Ушп отзывы

В статье разберем конструкцию УШП утепленной шведской плиты. Этапы строительства и основные моменты по устройству такого фундамента.

УШП (утепленная шведская плита) — вид фундамента, малозаглубленный, качественно теплоизолирован от земли и содержит в себе все необходимые коммуникации такие как теплый пол, что обеспечивает высокоэффективное отопление. Также в толщу монолита уже вмонтирована система канализации и ввод воды в дом.

«У кого хороший фундамент, тому крышу не сносит.» (Валерий Филатов)

Состоит УШП из:

  1. Подготовленного основания (как правило материковая глина) с небольшим уклоном от центра в каждую сторону (примерно 1%).
  2. Дренажной системы для отвода дождевых и талых вод по периметру будущей отмостки.
  3. Непосредственно самой отмостки (с утеплением).
  4. Теплоизоляционного слоя (уложенного по периметру и основания из ППС.
  5. Армирующего каркаса (несущих балок и армированного основания).
  6. Инженерных коммуникация (контуров теплого пола, выводов под радиаторы, канализации, заход воды, электрический ввод).
  7. Бетонного основания.

Содержание

Достоинства и недостатки конструкции УШП.

Достоинства конструкции фундамента по типу утепленной шведской плиты:

  1. Утепленное основание и отмостка препятствуют промерзанию грунта и как следствие пучению.
  2. Хорошая теплоизоляция и встроенная система теплых полов в конструкции позволяет достичь хорошей экономии на отоплении.
  3. Плита является отличным тепло аккумулятором, который позволит пережить отключение электричества (здесь имеется ввиду электричество не как энергоноситель, а как питание всех насосов) даже на несколько дней.
  4. Плита является черновым полом, на которое возможна непосредственная укладка чистовых материалов без предварительной подготовки.
  5. Утепление и гидроизоляция плиты исключает образование влаги и плесени в доме.
  6. Отсутствует необходимость дополнительной стяжки пола (все коммуникации заложены в плиту).
  7. Позволяет возводить дома на участках с высоким уровнем грунтовых вод и практически на всех грунтах.
  8. Монолитный фундамент (плита) обладает низким коэффициентом усадки.

Но, как и всё, что есть на свете — конструкция утепленной шведской плиты не лишена и недостатков:

  1. Необходим тщательный проект возводимого здания (дома) т.к. коммуникации прокладывают непосредственно в самом начале строительства, и последующая перепланировка становится практически невозможной.
  2. Нельзя организовать подвальное помещение внутри дома. Может быть оно и к лучшему. Сделайте его в соседнем гараже.
  3. Такой тип фундамента рассчитан на малоэтажное строительство для частных домов, а также для быстровозводимых конструкций из сэндвич-панелей, гаражей и пр. хоз. построек.
  4. Невозможно построить высокий цоколь.

Этапы возведения конструкции утепленной шведской плиты УШП:

  1. Подготовка основания материка (работа экскаватора);
  2. Формирование отводных дренажных каналов;
  3. Монтаж заземления;
  4. Монтаж дренажной системы;
  5. Подготовка основания под плиту (песчаная подушка);
  6. Установка опалубки;
  7. Монтаж канализационных труб, входа воды;
  8. Укладка утеплителя под плиту;
  9. Монтаж труб теплого пола;
  10. Армирование основания плиты;
  11. Заливка бетона;
  12. Затирка бетона.

Первое что необходимо сделать при начале укладки фундамента — это запроектировать будущий дом и произвести расчёт фундамента. Его несущие свойства, толщину несущих балок, армирование, места размещения смотровых колодцев для отвода воды и пр.

Также при подготовке необходимо завести на участок песок, щебень. Оплачивать стоимость работы экскаватора за простой накладно.

Подготовка основания материка под конструкцию УШП утепленной шведской плиты.

При подготовке к данному этапу необходимо разметить участок и обозначить границы дома. От границ дома прибавить в каждую сторону дополнительно расстояние, которое потребуется под отмостку и дренажную систему отвода воды. Примерно около 2-х метров в каждую сторону.

По выставленным маякам начинает работать экскаватор. На данном этапе важно извлечь весь плодородный слой почвы. В нем содержится много органических элементов. Он со временем будет перегнивать, что даст усадку. Плюс ко всему плодородный слой является «домом» для различных насекомых, червей, грызунов и пр. В общем убираем его и выравниваем им участок если это требуется — нет вывозим или продаем.

Дойдя до слоя глины важно сформировать небольшой уклон от центра к периметру границ с уклоном около 1% (1 см на метр). При такой разуклонке воды будут стекать по материковому слою глины в дренажную систему.

После работы экскаватора необходимо уплотнить дополнительно основание при помощи тяжелой виброплиты (не менее 200 кг) в 4-5 проходов.

Формирование отводных дренажных каналов;

После того как основание освобождено от плодородной почвы по периметру котлована необходимо вырыть дренажные каналы. Каналы также формируем с разуклонкой 1-2% к смотровым колодцам как запроектировано.

Монтаж системы заземления;

На этапе монтажа необязательно, но желательно позаботится об этом. Пока существует котлован, нужно вбить контур заземления примерно под отмосткой, сделать вывод к основанию плиты. Позже не придется возвращаться к этому вопросу. Вывод лучше предусмотреть со сторону где пойдет электрический ввод кабельной линии. Для чего необходимо будет оставить закладную в бетоне под ввод.

Монтаж дренажа;

В заранее подготовленные каналы укладываем геотекстилем и кладем дренажную трубу. В углах устанавливаем смотровые колодцы. Засыпаем все это щебнем. Закрываем геотекстилем.

Делаем песчаную подушку под УШП;

Необходимо сформировать деформационную подушку из песка или песчано-гравийной смеси. Песок также необходимо укладывать слоями по 150-200 мм и обязательно уплотнять тяжелой виброплитой в 4-5 проходов. Контролируем уровень засыпки и выравниваем в «0».

Важно! Песок должен быть влажный и без органических примесей.

Установка опалубки;

Еще раз размечаем углы дома, проверяем диагонали. На подготовленную подушку укладываем плотный полиэтилен или другую гидроизоляцию. Устанавливаем опалубку по периметру. Верх опалубки проверяем по уровню. Далее будет проще заливать бетон. Опалубку делаем очень качественно и закрепляем распорками почаще. Лучше потратить день на укрепление чем потом переделывать, когда бетон разопрет её.

Монтаж труб канализации.

Да трубы канализации лучше всего устанавливать после опалубки. С привязкой к её стенкам и углам. Где необходимо проложить Канализационные трубы и трубы для ввода воды делается углубление в песчаной подушке с уклоном 1 – 2% и укладываем выходы канализации закрывая их заглушками. Здесь очень важно сделать всё по размерам, указанным в чертежах. Иначе придется потом устанавливать унитаз посередине комнаты))).

Неплохо предусмотреть установку трапов если в этом есть необходимость.

Трубы засыпаем песком и трамбуем легкой плитой (60-80 кг).

Укладка утеплителя;

В углы опалубки лучше всего поставить так называемый L – профиль из ППС. Тогда удастся избежать дополнительных мостиков холода на стыках. Заполняем первый слой ППС толщиной 100 мм. Внахлест делаем второй слой. Формируя таким образом пустоты для несущих балок фундамента. Эти балки должны располагаться по периметру и там, где будут располагаться несущие стены. Их размер обычно составляет 300х400 мм.

В дальнейшем они будут служить ориентиром где не требуется прокладывать контуры теплого пола.

Плиты ППС между собой лучше проклеивать специальным клеем или монтажной пеной.

После формирования основания из ППС необходимо связать армирующий пояс.

Армирование несущих балок;

Для армирования несущих балок лучше всего подойдет 12 мм арматура. При подготовке необходимо согнуть сразу большое количество скоб (из 8 мм арматуры) по размеру около 230х330 мм из расчета 1 шт. на каждые 300 мм. Также лучше всего сделать готовые углы и связать их еще на козлах, а потом опустить в опалубку и приподнять от основания на 30 мм, чтобы бетон заполнил полость под арматурой. Далее углы необходимо связать между собой при помощи длинных прутов. Перехлест делаем не менее 500 мм и в разбежку. Арматуру необходимо вязать с помощью проволоки, а не сваркой. К тому же сварочный шлак будет прожигать ППС. Количество арматуры от 6 до 8 прутов.

Монтаж труб теплого пола;

Когда армопояс связан необходимо уложить трубу теплого пола в конструкцию утепленной шведской плиты. Некоторые кладут армирующую сварную сетку 15х15 и на неё с помощью нейлоновых стяжек крепят трубу. Но лучше всего использовать пистолет для теплого пола, который будет крепить трубу с помощью гарпун-скоб и т.о. крепить трубу к ППС. Труба держится очень прочно. И по затратам, и по скорости удобнее получается.

Трубу необходимо укладывать по контурам. Не нужно делать одинаковые контуры (как говорят некоторые, для якобы лучшей балансировки). Нужно правильно распределять контуры. Одна комната один контур. Если комната большая, то два примерно одинаковых контура. При таком раскладе можно установить систему управления климат-контролем. И задавать температуру в зависимости от суток (например) в разных комнатах. Сделать хорошую балансировку можно и с разными по длине контурами. Для этого следует приобрести коллектора с расходомерами.

Длина трубы в контуре должна быть до 100 м.п. площадь при шаге 150 мм получается около 15 м.кв. Лучший способ укладки трубы — улитка. Так более равномерно будет распределяться тепло. Об этом можно почитать здесь.

Если деньги позволяют сразу приобрести коллекторы, то прессуем трубы и заливаем их под давлением. Нет — льём надеясь, что никто не пробил их))).

При опресовке труб из сшитого полиэтилена помним, что трубы очень сильно тянутся и поэтому давление стабилизируется только через несколько часов. Все это время подкачиваем давление, оно будет постоянно падать. Накачиваем, закрываем краны, следим за манометрами.

Трубу следует выбрать из сшитого полиэтилена. Лучшим решение будет конечно же рехау (). Или использовать

Армирование основания плиты;

Труба ТП уложена. Нужно армировать основание. Для этого с шагом 150х150 или 200х200 (от проекта) на стойки укладывается арматура диаметром 10 мм. Связывается между собой и армирующим поясом. Обычно в один слой этого достаточно.

Готовимся к заливке бетона;

Если у нас большой дом и необходимо залить много кубиков бетона, то бетононасос в помощь.

Необходимо учитывать, что около 1 куб. м. уйдет в утиль (для основания беседки или еще куда). И плюс необходимо заказать с запасом лучше приготовить место куда слить остаток, чем доливать 1 куб. м. когда он застынет.

Также при заливке необходимо запастись глубинным вибратором и виброрейкой. Не помешает и затирочная машина (вертолет). Когда начнут лить бетон будет поздно искать это все в аренду.

Затирка бетона;

Можно конечно и не затирать бетон, но тогда придется потратится на наливной пол больше чем хотелось. Но даже если плита затерта лучше всего налить сверху 10 мм наливного пола. Будет удобнее стелить напольное покрытие.

Заливаем, ровняем, воздух выгоняем (без фанатизма). Когда бетон схватится до состояния можно наступить в «бетоноступах». Пора затирать. Иначе будет поздно.

Затерли можно и по сто грамм))). Дальше больше.

И да — необходимо следить и «ухаживать» за только что залитым бетоном. Нельзя допускать, чтобы он замерз или пересох. Два – три дня бдим пока не созреет.

Конструкция утепленной шведской плиты готова.

Осталось немного: отмостка, стройка, отделка, благоустройство и новоселье!

Стоимость материалов для дома 10х13 м. Удаленность от города 30 км.

Щебень (из расчета 0,1 м толщина отсыпки) 32 т 1900 60800
Песок (из расчета 0,3 м толщина подушки) 312 т 200 62400
Геотекстиль 271 м2 70 18970
Гидроизоляция 169 м2 35 5915
Утеплитель 100 мм Технониколь 390 м2 470 183300
Угловой крепеж XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 184 шт 65 11960
Доска 30х150 для опалубки 1.1 м3 10000 11040
Арматура ф 10 (сетка для армирования 15 м.п. на 1 м2) 1755 м.п. 24 42120
Арматура ф 12 (арматурный каркас 3/3) 476 м.п. 32 15232
Арматура ф 8 (арматурный каркас сечением 230х330 L=1,2 м) 317 м.п. 17 5389
Проволока вязвльная 25 кг 40 1019.2
Фиксатор арматуры 1300 шт. 1.2 1560
Труба канализационная 23 м 350 8050
ПНД ф 32 69 м 50 3450
Труба для ТП 528 м 65 34320
Труба для водопровода 46 м 75 3450
Утеплитель для труб 46 м 18 828
Коллектор ТП 11 шт 1500 16500
Коллектор ХВС 1 шт 1500 1500
Коллектор ГВС 1 шт 1500 1500
Бетон М 300 21 м3 4100 88027
Укрывной материал 169 м2 7 1183
Метизы, расходники 8190 р 8190
Пена Клей Технониколь 33 шт 365 12045
Доставка материалов (песок, бетон, утеплитель, арматура) 28 шт. 90650
Дренажная труба 58 м 65 3770
Дренажный колодец 2 шт 980 1960
Итого материалы 695128.2

Один из трендов в малоэтажном домостроении последних лет – фундамент в виде утеплённой шведской плиты (УШП). Чем обусловлен высокий спрос на такой фундамент? Какие у него плюсы и минусы? Какие требования к его конструктиву и к материалам, которые используют для его создания?
Формально УШП – это разновидность утеплённой монолитной бетонной плиты, которая дополнена утеплённой отмосткой. Однако в отличие от обычных плитных фундаментов в УШП встроены основные инженерные системы:
■ Отопление – водяной тёплый пол
■ Водоснабжение
■ Канализация
■ Электроснабжение
Также в большинстве случаев при строительстве УШП предусматривают систему дренажа по периметру фундамента.

Каковы плюсы УШП?

Высокая скорость возведения конструкции за 2-3 недели. Срок выполнения работ зависит от площади и геометрии плиты: чем больше по размеру и сложнее по форме фундамент, тем дольше его будут сооружать. Играют роль и погодные условия: во время сильного дождя бетон лучше не заливать.
Возможность устройства почти на любых грунтах, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод и пучинистых – глинах, суглинках. Благодаря утеплителю земля не промерзает, а значит, фундамент защищён от деформаций из-за морозного пучения грунта. Однако УШП нельзя делать на грунтах с очень низкой несущей способностью, например, торфяниках. В этом случае возможна осадка фундамента.
Не требуется глубокий котлован: экономия на земляных работах.
Готовность всех коммуникаций ещё на этапе устройства фундамента. Это существенно ускоряет строительство дома.
Высокая энергоэффективность благодаря слою теплоизоляции. А значит, низкие затраты на отопление здания. УШП с утеплителем толщиной 200 мм имеет коэффициент теплопроводности 0,17 Вт/(м•°С). Для сравнения: коэффициент теплопроводности обычной монолитной бетонной плиты, как правило, превышает 0,40 Вт/(м•°С)

Нет мостиков холода в конструкции плиты и промерзания нижних углов здания благодаря сплошному слою теплоизоляции под фундаментом и утеплённой отмостке.
Отопление с помощью водяного тёплого пола на 20-30% экономичнее радиаторного, поскольку в радиаторы подаётся теплоноситель с температурой около 70°С, а в тёплые полы – с температурой около 40°С. Кроме того, тёплый пол прогревает помещение равномерно, создавая очень комфортные температурные условия для обитателей дома. Наконец, отсутствие радиаторов улучшает внешний вид помещений.
Поверх плиты не нужно устраивать стяжку: поверхность фундамента выровнена и отшлифована, служит готовым основанием для укладки напольного покрытия. А значит, при отделке помещений можно отказаться от дополнительных влажных работ.

В плите нет швов (в стяжке компенсационные зазоры – обязательны), что упрощает монтаж напольного покрытия.

Каковы минусы УШП?

При всех своих достоинствах у этой конструкции есть и недостатки:
Проблематично устраивать УШП на участках с уклоном. В принципе это возможно, но потребуется выравнивание участка за счёт подсыпки песка, а это весьма затратное мероприятие.
Невозможно или неоправданно дорого создать в доме, стоящем на УШП, подвал или погреб.
Коммуникации проложены внутри плиты, и потому их ремонт в случае аварийной ситуации либо неосуществим, либо затруднён.

Дмитрий Андриади, руководитель компании BAUHAUS:
«Если в систему тёплого пола, интегрированного в УШП, залита вода, и зимой она замёрзла при отключении электричества, то трубы разорвёт, и отремонтировать их будет нельзя. Придётся демонтировать напольное покрытие, установить новый тёплый пол поверх существующего, выполнить стяжку, уложить новое напольное покрытие. Поэтому лучше изначально заливать в систему отопления антифриз. Но если тёплый пол повредили, например, при бурении перфоратором, то локальный ремонт вполне возможен. Что же касается труб систем водоснабжения и канализации, то аварии, способные полностью вывести их из строя, маловероятны»

Отметим ещё несколько особенностей УШП. На такой фундамент чаще всего опирают одно- или двухэтажные дома. Но при наличии продуманного конструктивного расчёта можно сооружать УШП и под тяжёлыми зданиями (более двух этажей) или под домами с неравномерной нагрузкой (когда часть – одноэтажная, а другая – двухэтажная).
УШП предполагает низкий цоколь. Высота фундамента обычно 300-400 мм. Это удобно, ведь на входе в дом можно сделать лестницу высотой всего в пару ступеней. Максимально комфортная, почти безбарьерная среда. Такое решение особенно актуально тогда, когда в доме проживают пожилые люди или люди с ограниченными возможностями.
Если же вам обязательно нужен высокий цоколь, стоит предпочесть другое скандинавское ноу-хау — утеплённый финский фундамент (УФФ). Это мелкозаглубленный ленточный фундамент с утеплёнными полами по грунту. Решение проблемы низкого цоколя в рамках УШП – увеличить толщину песчаной подушки и/ или слоя теплоизоляции под плитой. Но это дополнительные расходы.

УШП: дорого или нет?

К недостаткам этого фундамента относят высокую стоимость. Действительно, УШП от профильных компаний обходится в среднем от 9000 руб. до 11000 руб. за м2. То есть затраты на фундамент площадью 100 м2 – примерно миллион рублей. Это очень большие деньги! Но давайте рассмотрим альтернативный вариант, который на первый взгляд кажется бюджетным.
Выбираем под каменный дом фундамент другого типа, например, ленточный. Прибавляем к нему стоимость дренажа, утеплённой отмостки, всех инженерных систем, перекрытия первого этажа, тёплых полов и стяжки с выравниванием, а также расходы, вызванные поэтапным выполнением работ (привлечение на каждую операцию профильных специалистов, многократные закупки и доставки). В результате совокупные затраты окажутся заметно больше, чем затраты на УШП. Если за УШП вам придётся отдать 1 млн руб., то «лента» со всеми «допами», выполненная профильной компанией, обойдётся в 1,3 — 1,5 млн руб.
Посмотреть проекты домов из газобетона и запросить полную смету по ним можно в каталоге бесплатных проектов YTONG

Сколько прослужит?

Заказчиков всегда волнует вопрос: насколько надёжен и долговечен «шведский» фундамент? Он надёжен и долговечен при соблюдении трёх условий: продуманного проекта, использования качественных материалов и привлечения высококвалифицированной рабочей силы для его устройства. В этом случае он прослужит много лет.

Александр Плешкин, инженер компании LAFARGEHOLCIM:
«Важное условие надёжности и долговечности УШП – наличие проекта, в который входит план с подробным расположением стен, разводкой теплого пола и точным указанием ввода и вывода коммуникаций. Проект должен учитывать различные нагрузки (от собственного веса, эксплуатационные и снеговые), грунтовые условия, особенно уровень грунтовых вод. В нём должны быть подробная спецификация с прописанными марками материалов и рекомендации по выполнению работ»

Чем утеплять?

Рассмотрим основные материалы, применяемые при сооружении УШП. Начнём с теплоизоляции. Толщина её слоя, как правило, 200-300 мм. Точнее, 100 мм под рёбрами плиты (их устраивают под несущими стенами) и 200-300 мм (в зависимости от высоты рёбер) под её подошвой. Плюс 50 мм – под отмосткой. В качестве утеплителя применяют в основном плиты из экструдированного пенополистирола (ЭППС, XPS).
Этот материал оптимален для подземных конструкций. Среди его достоинств:
■ Высокая прочность на сжатие – от 250 до 500 кПа при 10% линейной деформации (в зависимости от марки изделия). Высокопрочные плиты без проблем выдерживают нагрузку даже от тяжёлого здания (порядка 10 тонн/м2)

■ Коэффициент водопоглощения – всего 0,3-0,4% по объёму. То есть материалу не грозит намокание из-за грунтовых или поверхностных вод.
■ Низкий коэффициент теплопроводности – 0,032-0,034 Вт/(м•°С). Иными словами, пенополистирол очень хорошо сберегает тепло.
■ Плиты не подвержены гниению и воздействию микроорганизмов.
■ Заявляемый производителем срок службы в грунте – не менее 50 лет.

Александр Керник, руководитель группы тех.поддержки продаж «УРСА Евразия»:
«Для чего нужно утеплять плиту фундамента и отмостку? Во-первых, для защиты подземной конструкции от морозного пучения грунта. Грунт не должен замерзать, расширяться и сдвигать фундамент. Благодаря утеплителю мы сохраняем геотермальное тепло в грунте под плитой и отмосткой. Во-вторых, утеплитель препятствует передаче тепла от системы тёплого пола в грунт. Всё тепло устремляется вверх, в помещения дома. Тем самым мы экономим на отоплении. Третий момент конструктивный: в УШП для усиления предусматривают железобетонные рёбра под несущими стенами здания. Пространство под плитой между рёбрами не должно быть пустым, поэтому его также заполняют утеплителем, но обычно меньшей марки (с прочностью на сжатие не 500 кПа, а 250 кПа) – для снижения затрат на УШП»

Какие трубы использовать?

Для системы водоснабжения и водяного тёплого пола применяют трубы из сшитого полиэтилена марок PEX-A, PEX-B, PEX-C, полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT, а также металлопласта. Все они обладают высокими показателями по механической прочности, теплопроводности, долговечности.

Дмитрий Андриади, руководитель компании BAUHAUS:
«Для тёплого пола в УШП мы рекомендуем трубы из сшитого полиэтилена марки PEX-A или металлопласта. Они относятся к одной ценовой категории. Однако у труб PEX намного больше удлинение при нагреве, и в теории из-за изменений в размерах трубы этого типа, находящиеся в монолитной бетонной плите, спустя годы могут истончиться, вплоть до появления разрывов. На практике мы не сталкивались с подобными проблемами. В любом случае металлопласт не имеет такого линейного удлинения, и его проще укладывать. Мы не советуем использовать трубы PEX-B и PEX-C, потому что их сравнительно легко переломить при монтаже. И форму они не восстанавливают. Так что есть риск загубить их».

Для тёплого пола и системы водоснабжения применяют трубы, как правило, двух диаметров – 16 или 20 мм. Притом 20-ую трубу выбирают лишь тогда, когда длина контура тёплого пола свыше 80 м, а также когда в системе водоснабжения есть потребители с очень большим расходом воды.
Канализацию выполняют обычно с помощью «рыжих» труб из поливинилхлорида (ПВХ), стандартный диаметр 110 мм. Если в доме много сантехнических приборов, большая длина канализационной магистрали, мало или вообще нет ревизионных колодцев, то используют трубу диаметром 160 мм

Как устроена плита?

Поверх слоя теплоизоляции сооружают армированную бетонную плиту. Все инженерные коммуникации должны быть интегрированы в УШП до заливки бетона. Притом система тёплого пола обязательно должна быть опрессована.

Александр Плешкин,инженер компании LAFARGEHOLCIM:
«Бетонная плита в конструкции УШП состоит из двух принципиальных элементов. Первый – рёбра жёсткости, которые несут и распределяют нагрузки от стен, перекрытий, крыши, оборудования, мебели. Также они должны выдерживать эксплуатационные нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые зависят от региона строительства. Исходя из всех этих нагрузок, подбираются марка бетона и сечение арматуры. Обычно применяют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25), а также 4 арматурных стержня диаметром 10-12 мм A-III (A-400), которые располагают в продольном направлении. Дополнительно устраивают поперечные хомуты из стержней с шагом, как правило, 300 мм. Высота рёбер – от 200 до 300 мм.
Второй элемент – остальная часть фундамента. Её толщина обычно составляет 100 мм, марка бетона – та же. Сечение и схему раскладки арматуры подбирают, исходя из нагрузок, но чаще всего это один ряд стержней диаметром 6-10 мм A-III (A-400), связанных в сетку с ячейками 150 х 150 мм. Арматуру устанавливают на фиксаторы из ПВХ, строго следя за тем, чтобы она не лежала на утеплителе. Высота фиксаторов должна быть такой, чтобы арматура находилась внутри защитного слоя из бетона толщиной не менее 40 мм».

В следующей статье мы подробно расскажем обо всех этапах сооружения УШП. Если же вам нужна полная информация о строительстве дома из газобетона, приглашаем на курс от YTONG

Подписаться на новые статьи можно, заполнив форму:

Если не видно форму выше — воспользуйтесь

Итак, приступим:

28.04.2016 — 29.04.2016

Всвязи с тем, что внутрипоселковые дороги закрыты на просушку до 1-го мая, было принято решение начать работы по разметке котлована, изготовлению щитов опалубки и L-блоков.

Продолжение работ с 3-го мая: разработка котлована, устройство дренажа и щебёночного основания.

Непросохший весенний плодородный грунт внёс свои коррективы. Несмотря на возвышенное расположение участка, плодородка и расположенный под ней плотный суглинок совсем не держали трактор. К тому же, тот экземпляр продукции компании JCB, который нам сегодня достался, обладал практически лысой резиной, что ещё больше снижало сцепление колёс с грунтом. С началом разработки котлована стало понятно, что без хорошо отсыпанной площадки будет невозможно завезти щебень с песком в котлован и поставить на объект прочие материалы. Поэтому было принято решение приостановить работы по устройству котлована и приступить к устройству заезда/парковки.

В планах на завтра закончить устройство заезда/парковки и продолжить разработку котлована с поэтапным устройством дренажа.

Закончена разработка котлована. Вскрытие показало хороший плотный сухой суглинок на отметке дна котлована. Закончено устройство заезда/парковки. Завезён щебень фр. 5-20 и 20-40 для устройства дренажа и щебёночного основания фундамента. Смонтированы 2 из 4 дренажных колодцев и дренажная труба между ними. Труба отсыпана щебнем и обёрнута в геотекстиль.

В планах на завтра: Закончить устройство дренажа и щебёночно-песчаного основания под фундамент.

Устройство дренажа и щебёночно-песчаного основания фундамента выполнено. Из-за большого (1,3 метра) перепада высот в контуре фундамента, толщина подушки получилась больше расчётной. Итого по факту: 150 мм. щебня фракции 20-40, втрамбованного в дно котлована — геотекстиль Геоком, иглопробивной 250 г/кв.м. — 500 мм. песка крупнозернистого, карьерного, для строительных работ. Согласовали с заказчиком ещё 410 мм. песка (90 куб.м.). Это необходимо для приведения отметки подошвы фундамента к отметке дороги в зоне заезда/парковки. При устройстве отмостки, она окажется выше дороги, что исключит её замачивание талыми и дождевыми водами. Точный объём засыпки с учётом разуклонки участка не рассчитывался, изначально с заказчиком были договорённости, что отсыпаем основание фундамента по факту.

В связи с тем, что накануне закончили работы достаточно поздно, сегдня весь день занимались уплотнением верхнего слоя отсыпанного песка.

Немного строительного юмора в преддверии праздника Великой Победы:

Выполнено повторное уплотнение отсыпанного ранее песка с проливом водой. По согласованию с заказчиком досыпано ещё 410 мм. По результату уплотнения с проливом, в котлован свободно заехал по песку гружёный Камаз. И так же свободно выехал, что весьма показательно.

На 8 и 9 мая берём выходные. Продолжение работ 10 мая: выравнивание песчаного основания в плюс/минус 10 мм., устройство выноски габаритов фундамента, подготовительные работы к монтажу канализации и гильз для ввода коммуникаций.

Закончено выравнивание основания фундамента. С инженером посёлка согласована отметка врезки канализации в общепоселковую сеть. Подготовка к монтажу канализации перенесена на завтра, так как согласование отметки затянулось, инженер смог с нами встретиться только в конце дня.

В течении дня дождь периодически не давал работать. Итог дня весьма скромен: выполнена обноска (вынос габаритов и высотной отметки) фундамента и смонтированы гильзы для ввода воды в дом от точки подключения и вывода в мастерскую на отметке -1.500. По факту монтажа гильз будет выполнена и передана заказчику исполнительная схема с привязками и высотными отметками окончаний гильз. Это поможет в дальнейшем без проблем проложить коммуникации.

Смонтированы все гильзы ввода/вывода коммуникаций (водопровод, электричество), начата сборка трассы канализации. Так как вывод канализации к точке подключения будет выполнен не по проекту, а по указаниям инженера посёлка, пришлось немного изменить трассировку канализации на выходе. Это привело к необходимости докупить некоторые элементы, ждём доставку завтра. Пока принято решение начать подготовку к сборке опалубки.

Закончена сборка канализации. Вся трасса смонтирована в траншею по уклону 2%. Выполнена частичная обратная засыпка. Установлены в отметки вертикальные выводы. Трасса готова к полной засыпке с проливом и уплотнением.

Закончена обратная засыпка канализации с уплотнением и проливом водой. Для минимизации потерь песка основания, выполнена обваловка основания вручную местным грунтом, с низкой стороны рельефа участка. Выполнено повторное общее уплотнение основания фундамента с проливом. Начат монтаж опалубки фундамента.

Небольшая ремарка: обычно повторно уплотнять основание не требуется, но в связи с большой массой дома и высокой общей нагрузкой на грунт, было принято решение это сделать.

Закончен монтаж опалубки. Изготовление щитов заранее сыграло злую шутку: пока копались в котловане, доска значительно подсохла и щиты повело. Пришлось приложить массу усилий, что бы вернуть исходную геометрию щитам. Начата раскладка L-блоков.

Продолжен монтаж L-блоков. В связи с тем, что блоки на данном фундаменте изготавливаются из ЭППС стандартной ширины 600 мм., их общее количество получилось ровно в два раза больше обычного, при изготовлении из ПСБ-С-50 с шириной 1200 мм. Это практически вдвое увеличило время их монтажа. Перепроверили привязки выводов канализации и запенили места прохода через ЭППС.

Завезли пенополистиол ПСБ-С-35 ТУ в полном объёме.

Следующая страница >>

Шведская монолитная плита, утепленная шведская плита, УШП – что это такое? Это одна из разновидностей плитного фундамента. Конструкция данного фундамента достаточно проста: песчаная подсыпка с вводом/выводом коммуникаций в нём, слой пенополистирола, арматура поверх или внутри, между слоёв которой, зачастую находятся трубы водяного тёплого пола, если это необходимо. Таким образом, фундамент шведская, плита является несущей конструкцией дома, этому способствуют песчаная подсыпка и армированная часть бетона.

Конструкция утепленной шведской плиты имеет множество неоспоримых достоинств:
• Во-первых, УШП как нельзя лучше подходит для почв, имеющих низкую несущую способность, а также высокий уровень грунтовых вод. Это связано с тем, что в основе фундамента шведская плита, лежит хорошо зарекомендовавшая себя технология «плавающая плита» или МЗЛФ.
• Во-вторых, УШП при соответствующем армировании, соответствующем размере рёбер и плиты, способна держать любое малоэтажное строение, от лёгкого каркасного дома до тяжелого кирпичного, а значит УШП одинаково подойдет как для дачи, так и для коттеджа.
• В-третьих, при устройстве в плите водяного теплого пола, в силу высокой теплостойкости бетона, которая проявляется у бетона не в любом фундаменте, утепленная шведская плита является оптимальным вариантом в качестве фундамента для строений в холодной климатической зоне. Плюс ко всему, УШП будет обогревать не только дом, но и грунт, расположенный под ней, оказывая влияние на пучение почв, лежащих под домом, уменьшая этот процесс.
• В-четвёртых, технология возведения такого фундамента, позволяет возвести его в течение 2-3 недель. Причем, по окончанию возведения, заказчик получает и полноценное напольное покрытие, на которое можно настилать чистовой пол, например, ламинат, линолеум.

Как правильно сделать утепленную шведскую плиту

• Снять плодородный слой грунта в горизонт.
• Сделать песчаную подсыпку из утрамбованного песка, внутри слоя песка расположены все коммуникации.
• Иногда, сверху подсыпки наносится слой щебня, тогда коммуникации располагаются в слое щебня.
• Устройство дренажа.
• На щебень или песок производится укладка плит пенополистирола, под плиту и рёбра.
• Армирование из стальной арматуры согласно проекту или расчета.
• Поверх армирования или внутри монтируется система «теплый пол».
• Поверх плиты и рёбер заливается слой армированного бетона.
• Бетон ровняется в горизонт.

На первый взгляд, всё легко, просто и красиво. Но, и здесь не обошлось без «но»! Единственное на чём мы экономим при таком устройстве фундамента, так это на бетоне. Но, при этом переплачиваем на всём остальном. Например, для дома 8х9 на каждые 10см подсыпки требуется 10м3 песка, то же самое по гравию. Средняя подушка обычно не менее 30-40см. Пенополистирола на этот же дом потребуется, примерно 25м3, цена 5-7 тыс. руб. за 1м3. Бетона 10-12м3, цена 4 тыс. руб. м3. Арматура 1т, цена 30 тыс. руб. Цену водяного пола не беру сейчас в расчёт, получится примерно 200 тыс. руб. И самое неприятное, это высота дома на УШП, она составляет всего 20см от земли. Такой высоты недостаточно.

Необходимо учитывать, что цоколь — это надземная составляющая основания дома. И чем более высокий будет цоколь, тем сложнее будет влаге с земли добраться до жилых помещений. Стены цоколя разграничиваются со стенами первого этажа слоем гидроизоляции. Это делается с целью, недопущения проникновения влаги, содержащейся в основании, по капиллярам в материал стен дома, но если зимой снег лежит на стенах или от дождя вся стена снизу мокрая, то гидроизоляция плиты тут, естественно, не спасет.

В случае, когда стены дома расположены близко к земле, конструкция дома и материалы стен будут мокнуть от снега и дождя, как следствие, ухудшатся их теплоизоляционные свойства, что приведет к возникновению внутренних процессов разрушения. Со временем это приведет к разрушению материалов стен. И, следовательно, срок эксплуатации дома серьезно уменьшится, при этом хозяева зачастую даже не догадываются, что является причиной этого. А ответ на поверхности – слишком мала высота цоколя над землей.

Существенный плюс данного фундамента заключается в том, что в него еще на этапе строительства можно заложить тёплый пол. Но, к сожалению, тут же кроется и минус — большая масса бетона и ребра уличных стен, практически выходящие на улицу, приводят к лишним теплопотерям. При электрическом отоплении это очень существенно.

Альтернативой данного фундамента может быть классическая плита, она в строительстве в разы быстрее, легче, проще и немного дешевле. Но, если вы хотите построить дом с высотой цоколя 50-60см, то может быть применен только наш вариант — комбинированная плита с рёбрами «МЗФЛ + плита». Этот вариант вне конкуренции. При высоте фундамента 55см, цена ниже УШП и классической плиты такой же высоты в несколько раз! Фундамент «МЗФЛ + плита» возводится быстрее и проще, а дом получается выше и красивее.

Если вы всё же отдадите предпочтение фундаменту шведская плита или УШП, то ниже мы предлагаем литературу и инструкции по возведению данных фундаментов. В них вы найдете описание технологии, перечень инструментов, оборудования и материалов необходимых для правильного возведения фундамента УШП.

Подробное описание технологии строительства УШП:
Инструкция по возведению мелкозаглубленных фундаментов по технологии «утепленная шведская плита»
Технологическя карта по строительству:
Изготовление железобетонных конструкций
Расчёты по опорной площади и нагрузке на УШП для разных типов домов:
Проектирование и устройство мелкозаглубленного плитного фундамента УШП

    Читайте так же:

  • Фундамент глубокого заложения
    Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, — это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.

  • Мелкозаглубленный фундамент
    Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданий

  • Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство
    Столбчатый фундамент — наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

  • Фундамент на винтовых сваях
    Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.

  • Ленточный фундамент
    Ленточный фундамент представляет собой монолитную дли набранную из блоков ФБС ленту, которая обычно укладывается под всеми стенами дома ниже глубины промерзания. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и получить возможностью сделать в доме подвальное помещение при не высоком УГВ.