Жёстко не должно быть, вибрации пойдут на коленвал.
_____________________________________
Отверстия совпадают когда ставлю, может при подтяжке цепи отверстие отъезжает из-за этого не попадает масло на цепь, а вот цепи, можно использовать одну, как тупиться, снимать ставить новую, старую точить, и т. д в цикле из трех цепей делать пока шина не сточилась?
Овальное отверстие для смазки на корпусе бензопилы делается с таким расчётом, чтобы при любом положении шины в пределах диапазона регулировки натяжителем цепи совмещение смазочных отверстий на шине и корпусе не пропадало.

В идеале комплект цепей, при использовании их на пиле по очереди в цикличном режиме, и шина должны прийти в негодность одновременно. Вариантов смазки ведь два. Ну, в смысле — через что подаётся масло.

На большинстве шин имеется отдельное отверстие для подачи смазки к цепи, а эти большие используются для натяжки. А некоторые (и довольно не мало) отдельного смазочного отверстия не имеют.

И для смазки используется свободное натяжное отверстие. В этом случае оно обязательно будет сообщаться с пазом шины. Можно проверить проволочкой. Это не хорошо и не плохо, это особенность.

Так вот — во втором случае возможны довольно большие потери масла, если не прилегает плотно крышка цепного колеса. Тогда оно идёт просто насквозь (в отличие от шин с отдельным отверстием), и капает вниз.
_____________________________________
ЧЧерез минуту работы бензопилы на холостом ходу несколько раз немного нажал на газ масло для смазки цепи очень сильно стало поступать на цепь, что аж под пилой образовалась лужа масла. Где находится винт регулировки подачи масла на цепь? И как правильно делать эту регулировку?
Ваша модель не имеет регулировки подачи масла на цепь, масло подается автоматически. Внимательно осмотрите и тщательно очистите маслоприемные отверстия на шине, тщательно установите шину с цепью. По идее, должно помочь.

Основные детали — алюминиевый цилиндрик, жёстко закреплённый в корпусе и стальной плунжер с пластиковой шестерней, в этом цилиндре вращающийся. Как работает: На глухом конце цилиндра одно маленькое отверстие. Там есть напротив ещё одно.

Одно из них всасывающее, второе — нагнетающее. На пластиковой шестерне плунжера есть косая кольцевая канавка, которая совмещается с металлическим стержнем в корпусе.

Механика: При вращении плунжера за счёт косой канавки он ещё и совершает возвратно-поступательные движения вперёд-назад на каждый оборот.

Гидравлика: При подходе срезанного участка конца плунжера к всасывающему отверстию, плунжер оттягивается. создаётся небольшое разрежение, порция масла всасывается в цилиндр.

Поворот плунжера примерно на пол оборота — срезанный участок (естественно, с находящимся в нём маслом) подходит к нагнетательному отверстию.

В это время плунжер продвигается в сторону глухого конца цилиндра. Создаётся некоторое давление, масло выходит в смазочный канал.

Теперь — о различиях в конструкции: Шестерня на плунжере может быть металлической. В этом случае червячок на коленвалу будет пластиковым, никуда не денешься, должно быть
слабое место.

Корпус насоса может быть металлическим. Ну, не плохо, конечно, но не принципиально.
И самое главное — регулировка подачи масла. В первом случае, когда привод осевого перемещения плунжера осуществляется косой кольцевой канавкой.

Регулировка производительности технически не возможна.Если продольное перемещение осуществляется за счёт косого среза задней части плунжера, возможна регулировка подачи.

Буквально хватает на один срез. Снова разбираю, чищу, запускаю. Без пиления цепь смазывается. И после одного среза, шина опять забита стружкой.

Газануть не пробовал, так как не успевал, цепь почти клинит, рукой не прокрутить, и шина и цепь жутко горячие, бензопила глохнет. Подскажите в чем проблема, со старой цепью такого не наблюдалось?
Большое подозрение, что на самом то дело масло для смазки идёт, только из-за большого количества пыли (возможно, сейчас пилите пересохшую древесину, а то и вообще с трухой) попадающей в паз шины и на цепь его не видно.

А сама шина в каком состоянии? Особенно важно в данном случае состояние ведомой звёздочки и шинных распорок (по ним во время работы скользит цепь) в тех местах, где зубья звёздочки при вращении «ныряют» внутрь шины или появляются оттуда.

Также в случае чрезмерного износа распорок могла уменьшиться ниже допустимого уровня глубина паза шины и хвостовики цепи при движении цепляются за дно паза.

В этом случае тоже будет чрезмерный нагрев цепи и шины. Ведь судя по всему эта цепь для шины уже не первая.

Кроме того, тот факт, что пила глохнет при заклинивании цепи, указывает на не срабатывающее сцепление. Там или грязь между кулачками сцепления и его чашкой, или сама чашка деформирована. Возможно, растянуты пружины сцепления.

Используемые инструменты:
бензопила Makta DCS 7900 (профессиональная);
бензопила Makta DCS 3435 (любительская).
Тем, у кого еще нет опыта пользования бензопилой, следует запомнить основные принципы работы с этим инструментом:
– пилу нужно держать обеими руками, а рукоятки обхватывать всеми пальцами. При этом большой палец левой руки должен находиться под передней рукояткой;
– при работе нельзя стоять непосредственно позади пилы, стоять надо чуть сбоку от инструмента;
– пилить можно как верхним, так и нижним краем инструмента. При пилении нижним краем цепь ведет пилу по направлению от пользователя. Когда пиление производится верхним краем инструмента, цепь движет пилу по направлению к пользователю;
– при работе бензопилой не рекомендуется сгибать спину. Лучше сгибать ноги в коленях. Во время работы в положении стоя необходимо широко расставлять ноги, чтобы сохранять равновесие;
– переходя на другое место, надо обязательно выключать двигатель инструмента или активировать тормоз пилы. Передвигаться с пилой, у которой вращается цепь, нельзя;
– начинать пилить нужно тем участком шины, который расположен ближе к корпусу инструмента;
– если планируется частая работа с бензопилой, необходимо приобрести защитную одежду: прочные сапоги (желательно специальные, защищенные стальными пластинами), крепкие рукавицы, специальные брюки с защитой от порезов, яркую защитную куртку, которая пропускает воздух, и шлем с маской.

1. Подготовка к работе
Перед началом работы проверяют натяжение цепи – оно должно быть тщательно отрегулировано, чтобы цепь не провисала на шине во время работы. Плохо натянутая цепь быстрее изнашивает шину и звездочку, быстрее выводит из строя амортизаторы и увеличивает нагрузку на корпус инструмента.
ВАЖНО!!!
– перед тем как приступать к работе с бензопилой, нужно обязательно ознакомиться с инструкцией пользователя;
– если цепь пилы новая, перед началом работы рекомендуется погрузить ее в масло на несколько часов. Если цепь старая, необходимо обязательно ее заточить: режущие инструменты плохо заточенной пилы быстро изнашиваются.
2. Заправка пилы бензином и маслом
Пилу располагают на устойчивой поверхности и заправляют топливом. Для заправки следует использовать только «фирменные» масла, предназначенные специально для бензопил. Процент содержания масла в этой смеси должен составлять 1/40-1/50. Для работы импортных пил лучше использовать 92-й бензин (или выше маркой), а для российских подходит и 76-й.
ВАЖНО!!!
– чтобы избежать риска возгорания, перед пуском двигателя пилу убирают с того места, на котором ее заполняли топливом, и снова устанавливают на твердое, устойчивое основание.
3. Первый запуск инструмента
Проверив, что цепь не касается твердых поверхностей, включают тормоз цепи. При этом рукоятку тормоза перемещают от себя, чтобы цепь не начала вращаться раньше времени. Поскольку двигатель холодный, рычаг управления воздушной заслонкой вытягивают полностью. Носок ноги продевают в заднюю рукоятку (переднюю рукоятку при этом придерживают рукой). Несколько раз дергают за рукоятку, вытягивая шнур стартера, пока двигатель не «чихнет». После чего воздушную заслонку переводят в рабочее положение и заводят пилу. Кратковременно нажимают на дроссель, переводят пилу в холостой ход. Рукоятку тормоза переводят в прежнее положение на себя. Пила готова к работе.
ВАЖНО!!!
– перед работой необходимо проверить тормоз инструмента. Для этого следует установить пилу на ровной поверхности и нажать на дроссель. Тормоз активируют, нажав на рукоятку, не отпуская при этом рукоятку инструмента. Если цепь остановилась, значит, тормоз работает нормально;
– также перед работой следует проверить механизм смазки. Нужно найти какую-нибудь светлую поверхность (например, свежесрезанный пенек). Удерживая инструмент над пеньком, надо запустить цепь и увеличить ее скорость, нажимая на дроссель. Если на пеньке появится полоса масла, значит, механизм смазки в порядке.
4. Обрезка веток
Обрезание веток со ствола поваленного дерева начинают с нижней части ствола, стоя слева от него. Работу ведут в медленном, спокойном темпе, стараясь не задействовать носовую часть пилы. Пилят как верхней, так и нижней частью шины, стараясь по возможности прислонять пилу к бедру или к стволу. Ветки с верхней части ствола спиливают, положив инструмент набок (пила должна лежать на стволе всем своим весом). После того как ветки сверху и сбоку лежащего ствола обрезаны, ствол переворачивают и обрезают ветки, которые находились внизу.

ВАЖНО!!!
– следует помнить о том, что иногда весь ствол может опираться только на один сук: если его обрезать, ствол может сдвинуться или покатиться;
– если ветка толстая, спиливать ее надо по частям – от конца к стволу. При особенно крупной толщине ветки может потребоваться ее подпиливание с двух сторон.
5. Раскряжевка (распиливание ствола на части)
К раскряжевке приступают, когда со ствола спилены все ветки. Ствол лежащего дерева распиливают на части по направлению от ствола к вершине (комлю).
ВАЖНО!!!
– в процессе раскряжевки запрещается стоять ниже ствола, если тот расположен на наклонной плоскости;
– если пила застряла в стволе, нужно остановить двигатель и наклонять ствол до тех пор, пока пила не выйдет из древесины. Сразу доставать пилу из дерева не нужно.
6. Валка деревьев
Перед тем как спиливать дерево, определяют, в какую сторону ему будет «удобнее» упасть. Для этого учитывается естественный наклон ствола, направление ветра и количество веток на каждой из его сторон. Дерево надо валить в ту строну, в которую ему «удобнее» падать. Непосредственно перед валкой нужно срезать низкие ветки, которые могут помешать работе. Существует несколько технологий валки деревьев, которые подбираются в зависимости от толщины ствола и других факторов. Подобрать оптимальный способ может только профессиональный лесоруб.
ВАЖНО!!!
– если поблизости есть люди, они должны находиться на расстоянии не менее чем 2 длины ствола дерева;
– перед началом работы следует убедиться, что вокруг нет ничего, что можно было бы повредить упавшим деревом;
– валка деревьев – задача нелегкая: если опыта подобных работ не имеется, лучше поручить это дело профессионалам или попросить их присутствовать при работе!
Уход за инструментом
Каждый раз после работы с бензопилой необходимо выполнять следующие действия:
1. Проверка натяжения и смазки цепи.
Если цепь ослабла, ее необходимо подтянуть, если масло кончается, добавьте его в бак.
2. Заправка.
Заправлять машину горючим по окончании работы следует после непродолжительного отдыха, чтобы пила остыла.
3. Проверка воздушного фильтра.
Периодически фильтр забивается стружкой – после окончания работы его желательно снять, промыть и продуть. Также периодически надо очищать от загрязнений поверхности вокруг охлаждающих пластин двигателя.

Цель данного поста — дать практические советы всем, у кого есть цепные пилы. Речь пойдет о пильном аппарате. Подготовка пильного аппарата к работе, просты правила которые помогут сохранить от лишних затрат. Также этот пост будет полезен, тем у кого вообще нет практики работы с цепными пилами. Пильный аппарат — это цепь, шина и ведущая звёздочка.

Цепь.

Вы приобрели новую цепь. Не торопитесь ставить ее на шину — необходимо поместить цепь в масло на 12 часов, чтобы все соединительные элементы цепи им пропитались. Может возникнуть вопрос – зачем? Ведь часто цепи уже идут от производителя в смазке, разве этого недостаточно? Этого достаточно только для транспортировки и хранения. Для полноценной работы — нет! Пропитка цепи должна занять минимум 12 часов. Только после этой процедуры можно смело устанавливать цепь на гарнитуру. Важным моментом является натяжение цепи. Есть несколько требований:

1. Цепь должна плотно прилегать к гарнитуре. Снизу не должно быть провиса.

2. Цепь должна двигаться от руки по шине.

Еще один момент, который, как правило, пользователи не соблюдают, но он частенько описан в инструкциях к пилам. Для того чтобы натянуть цепь необходимо приподнять шину за «нос», натянув цепь и зафиксировать шину.

Обкатка цепи.

Запускаем пилу, даем средние обороты и работаем в холостую 2 минуты (это делается для того чтобы смазалась гарнитура со звездочкой и разогрелась цепь). По истечении 2 минут заглушить двигатель, посмотреть натяжение цепи. При необходимости подтянуть если провисла.

Ни в коем случае не натягивать в цепь в разогретом состоянии, перед этим необходимо дать ей остыть. В противном случае цепь неизбежно растянется и будет служить в разы меньше.

Запомните! При натяжении цепь должна быть холодной! При натяжении нагретой цепи неизбежно её вытягивание.

Смазка пильного аппарата.

Многие думают, что для смазки цепи и шины подойдет любое масло — например автомобильное или еще какое.

На примере автомобильного масла скажу, что это не так. Автомобильное моторное масло очень текучее и если верх будет смазан, то низ гарнитуры и рабочая часть будут перегреваться, подвергаясь износу. Используйте специальную смазку для пильных гарнитур — адгезионное масло. Адгезионное масло имеет определенную вязкость и специально рассчитано производителями для решения определённых задач. Масло не стекает оно прилипает. Обычно производители пил, предоставляют к своей продукции масла, обеспечивающие оптимальную работу пильного аппарата. Рекомендую использовать только специальные масла, не экономьте помните «Скупой платит дважды!»

Начало работы с новой цепью.

Первые 30 минут работы наблюдаем за натяжением цепи. При провисании останавливаем процесс. Ждем пока цепь остынет, а после подтягиваем и снова продолжаем работать.

Острота цепи – важный параметр. Запомним главное — острая цепь сама «лезет» в древесину!

Тупая цепь ведет к излишним нагрузкам как на неё саму, так и на весь пильный агрегат в целом. Прикладывая лишние усилия продуктивность автоматически уменьшается, а нагрузка на пильный аппарат увеличивается.

Пила предназначена только для пиления дерева!

Один бак рабочей смеси в пилах это один рабочий цикл.

Ведущая звёздочка.

Ведущие звезды бывают 2х видов — со сменным венцом и со стационарным.

Напрямую влияет на работу всего пильного аппарата!

Звёздочку необходимо заменить если глубина износа составляет 0.5-0.6 мм.

Не допускайте излишнего износа звездочки! Это ни к чему хорошему не приведет.

Что будет с пильным аппаратом при излишне изношенной звёздочке?

Шаг цепи не будет совпадать, цепочка автоматически вытянется. При крайне сильном износе звёздочки после вытягивания цепи может произойти ее обрыв. Скорость оборотов крайне высока, и вы попросту рискуете потерять новую цепь.

Шина или пильная гарнитура.

Шину нужно чистить! В пазе шины скапливаются опилки с маслом. На шине нужно чистить смазочное отверстие! Забилось смазочное отверстие – нет смазки! Всё это приведет к перегреву и износу пильного аппарата.

Чтобы проверить достаточно или смазки или нет, необходимо сделать следующее. Подойти к светлой поверхности, завести пилу, дать полные обороты, «нос» шины поднести к той самой поверхности 2-3 см на поверхности должен остаться масленый след, что будет говорить — смазки достаточно.

Из-за естественного износа шины на ней могут появляться заусенцы.

Нужно убирать заусенцы с шины напильником, если этого не делать шина будет изнашиваться интенсивней.

Для равномерного износа рельс шины ее необходимо переворачивать! Первый день работаем на одной стороне, второй день на другой.

Не нужно газовать подавая то высокие обороты, то низкие, это может привести к поджиганию чашки сцепления ведущей звёздочки и самого сцепления.

Пилить нужно на стабильных максимальных оборотах!

Вывод:

Цепь должна правильно хранится.

Цепь необходимо замачивать перед работой.

Цепь не должна иметь провис внизу.

Цепь должна быть острой.

Следим за выработкой ведущей звёздочки или сменного венца и вовремя меняем!

Шина должна быть чистой.

И Еще…

Не забывайте, производить следующие операции!

Внешняя чистка пилы. Инструмент всегда должен быть чист!

Чистка воздушного фильтра. Залог здоровья двигателя!

Заточка цепи. Если цепь всегда остра! -50% проблем с пилой!

Спасибо за внимание! Если обзор был интересен ставьте пальцы вверх!

Отдельное Спасибо Киселёву Семёну за коррекцию текста.!!!