Витражи тиффани своими руками

Сегодня самое большое распространение среди других технологий изготовления витражей получила техника, которая носит имя своего создателя Луи Тиффани. Американец Луи Комфорт Тиффани, который родился и вырос в семье известных ювелиров, в конце 19 столетия начал свои опыты по изготовлению витражей. Вначале им были введены некоторые усовершенствования в технологию сборочного процесса и изобретены новые стёкла. Опыты Тиффани оказались настолько успешными, что Гран-при Всемирной Парижской Выставки был присвоен его витражам. Сегодня технология Луи Тиффани получила признание во всём мире. Эта техника выполняется с применением более, чем 150 цветов и художественные стёкла самых разнообразных фактур от самых знаменитых, признанных мировых производителей.

Техника Тиффани отличается от других своим способом соединения стёкол между собой. В отличие от других техник, где стёкла скрепляются между собой при помощи протяжки, в этой технике каждое стёклышко обтачивается и обрамляется медной лентой, потом эскиз выкладывается на кальке, где стёклышки соединяют между собой, спаивая их оловянным припоем с каждой стороны, а потом весь витраж покрывают патиной.

При помощи техники Тиффани можно создавать объёмные витражные полотна с выпуклыми или вогнутыми отдельными элементами. Благодаря такой реалистичной фактуре эти витражи становятся неповторимыми и оригинальными. Использование мелких деталей в технике Тиффани делает изящнее и тоньше линии витражей. Эта технология позволяет создавать неограниченные и прочные плоскости и формы, включая традиционные, которые используются для изготовления потолочных и оконных конструкций. Техника Тиффани нашла своё применение в изготовлении ваз, светильников и других декоративных предметов.

МАСТЕР-КЛАСС

Необходимое оборудование и расходные материалы для изготовления витража

— цветное стекло;

Эскиз витража

За основу эскиза данного витража взято реальное фото кленового листа. Так как эта работа выполняется учеником, линии рисунка были максимально упрощены.

Общие правила построения линий эскиза:

— чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее;

— если швы витража планируются широкими, лучше не делать узкие длинные элементы с очень острыми углами. Во-первых, широкая фолия все равно закроет значительную часть поверхности элемента, а во-вторых, не имея достаточно опыта, можно легко перегреть стекло до образования трещин.

— если витраж планируется узким и высоким, предусмотрите в эскизе плавные линии от края до края, для ребер жесткости.

Эскиз витража распечатывается в натуральную величину в двух экземплярах, с учетом полей (минимум 2 см).

Каждый элемент нумеруется, и один эскиз разрезается по линиям специальными ножницами для шаблонов. Эти ножницы имеют три лезвия. Центральное лезвие автоматически удаляет полоску бумаги шириной 1,27 мм,. В дальнейшем эта полоска компенсируется толщиной фолии.

Если это первая ваша работа, лучше нарезать шаблоны обычными ножницами, так как не имея опыта в резке и обточке стекла можно легко ошибиться. Вырезанный элемент будет чуть большего размера, чем требуется, и это даст возможность исправить возникающие при обточке ошибки.

Поверхность рабочего эскиза заклеивается широким прозрачным скотчем, чтобы защитить рисунок от случайного попадания на него воды.

Далее ваш эскиз по полям приклеивается малярным скотчем к рабочей поверхности. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной. Затем по будущей границе вашего витража прибиваются деревянные рейки. Так как витраж начинают делать с угла, постепенно продвигаясь вниз и вбок, сначала обозначьте рейками стороны этого угла.

Выбор стекла

Современное витражное стекло американского, европейского и китайского производства отличается большим разнообразием фактуры, цветов и оттенков. В работе лучше использовать американское и европейское стекло. Некоторые фирмы, торгующие стеклом, продают также и его осколки. Обратите на них внимание. Стоят они значительно дешевле, и помогут разнообразить оттенками вашу работу.

При выборе стекла для витража, постарайтесь учесть, как будет освещаться ваш витраж, как сочетаются между собой фактура и цвет стекла.

Изготовление элемента

Вырезанный шаблон элемента №28 наклеиваем на лист стекла.

Стороны стеклянного листа имеют различную фактуру. Резать стекло проще по более гладкой стороне. Это, как правило, «изнанка» вашего витража.

Режем стекло по контуру. Стеклорез следует держать в руке как шариковую ручку, под углом 45? к поверхности стекла. Не нужно давить на стеклорез изо всех сил. Усилие требуется небольшое.

Старайтесь держать стеклорез ровно. Режущий ролик должен быть перпендикулярен поверхности стекла. Если он будет отклоняться, скол стекла пойдет под углом.

Резать стекло нужно от края до края куска, не прерываясь. Заканчивая линию, снизьте давление на стеклорез, иначе получится скол. Линии должны быть плавные, без углов и s-образных отрезков. Если нужно вырезать элемент с дугообразной стороной – разбейте дугу на несколько относительно прямых отрезков. Чем круче дуга, тем этих отрезков должно быть больше.

Пазы под стеклянные капли вытачиваются на шлифмашинке

После того, как вы провели режущим роликом по стеклу, в нем образовались микротрещины. Несильное постукивание концом рукоятки стеклореза (латунного!) по линии отреза с обратной стороны, приводит к увеличению этих трещин и расколу стекла.

Если кусок стекла небольшой, эту операцию можно проделать в руках. Если же необходимо вырезать большой фрагмент – положите лист стекла на край стола.

Для того чтобы отломить небольшой или узкий фрагмент воспользуйтесь щипцами для разлома стекла.

Вырезанный таким образом кусок стекла обрабатывается на шлифовальной машинке. При шлифовке обязательно надевайте защитные очки!

Цель такой обработки – окончательная доводка по размеру, плюс создание шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии.

Рабочей частью шлифмашинки является шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае, абразивная поверхность быстро приходит в негодность.

Шлифовальные головки бывают различного диаметра и зернистости: тонкая, стандартная и грубая. Стандартная и грубая головки позволяют быстро обработать кромку стекла, но при их использовании неизбежны небольшие сколы. Они незаметны, если использовать широкую фолию, которая их прикроет. Если же планируется сделать тонкий шов в 2-3 мм, целесообразно использование тонкой шлифовальной головки.

Шлифуя стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки размер элемента несколько увеличится.

Обмотка элемента медной фольгой

Каждый элемент витража оборачивается фолией. Фолия представляет собой медную полоску различной ширины, с одной стороны покрытую черным или бесцветным клеем. В зависимости от цвета используемой патины, выбирается или «черная» или «медная» фолия. Это важно при изготовлении изделий из прозрачного стекла.

Для того чтобы фолия хорошо прилипала к стеклу, его необходимо насухо вытереть и, при необходимости, обезжирить.

Старайтесь, чтобы загибаемые края фолии были одинаковой ширины. Небольшие неровности можно исправить при помощи ножа или лезвия бритвы, но нельзя допускать больших перекосов. Это влияет не только на эстетику, но и на прочность витража.

После оборачивания фолию необходимо разгладить по всей поверхности. Это можно сделать при помощи обычной пластиковой ручки.

Готовый элемент зафиксируйте на вашем эскизе при помощи небольших гвоздей.

Пытаясь добиться тонких швов, не старайтесь подгонять детали друг к другу «с хрустом». Элементы должны лежать свободно. В противном случае, во время пайки стекло может треснуть даже при несильном нагреве.

Далее все швы обрабатываются флюсом. Он удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижжению олова. Каждый флюс хорош по своему, но мне больше нравится немецкий паяльный жир. Он наносится на швы кисточкой.

Если с момента обмотки до момента пайки поверхность меди сильно окислилась, паяльный жир можно смещать с паяльной кислотой.

Пайка швов

При изготовлении витражей в технике Тиффани, используют олово марки ПОС-61.

Кончик оловянного прутка кладется на шов и сверху прижимается разогретым до рабочей температуры паяльником. В таком положении паяльник ведется вдоль шва.

Не следует долго держать паяльник на одном месте – можно перегреть фолию и стекло.

Высоту шва вы определяете сами. С количеством олова надо быть аккуратным. Его излишки конечно можно «согнать» на стекло, но если олова будет слишком много, стекло может треснуть.

Перед тем как паять «начисто», покройте все швы небольшим количеством олова.

Дефекты пайки исправляете сразу.

Так как по контуру витраж будет обрамлен в латунный профиль, необходимо оставить непропаянной некоторую длину швов по периметру.

После того, как все элементы витража спаяны между собой с двух сторон, делается рама витража.

Для этого берется П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна. Он обеспечивает витражу достаточно жесткий каркас.

Профиль режется на отрезки равные длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставляется в профиль и припаивается к нему в местах соприкосновения профиля и швов. Для этого швы по краям витража оставляют с минимальным количеством олова на них. Места соприкосновения отрезков профиля также пропаиваются. Далее, в случае необходимости, профиль покрывается оловом.

После завершения пайки витраж следует тщательно вымыть проточной водой, используя жесткую щетку и обезжиривающие средства типа «Фейри».

Нанесение патины

Патина наносится на сухие, чистые и обезжиренные швы. Работать лучше в перчатках. Из основной емкости перелейте в рабочую небольшое количество патины.

При помощи губки нанесите патину на швы. Остатки использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом теряются его свойства. Далее витраж моется мягкой губкой, с использованием средств для очистки стекол.

Техника Тиффани – давно знакомый метод работы со стеклом для многих профессиональных витражистов. Впервые она были придумана Луисом Комфортом Тиффани, который прославился на весь мир благодаря открытию нового метода спаивания разноцветного стекла. Его суть заключается в соединении двух разных кусков стекла с помощью тонких медных полос, отрезанных от металлического листа. Затем они спаиваются друг с другом с помощью олова, что позволяет создавать довольно сложные фигурные узоры и картины.

В наши дни техника Тиффани используется не только для создания красочных витражей. С ее помощью мастерам хендмейд изделий удается делать уникальные броши, серьги, подвески и прочие аксессуары.

В сегодняшнем мастер-классе мы подробно расскажем вам о том, как сделать брошь в виде зонтика из простого кусочка стекла и медной проволоки. Автором данного МК является известный мастер рукоделия – Елена Миллер.

Пошаговый урок по созданию витражной броши «Зонт»

Материалы:

  • кусочек стекла с розоватым отливом (можно заменить любым своим)
  • немного медной проволоки
  • паяльник с плоским наконечником
  • стальная вата (или как ее еще называют — металловата)
  • патина черного цвета
  • паяльный флюс
  • антиоксидант
  • стеклорез
  • основа для броши
  • пинцет
  • шлифовальный станок
  • круглогубцы

Ход работы:

  1. Первым делом надо нарисовать шаблон будущей броши. Он может быть выполнен из простой бумаги или картона.
  2. Приложить его к стеклу и обрисовать.
  3. Аккуратно вырезать с помощью стеклореза основу украшения. Вероятнее всего сделать это красиво с первого раза не получится. Поэтому затем ее надо довести до идеального состояния на шлифовальном станке. Если такого нет, можно воспользоваться наждачной бумагой.

  4. От медной проволоки отрезать небольшой кусочек и с помощью круглогубцев загнуть его так, чтобы он приобрел форму закруглённой ручки для зонтика.
  5. Дополнительно сделать из проволоки полусогнутые спицы зонта (их можно загнуть руками) и острую спицу-наконечник, которая будет украшать верхушку изделия.
  6. Основа броши – это не что иное, как простая булавка. Ее высота должна совпадать с высотой верхней части зонтика, чтобы при использовании аксессуара ее не было видно. Также для удобства крепления перед началом создания украшения, булавку надо разобрать на части, осторожно вынув иглу и закрепляющие ее части (крючок и петельку).

Теперь все детали готовы. Можно приступать к сборке. Для этого:

  1. Обернуть отшлифованное стекло тонкой фольгой на черной клеевой основе. Это надо делать предельно аккуратно и точно. Фольга должна плотно прилегать к стеклу, а ее края должны огибать собой его края.
  2. Далее необходимо разогреть паяльник. А пока это будет происходить, тщательно намазать флюсом медные края изделия:
  3. Затем покрыть их оловом (с помощью горячего паяльника):
  4. Следующий шаг – это крепление металлических спиц. Каждую из них надо аккуратно взять пинцетом, обмакнуть во флюс и прочно припаять к стеклу:
  5. Далее перевернуть брошь и покрыть ее оловом с обратной стороны.
  6. Ручку зонтика точно также: залудить, затем опустить в олово и припаять к стеклянному куполу:
  7. После этого к броши надо приделать крепление. Сделать это будет сложнее, ведь детали булавки достаточно маленькие и их сложно ровно держать пинцетом. Первым делом надо прикрепить к нему петельки от булавки и сразу же припаять возле них штырек от зонта:

На данном этапе не надо жалеть олова. Чем прочнее получится крепление этих деталей, тем лучше.

  1. К нижней части зонта припаять крючок для иглы, следя затем, чтобы не отвалилась его ручка.
  2. Основная часть работы уже сделана. Осталось придать зонту более красивый вид. Для этого автор мастер-класса советует напаять на нижние концы зонтика вот такие капельки:
  3. Их же можно «посадить» на конец ручки и даже на сам штырек, торчащий из верхней части украшения:
  4. После того как паяльник больше не понадобится, брошь надо вытереть от остатков кислоты. Она должна быть полностью сухой:
  5. Покрыть ее патиной черного цвета:
  6. Отшлифовать до блеска металлической ватой:
  7. И в завершение всего покрыть антиоксидантом, который защитит металл от окисления.
  8. После всего этого вставить иголку в петельку:
  9. Все! Уникальный аксессуар готов.

Возможно для тех, кто только недавно взял в руки паяльник процесс изготовления подобного украшения показаться сложным и трудоемким. Но на самом деле, после нескольких проб и ошибок работать со стеклом, проволокой и оловом станет совсем просто, и такие задачи будут отнимать у вас не более чем 1-2 часа рабочего времени. Поэтому прежде, чем приступить к изготовлению брошей или каких-либо других аксессуаров лучше немного потренироваться и только набив руку приступать к созданию витражей.

Идеи создания украшений в технике Тиффани

Данная техника пользуется большим спросом среди ценителей ручной работы, поэтому многие мастера придумывают десятки оригинальных украшений с витражами и стеклянными вставками. Вот, например, это может быть такой красногрудый снегирь:

Или медная подвеска со стеклянным шариком внутри:

Также с помощью данного метода можно создавать всевозможные медальоны:

Разноцветные витражные серьги:

Броши в виде бабочек:

Сложные ожерелья:

И много чего другого.

Работа с витражами – довольно интересное и увлекательное занятие, которое при огромной настойчивости и желании можно превратить в дело всей своей жизни и создавать невероятно красивые украшения, аналогов которым не найти во всем мире.

При изготовлении витражей в технике Тиффани остается много мелких разноцветных кусочков стекла, которым годами не находится применение. Качественное стекло Spectrum Glass стоит очень дорого, поэтому даже маленький кусочек хочется использовать. Предлагаю варианты изготовления светильников-пирамидок в домашних условиях из остатков стекла Spectrum Glass своими руками.

Изготовление витражей в технике Тиффани затягивающее увлечение. Каждое новое штучное изделие – настоящее радостное событие. И если вы приобрели дорогие инструменты, то служить они будут долго, вам останется докупать только материалы и химию, используемые в изготовлении витражей Тиффани.

Витражное стекло требует особой резки, к рисункам подбираются определенные фрагменты стекла, и в результате остается много мелких разноцветных кусочков, которым годами не находится применение. Качественное стекло Spectrum Glass стоит очень дорого, поэтому даже маленький кусочек хочется использовать.

Предлагаю варианты изготовления светильников-пирамидок в домашних условиях из остатков стекла Spectrum Glass своими руками. Считается, что пирамида гармонизирует пространство, а с подсветкой сияет и окутывает комнату сказочным полумраком.

Светильник «Ромбы»

Для изготовления витражей Тиффани я использую инструменты и оборудование:

  • шлифовальную машинку «Кристалл»

  • паяльник с контроллером температуры Weller Profikit, 100W
  • стеклорез, машинку для резки мелких деталей, щипцы для разлома стекла; кусачки заг-заг, маленькие ножницы
  • профиль латунный (протяжка), фольгу (фолию) и приспособление для нее
  • флюс, патину, припой ПОС-61, финишное масло

На ватмане чертим треугольник с учетом, чтобы внутрь пирамиды свободно вошла лампа с подставкой. Для меня оказалось удобной длина 22 см, высота 26 см. Вычеркиваем одинаковые ромбы, снизу получаются 6 треугольников. Так как фигуры одинаковые, то подготовить нужно только 2 шаблона.

Берем небольшой кусочек стекла, прикладываем шаблон и обводим фломастером. После чего вырезаем фигуру, при необходимости доводим ее до нужного размера с помощью кусачек заг-заг и выкладываем на эскиз, подбирая наиболее приятные сочетания.

С левого нижнего угла начинаем обтачивать детали на шлифмашинке, чтобы стыки были идеально ровными. Для удобства по внешним линиям эскиза ромбы и треугольники закрепляем гвоздиками. После сборки нескольких деталей фигуры обертываются самоклеящейся фольгой, при этом обязательно расправляются уголки и тщательно проглаживаются.

Для более легкой сборки я прихватываю припоем собранные фигуры в несколько этапов.

После того как весь эскиз заполнен и прихвачен, вырезаю «ножки» светильника, где-то в длину 2 см, по высоте 1,2 см с наклоном по модели, обертываю фольгой и припаиваю по бокам внизу. После этого промазываю кисточкой швы флюсом и начинаю паять сам витраж, отступая от боков 0,5 см. Чем более выпукло будут швы, тем красивее будет смотреться светильник в готовом виде.

Переворачиваю, пропаиваю швы с обратной стороны без бугорков, там красота не видна. Вырезаю по боковым размерам с учетом ножек латунные профиля, прикладываю, зажимаю щипцами, промазываю флюсом, припаиваю швы с двух сторон и наношу тонким слоем припой на профили.

Таким образом собираем 4 стенки пирамиды, меняя цвета исходя из оставшегося подходящего стекла. Кстати, можно последнюю, четвертую стенку собрать из треугольников, разделив на эскизе ромбы пополам.

Собираем светильник. Можно закрепить стороны, а можно привлечь к творчеству друзей или членов семьи, чтобы подержали детали, пока вы прихватываете оловом по ребрам жесткости. По бокам можно нанести большое количество припоя и на нем сделать волны или что у кого получится. Это неважно, любой рисунок смотрится красиво.

Затем с помощью порошка и губки промываем стекла и швы стиральным порошком. Наносим губкой (не забудьте надеть перчатки!) патину и снова щедро ополаскиваем проточной водой. Осталось с помощью новой губки нанести финишное масло, которое придаст вашему светильнику блеск и праздничный вид. Я с маслом повторяю процедуру через несколько дней, а стекла протираю до блеска через неделю, чтобы все впиталось.

Источник света устанавливаю на квадрат из ДСП. Источник можно прикрепить к ребрам жесткости светильника, но при замене энергосберерегающей лампочки трудно подобраться к цоколю, поэтому я просто ставлю источник света под пирамиду.

Светильник из треугольников

Самая легкая и экономная пирамида по изготовлению, но от этого ничуть не уступает другим моделям. Сразу на фанере рисую треугольник, собираю все маленькие кусочки в плоскую коробку и выбираю те, что подходят по цвету, фактуре, по прозрачности. Прикладываю первый, максимально по размеру вырезаю треугольник, подбираю второй, и собираю не по эскизу, а по «возможности».

Весь процесс и последовательность работы выполняйте как описано в светильнике «Ромбы».

И даже после этих светильников у вас останутся совсем мелкие кусочки. Не выбрасывайте. Ведь еще существует мозаика. Я уверена, что творчество – это образ жизни, состояние души. Желаю вам замечательных новых изделий!

Сегодня я расскажу, как сделать украшение в технике тиффани своими руками.
Техника тиффани была придумана сыном основателя знаменитой ювелирной фирмы Чарлза Льюиса Тиффани Луисом Комфортом Тиффани. Она называется ещё и витражной, потому что изначально задумывалась для создания витражей. Луис Тиффани придумал соединять кусочки стекла не с помощью грубых свинцовых прутков, как это делали до него, а с помощью медной ленты, которую он клеил на воск. Это позволило делать изящные витражи, абажуры, а впоследствии и украшения.
Сразу скажу, что я абсолютная самоучка и делаю всё по своему разумению. Я видела только один простейший видео мастер-класс до того, как первый раз в жизни взяла в руки паяльник. До остального додумывалась, глядя на фотографии готовых изделий мастеров, работающих в технике тиффани. Поэтому я могу научить вас чему-нибудь не тому! Будьте бдительны! 🙂
Инструменты и материалы. Много слов и картинок, потому что это важно.
Основным инструментом для работы в этой технике для меня является паяльник. Я часто использую готовое стекло или бесформенные осколки. Стеклорезом я не пользуюсь. («Фи!» — скажут тут настоящие витражисты 🙂

Я перепробовала все основные виды паяльников и пришла к определённым выводам.
Во-первых, лучше покупать паяльник мощностью не меньше 80 Вт. В интернете советуют 100 Вт. Я начинала с 40 Вт паяльника за 37 рублей с конусообразным жалом — до него получилось добежать быстрее всего в тот момент, когда мне приспичило осваивать технику тиффани. И поначалу на мелкие штучки его хватало. Но если вы хотите делать крупный кулон на металлической подложке (не говоря уж о браслете), вам понадобится нормальный, мощный паяльник. У 40 ваттного не хватит сил прогреть изделие. Ничего не спаяется.
Во-вторых, паяльник должен иметь жало в виде лопаты (на фотографии верхний). Паяльник с конусообразным жалом у меня паяет сугубо боковой поверхностью. Кончик жала ничего не может прогреть. Возможно, хороший 100 ваттный сумеет, но у меня нет такого опыта.
Годится.

Не годится.

Третий вывод. Паяльник нужно покупать с продолжительным сроком службы. Мне такого хватило на полгода при о-о-очень интенсивном использовании.
Простого советского паяльника мне хватало максимум на неделю. Вернее, не паяльника, а одного медного жала. От паяльной кислоты и высокой температуры кончик жала покрывался рытвинами и глубокими ямами, в которые затекал припой и не хотел выбираться наружу. Приходилось постоянно стачивать кончик жала, в результате оно вообще быстро кончалось. Жала у таких паяльников сменные. Стоят в зависимости от толщины от 40 до … рублей примерно. Нужно приложить большие усилия (желательно не свои, а мужа, отца, брата или сына) для его замены. Качественный мощный паяльник с долговечным жалом стоит около 600 рублей. Его покупать явно выгоднее, если вы планируете паять много.

Медные жала в негодном состоянии.

А это то, до чего я довела хороший паяльник за полгода неусыпных трудов. На жале появились сквозные отверстия.

Кусок полого кирпича, который я использую как подставку под паяльник.

Часть жала, не соприкасающаяся с припоем, во время работы покрывается окалиной.

Её удобно счищать с помощью специальной губки, которая, как и паяльники, продаётся в радиотоварах по цене 50 рублей. Когда у меня губки ещё не было, я чистила жало о край деревянной дощечки.

Ещё в работе нам понадобится проволока. Можно брать медную, но это дорого. И не всегда можно её залудить (покрыть оловом) в труднодоступных местах. На серебристом фоне будут проглядывать медные пятнышки.

Поэтому удобнее использовать проволоку серебристого цвета. Самая доступная по цене и самая удобная в работе для меня оцинкованная стальная проволока. У неё хорошая мягкость-жёсткость, она даёт плавные изгибы в отличие от нержавейки, которую тоже можно использовать. Оцинкованная проволока отлично патинируется и не отличается, в результате, по цвету от олова.
Единственный минус — она ржавеет, если её хранить во влажном помещении. В украшениях из оцинкованной проволоки можно мыться, жить, не снимая, но нельзя оставлять их влажными. Поэтому я стараюсь все доступные места всё-таки покрывать оловом.
Оцинкованная проволока бывает разного диаметра-толщины.
Следующая необходимая деталь — медная самоклеющаяся лента или фолия.

Она бывает медной с обеих сторон.

А бывает с тёмной подложкой, которая нужна, если вы не планируете покрывать олово медной патиной при работе с прозрачными камнями — стеклом. Если брать чисто медную фолию, она будет просвечивать с низа изделия. Продаётся это всё в разных витражных магазинах. У нас такого сначала не было, я выписывала из г. Аксай, который под Ростовом-на-Дону. Потом у китайцев нашла существенно дешевле. Стоит в зависимости от ширины и поставщика от примерно 150 рублей до 300 с хвостом. Может быть уже подорожала теперь.

Припой. Тут мне тоже есть что сказать.
При изготовлении витражей и абажуров традиционно используется оловянно-свинцовый припой, чаще всего ПОС-61. Он сравнительно дешёвый (во всяком случае, был когда-то), хорошо переносит климатические изменения. Я долго изучала тему в интернете, пытаясь понять, вреден ли свинец в украшениях. Пришла к выводу, что носить на теле украшения из ПОСа безвредно, но ни в коем случае нельзя их брать в рот и давать детям, которые могут это сделать. Потому что отравление свинцом происходит при его попадании в ЖКТ или при вдыхании паров свинца (что и происходит при пайке). Мы им отравляемся каждый день, вдыхая выхлопные газы. Работники автозаправок вдыхают его при работе с бензином. Свинец не выводится из организма и накапливается в костной ткани. Отравление ведёт к нарушениям в работе нервной системы, влияет на умственное развитие детей и пр. Это легко всё прочитать в интернете. Думаю, что в дешёвой магазинной бижутерии можно найти много свинца.

В общем, от изделий с ПОС страдает не покупатель, а продавец, если он сам делает украшения, витражи и пр.
Поэтому поняв, что я таки буду много работать в технике тиффани, я стала искать альтернативу ПОСу. Она нашлась в виде оловянно-медного и оловянно-серебряного припоев. Оловянно-медный, как более дешёвый, у нас найти не удалось. Доставка из Москвы стоила почти, как катушка самого припоя. Пошла в интерне-магазин и у китайцев нашла то, что искала. Первый раз мне очень повезло — катушка 800 грамм с бесплатной доставкой обошлась в пределах 900 рублей. Потом стало хуже, доставка была уже 340 рублей. Но что поделать…

Это с серебром — 3,5 %. Катушка 250 грамм стоила 1500 рублей, но была уже последней. Следующая партия была почти на 1000 рублей дороже.

Зачем олову нужны добавки? В принципе, при нормальной человеческой температуре и даже при высокой плюсовой (им ведь лудили кастрюли) олово неплохо существует само по себе. Но при температуре минус 38 градусов — как гласит интернет — оно рассыпается. Приводят в пример оловянные пуговицы на мундирах наполеоновских солдат, которые пострадали от русских морозов. Видимо, действительно было очень холодно. Небольшие добавки других металлов позволяют олову сохранять лицо (и форму) и при минусовой температуре.
Обратный пинцет тоже нам пригодится.

Ну и флюс — он удаляет окислы с поверхности металлов. Окислы мешают пайке.

Главный герой — стеклянный шарик.

Дальше сам процесс.
Оклеиваем шарик по диаметру фолией с чёрной подложкой по диаметру. Разглаживаем медь. Я использую ювелирную агатовую гладилку — единственное место, где я её использую, но можно взять карандаш, любую подходящую палочку и пр.

Окунаем кисточку в кислоту, смазываем фольгу. Лудим.

Перед пайкой каждого следующего элемента обязатедьно флюсуем металл — не забываем про паяльную кислоту.
Прикладываем проволоку (лучше сразу взять довольно длинный кусок, чтобы хватило на всё изделие) и припаиваем сначала в одном месте.

Сгибаем проволоку по диаметру шарика, плотно прижимаем, паяем. Сначала можно не особо стараться о гладкости. Потом припой разровняем.

Делаем петельку. Я люблю толстенькие двойные-тройные.

Из концов проволоки выкладываем узоры, какие душа пожелает и руки сумеют.

Шарик грязный от паяльной кислоты и припоя — это не важно, потом всё удалим.
Добавляем шарики, милые моему сердцу. Для этого на кончик жала набираем довольно большую капельку припоя и аккуратно касаемся места, где должен поселиться шарик (не забываем это место предварительно смочить паяльной кислотой).

Выравниваем припой по мере возможности, залуживаем всю проволоку, где не заметили раньше. Доводим изделие до ума.
Как я вижу, существуют разные школы, вернее, географически рассредоточенные мастера, имеющие похожую манеру работать. Самые потрясающие работы у чехов. У них есть своя Ярмарке Мастеров, там встречаются очень сильные мастера. Это уже настоящее ювелирное искусство. Чехи любят изображать животных, растения, ангелов, дома, замки, пагоды. Это нужно видеть! Дух захватывает при взгляде на их работы.
У поляков — сугубо по моему личному наблюдению за их магазинами — в ходу грубоватая простота. Они любят запаивать между стёклами засушенные растения, мох, перья и пр. У них подчёркнуто небрежная манера, полировка очень грубая — так, чтобы были видны царапины и следы от металлической ваты — или её нет совсем — оставляют просто чёрную патину. И в этом всём есть своё очарование. Несколько мастеров из Польши выставляют свои изделия и их работы очень хорошо продаются.
Американцы и англичане близки к полякам, но у них ещё проще и грубее. Так что, если у вас не получается идеально разровнять металл, просто считайте, что у вас польская школа техники тиффани! 🙂
Чтобы отмыть изделие я кладу его в ультразвуковую ванну со специальным шампунем. Жалко было не купить 2 ванны по цене одной и шампунь в подарок по акции :). Вот теперь пригождается. Для тех, у кого нет повышенной запасливости, вполне подойдёт зубная щётка и средство для мытья посуды. От мыла, по моим наблюдениям, остаётся налёт, который мешает патинированию.

Шампунь пенится от ультразвука, пузырьки лопаются и удаляют грязь.

Чистая красота 🙂

Можно оставить и так. Не знаю, как долго олово будет таким же блестящим, но за 2 недели эксперимента, на которые меня хватило, мой кулон не изменился. Но всё-таки я всегда патинирую. Тогда изделие не меняется со временем. Лак на металле я не выношу.
Патина Новокан бывает медной (по-моему, это обычный разведённый медный купорос) и чёрной. Я пользуюсь только чёрной, хотя медная у меня тоже есть.

Патинируем.

Полируем стальной ватой.

Ура! Готово!

Другие примеры использования техники тиффани в украшениях.
Здесь основа — латунь.

Спасибо за внимание, приходите ещё! 🙂

Каждый человек мечтает сделать свое жилье красивым, уютным и внести оригинальные дизайнерские решения. Витраж — один из способов сделать дом ярким и запоминающимся.

Раньше его изготовление было дорогим удовольствием и, в основном, ими украшались замки, богатые поместья и храмы. Теперь же современные технологии позволяют создать свой уникальный витраж не заказывая его у мастера и применяя недорогие материалы.

Чтобы создать витраж своими руками, вам не потребуются особенные знания и умения, да и материалы, инструменты и оборудование имеют вполне приемлемые цены. Используя инструмент, который есть почти в каждом доме и небольшой набор расходных материалов, продающихся в строительных магазинах, можно создать неповторимый шедевр.

Наиболее приближенный к классическому стилю и завоевавший большую популярность в современном дизайне является витраж Тиффани.

С чего начать изготовление витража Тиффани?

Создаем эскиз витража. Нам будут нужны два экземпляра на плотной бумаге в натуральную величину(можно воспользоваться копировальной техникой). Пронумеруйте все детали будущего рисунка параллельно на обоих экземплярах.

Ножницами для заготовки шаблонов вырежьте один из эскизов. Такие ножницы имеют три лезвия, среднее из которых удаляет полоску шириной в 1,27мм. Это расстояние рассчитано на толщину медной фольги (фолии).

Полученные картонные заготовки наложите на стекла соответствующих цветов. Обведите тонким маркером заготовки и пронумеруйте.

Алмазным стеклорезом вырежьте все элементы будущего витража Тиффани.

Эскиз

  1. создавая эскиз своего витража, обратите внимание на будущие швы: чем больше в нем будет Т-образных соединений, тем прочнее будет ваш шедевр
  2. учитывайте пропорции. Если элементы витража имеют небольшой размер или ширину, то швы должны быть тонкими, иначе работа будет выглядеть грубо, а фольга перекроет большую часть стекла
  3. если швы задуманы широкие, тогда избегайте узких деталей и острых углов в витраже, иначе при пайке возможен перегрев и повреждение стекла
  4. если витраж имеет вытянутую вверх, узкую форму, тогда советуем в эскизе запланировать несколько вертикальных линий. Этот способ сделает конструкцию витража более прочной
  5. для того, чтобы собирать витраж было удобно, эскиз помещают внутрь рамы, а затем начинают выкладывать подготовленные стекла. Раскладку начинают с угла. Точность раскладки зависит от того, насколько аккуратно вы подгоните раму к эскизу

Совет1: если при обламывании стекла образовались неровности, то их можно отколоть кусачками, а затем все детали оттачиваются на точильном бруске.

Совет2: чтобы осколки стекла не разлетались в стороны, эту процедуру лучше делать в емкости с водой, погрузив туда заготовки. Обточка происходит до тех пор, пока каждая деталь не будет совпадать по размеру и форме с эскизом.

Приступаем к обмотке фолией кромки стеклянных заготовок. Специальная медная фольга выглядит, как лента с одной клейкой стороной. Приложите ее по центру к кромке стекла и полностью оберните всю заготовку, загибая на обе стороны
края загиба должны быть одинакового размера с двух сторон для прочности и эстетической красоты шва

1. Загибы фольги пригладьте к стеклу деревянной лопаткой(более твердые материалы царапают и рвут патину).

2. Приклейте эскиз клеем или прозрачным скотчем к ровной поверхности, а по краю рисунка прибейте планки, образовывая рамку для того, чтоб элементы мозаики витража не смещались при сборке и пайке.

3. Складываем все элементы по шаблону в единую композицию. Все части будущего витража должны лежать свободно с небольшим зазором, для того, чтобы при пайке они не лопались от высокой температуры.

4. Подгоняем все детали по размеру в единую композицию.

5. Обработайте все швы флюсом для того, чтобы убрать с поверхности меди все окислы и, чтобы олово ложилось ровным швом. Лучше всего использовать паяльный жир или жидкие флюсы, которые наносятся кисточкой.

6. Элементы витража Тиффани припаиваются по внутренним и наружным кромкам хорошо прогретым, тонким паяльником. При этом у вас должен получиться один непрерывный шов, который полностью покрывает всю видимую часть медной фольги, включая внешние края композиции.

7. Тщательно протрите все швы остатками флюса после спайки, чтобы избежать окисления олова. Используйте для этого любое моющее средство

Нанесение патины на швы является заключительным этапом в изготовлении витража Тиффани. Чаще используется патина черного или медного цвета, которую втирают во все швы ватным тампоном. Излишки, попавшие на стекло, стоит сразу удалить губкой.

Советы по изготовлению витража

Совет 1. Любой витраж имеет свои максимально допустимые ограничения по размерам. Они разные для потолочного, дверного или оконного витражей. Если ваше изделие предполагает более крупные габариты, рисунок витража следует разделить на несколько фрагментов.

Совет 2. Изготовление и сборку элементов неправильных, криволинейных форм делайте с помощью матрицы, на которую нанесите эскиз витража. Выкладывая подготовленные детали на матрицу, следите за тем, чтобы они располагались свободно. Так вы убережете стекло от перегрева и растрескивания во время пайки.

Ширина швов между элементами витража зависит от ваших требований к его прочности и художественного замысла. Часто швы имеют разную толщину, что придает изделию оригинальный вид

Совет 3. Витражи выпуклых или вогнутых форм(плафонов для светильников, люстр) изготавливайте на специальных формах, которые точно повторяют конфигурацию и размеры будущего витража. Такой подход значительно облегчит работу. Форму(болванку) можно отлить из гипса или выполнить из дерева.

Совет 4. Вырезать элементы витража необходимо, не отрывая стеклорез от полотна, от начала и до конца. Заканчивая линию, уменьшайте давление на стеклорез. Это поможет избежать сколов.

Совет 5. Все дефекты и неровности, возникшие во время пайки витража, удаляйте сразу. Это займет немного времени и сил, а изделие будет выглядеть намного аккуратнее.

Совет 6. Если в вашем распоряжении оказалось толстое стекло, то для того, чтобы разрез на нем был аккуратным, необходимо: прорезать стеклорезом контур элемента витража, легко простучать с обратной стороны по линии разреза, отломить стекло по образовавшейся трещине

Работа со стеклом

Внимательно подбирайте стекла для вашего витража. Освещенные солнечным или искусственным светом, цветные стекла будут иметь различные оттенки и тона. Также имеют значение толщина и прозрачность стекла.

Использовать изделия с витражами Тиффани можно не только внутри помещений, но и на улице, для оформления входных групп. Такие витражи не боятся перепадов температуры, а все элементы легко заменяются при возникновении повреждений. Цветное стекло не тускнеет, не выгорает на солнце.

За витражом легко ухаживать: чистить моющими средствами(даже теми, в состав которых входят растворитель и спирт). Это объясняется тем, что краситель находится внутри стекла, а не на поверхности.

Старайтесь избегать острых углов в витражах, глубоких вырезов и узких элементов. Лучшим вариантом будет разделить сложный фрагмент витража, на более простые. Это позволит избежать трещин и повреждений во время работы. Такой подход совершенно не испортит вашу работу, а еще и даст возможность обогатить витраж дополнительными оттенками цвета.

Стеклянный лист имеет «лицевую» и «изнаночную» стороны. Для облегчения труда все манипуляции проводите с гладкой стороной, которая станет «изнанкой»вашего изделия.

Подсказка: часто, крупные мастерские и фирмы распродают брак, бой и остатки стекла после выполнения своих работ. Цена на такое стекло, обычно, значительно снижена. Вы можете сэкономить вполне приличную сумму, получив для своего витража качественное стекло и обогатив палитру оттенков