Выращивание абрикоса в Подмосковье

Абрикосы считаются одними из самых полезных вкусных фруктов. Распространено дерево повсеместно в садах, на дачных участках или огородах. Ароматные спелые плоды используют, как основу компотов, джемов, варенья, начинку пирогов, запеканок. Выращивание абрикоса в любом регионе имеет свои тонкости, например, в Подмосковье нужно знать особенности выбора сорта, условия, места посадки, ухода, чтобы не допустить гибели растения.

Содержание

Выбор сорта для Подмосковья

Перед тем как приступить к выращиванию абрикосовой культуры, нужно правильно подобрать сорт. Для этого необходимо учесть следующие факторы:

  1. Подходят для региона только морозостойкие сорта, так температура воздуха может варьироваться: +45 до -30 градусов. Подмосковный саженец должен стойко переносить ранние оттепели, сильную жару и резкое снижение температуры. Также необходимо знать, что:
  • Южноазиатский нектар имеет короткий срок зимнего покоя. Первые оттепели приведут к появлению почек и росту побегов. Последующее похолодание вызовет повреждение растения или его гибель;
  • кора культуры чувствительна к повышенной влажности, которая провоцирует гниение. Поэтому навредит растению оттаявший ранней весной снежный покров.
  1. Выбирая саженцы, нужно обратить внимание на происхождение саженцев. Только растения, выращенные в Московском регионе, приспособятся к местным условиям.
  2. Главный признак хорошего дерева – высокое плодоношение. Опыляться абрикосовые цветы должны самостоятельно, а плоды давать в июле-августе.
  3. Присматривать подходящий сорт лучше в питомнике. Таким образом, растение будет привитым, способным переносить любой температурный режим, излишнюю влагу.

Поэтому подходят для Москвы и области культуры, происходящие от скрещивания сорта абрикоса обыкновенного с высокоморозостойкими видами. Например, используют ростки абрикоса Сибирского, гибридные сорта деревьев в сочетании с алычой или сливой.

Морозостойкость правильно подобранных абрикосовых деревьев может достигать 48 градусов мороза.

Проверенными сортами считают:

  • Краснощекий – выдерживает минусовые температуры, дает хороший урожай, крупные плоды с третьего года после высадки;
  • Выносливый – подходит для мест, подверженных постоянным перепадам температур. Дерево плодоносит на 5-6 год;
  • Медовый саженец – не подвержен влиянию сильных ветров, холодов;
  • Чашечка – небольшое деревцо высотой до 150 сантиметров, может расти даже в северной части Подмосковья под укрытием;
  • Снегирек – маленькое компактное растение, хорошо растет даже без укрытия. Достаточно закутать крону в зимний период.

Абрикосы именуют, как «плоды здоровья». Абрикосовые ягоды помогают поддерживать здоровье, предупреждать, вылечивать различные заболевания.

Когда и как сажать

Чтобы вырастить абрикосовое дерево, нужно также учесть условия, необходимые для посадки, выбор места для разбивки, требования к посадочной яме и саженцам.

Условия посадки

Посадка абрикоса в Подмосковье происходит в весенний период. Также, выбирая время, когда сажать растение в землю, нужно учесть, что всходам необходимо обжиться на новом месте, пустить дополнительные корни, закрепиться в грунте. К зиме саженцы окрепнут и смогут защититься от промерзаний, гибели.

Место для посадки

Еще одно важное условие, как правильно посадить растение, – выбрать подходящее место высадки. Для этого учитывают несколько факторов:

  1. Территорию посадки нужно защитить от сильных ветров. Подходят для высадки южные, южно-восточные и юго-западные направления Московской области.
  2. Низменные территории, на которых грунтовые воды приближены к верхушке земли ближе, чем на 2 метра, непригодны. Оптимально растить деревцо на приподнятом участке, клумбе. В таком случае корни не достанут до грунтовых вод.
  3. Вырастить дерево лучше на суглинистой почве. Реакция почвы – нейтральная.

Если вблизи абрикосовых саженцев растут груша, ясень, остролистый клен, то почва и соседство не подходят для выращивания.

  1. Проверить в открытом грунте нужно уровень плодородности и влагопроницаемости. Фактор плодородия – обилие дождевых червяков. При помощи рыхления почв добиваются достаточной увлажненности. Кроме того, взрослый саженец менее требователен к поливу, чем другие деревья.

Абрикос – раннецветущая культура. Поэтому, чтобы уберечь дерево от заморозков, нужно заранее приготовить каркасные балки для укрытия и пленку.

Требования к посадке растения в открытый грунт

Чтобы пересадить саженцы в почву, нужно соблюсти следующие условия:

  1. Подготовить место посадки глубиной 70 сантиметров, шириной 50 сантиметров.
  2. На днище выемки бросить несколько камней разбитого кирпича, чтобы корни хорошо держались.
  3. Расстояние между саженцами – 5-6 метров.
  4. Корневища расположить на глубину в 40 сантиметров.
  5. Яму заготовить заранее, добавить удобрения из нескольких слоев перегноя с нитроаммофосфатом.

Удобрения высыпать в посадочные ямы, смешать, утрамбовать. Далее почву увлажнить, засыпать землей.

  1. Помещать деревце в почву осторожно, стараясь не повредить корневую систему. Корни поправить руками.
  2. После высадки почву утрамбовать. Затем полить место высадки, сделав приствольные круги.

Чтобы влага сохранялась, притрусить землю травой или сеном.

Технология выращивания дерева из косточки

Прорастить абрикос из косточки просто, соблюдая ряд факторов:

  1. Высадку делать осенью.
  2. Выбирать косточки из переспелых нектаров тех сортов, которые приспособлены к подмосковному климату.
  3. Перед посадкой семена хорошо промыть, подсушить и проверить на пригодность, залив сырье водой. Те косточки, которые всплывут, к высадке не пригодны.
  4. Сделать в почве траншеи. На днище ссыпать растительность, навоз, песок, землю.
  5. Высадить косточки на подготовленные участки. Насыпать перегной, травянистый слой.

Взойдут весной не все косточки, а только самые крепкие, пригодные для произрастания в Московской области семена. Именно такие ростки и станут основой обильного урожая, если правильно ухаживать за абрикосом.

Уход

Необходимый уход за абрикосом заключается в:

  1. Поливе молодых растений не менее 1 раза в 2-3 дня, по 2 ведра под каждое дерево. С 10 августа почвы не увлажнять, чтобы подготовить деревце к зиме. Исключение – не дождливая осень.

Больше всего внимания уделить культурам первого года жизни. В это время деревцо получает иммунитет, влияющий на количество, размер, качество плодов.

  1. Избавлении почв от сорняков.
  2. Рыхлении грунта. Использовать для этого мульчу.
  3. Формировании кроны, обрезка – в период обильного роста.

Чтобы привлечь больше насекомых-опылителей, нужно в период цветения опрыскать растения раствором воды с медом.

  1. Сохранении всходов от вымерзания или морозов. Например, на зиму обернуть деревце воздухонепроницаемым материалом.
  2. Удобрении растений конским навозом, коровяком. Практикуется сухая подкормка, исходя из потребностей растения. В среднем, на одно деревце нужно 70 граммов азотного удобрения и 50 граммов аммиачной селитры.
  3. Уходе за корой – обработка ран, открытых надрезов садовым варом.
    Проверять состояние саженцев нужно постоянно, так как растения подвержены ряду заболеваний:
  • клястероспориозу;
  • монилиозу;
  • цитоспорозу.

Только своевременный и правильный уход за абрикосовым деревцом позволит получить качественный урожай.

Подготовка к зиме

Зима – сложнейший период времени для садоводов, выращивающих абрикосовые плоды в Подмосковье. Чтобы правильно подготовить абрикос на зиму, нужно:

  1. Убрать осенью листву с прикорневых почв, уберегая тем самым ствол от возбудителей болезней.
  2. Перекопать землю вокруг абрикосовых культур.
  3. В качестве профилактики опрыскать дерево от вредителей, заболеваний. Опрыскивают деревья такими химическими препаратами, как:
  • Здоровый сад;
  • Агравертин;
  • Авертин.

Перед зимовкой побелить ствол раствором извести.

  1. Маленькие деревца на зиму укутать. Вариантов, как укрыть растение от холода, много. Например, сделать возле культуры укрытие из палок, сверху натянуть пленочный материал.
  2. Взрослые экземпляры обернуть мешковиной.
  3. Около дерева разбросать снежные комы, чтобы уберечь корни от замерзания и для дополнительной влаги.

На что прививают абрикос в Подмосковье?

Прививают саженцы абрикосовых деревьев на сливу китайскую или домашнюю, на алычу. Таким образом, корневая система будет устойчивее, чем у культур, выращенных без прививания.


Абрикос обладает уникальными вкусовыми свойствами. Данный фрукт можно употреблять в чистом виде, а можно делать варенье, джемы, пастилу, сухофрукты, компоты. При каждом из этих применений его вкус играет новыми красками. К всеобщей радости садоводам нашей страны, такую культуру уже давно можно выращивать не только в местах с южным климатом. И если вы давно хотели посадить прекрасное фруктовое дерево, эта статья для вас.

Когда лучше сажать: весной или осенью

Производить процедуру можно как весной, так и осенью. Но все же, когда лучше это делать? Опытные садоводы приходят к единому мнению, что посадку абрикоса в южных регионах лучше производить осенью, а в более северных (Сибирь, Урал, Ленинградская область) — весной. При этом в Средней полосе (в т.ч. в Подмосковье) можно делать это и в осенний период, и в весенний.

Сроки посадки абрикоса в открытый грунт

Когда же лучше посадить саженец, в каком месяце?

  • Оптимальные сроки посадки абрикоса весной — с конца марта и в апреле, более точное время определяется погодными условиями — температура должна стабильно держаться не менее 5 градусов тепла, но до набухания почек. Важно провести процедуру вовремя, не слишком поздно и не слишком рано. В разных регионах сроки отличаются: в Средней полосе (Подмосковье) — середина и конец апреля;
  • на Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — конец марта;
  • в Сибири, на Урале, Ленинградской области — начало мая.
  • Подходящее время осенью — конец сентября-октябрь, днем температура должна быть 10 градусов тепла, а ночью 5, до первых морозов должно оставаться 3-4 недели. Нельзя затягивать со сроками, если провести процедуру слишком поздно, то есть риск, что саженец не приживется или вымерзнет. в Средней полосе (Подмосковье) — конец сентября и первая половина октября;
  • в Сибири, на Урале, Ленинградской области — весь сентябрь;
  • на Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — весь октябрь.

Как часто увлажнять землю летом

Если речь идет об абрикосовых деревьях первых 3-4 лет жизни, то для определения насколько они нуждаются в поливе летом нужно оценить влажность почвы. Бывает что после небольшого дождя почва кажется влажной, а на самом деле ее промочило всего лишь на несколько сантиметров. Бывает и наоборот, что почва кажется абсолютно сухой на поверхности, а если копнуть хотя бы на глубину штыка лопаты, то в глубине она влажная.

Поэтому регулярно в течение лета следует проводить тест на влажность почвы. Для этого необходимо выкопать ямку между деревьями на глубину штыка лопаты или немного глубже, взять из углубления землю и попробовать слепить из нее комок:

  • если он рассыпается не сразу или вовсе не разваливается, то влаги в земле для корней достаточно;
  • если комок почти сразу разваливается, то абрикос нуждаются в поливе.

Наиболее точный способ узнать влажность – специальный прибор для ее измерения
Необходимо помнить, что переувлажнение грунта для абрикосов чуть ли не более опасно, чем засуха, поэтому количество влаги в почве – это один из основных показателей для решения вопроса о поливе дерева.

Пошаговая инструкция по посадке саженца

Схема весенней или осенней посадки абрикосов не отличается какой-то особой сложностью. Каждый садовод, в том числе и начинающий, можно без проблем посадить у себя на участке данную культуру. От вас требуется только желание, трудолюбие и знание ключевых этапов. О них информация ниже:

Выбор места

Комфортные условия произрастания для абрикосов очень важны. От это этого зависит урожайность, количество и качество плодов, их вкусовые свойства.

Взрослое дерево вырастает до крупных размеров, его крона становится раскидистой, широкой, а сама культура теплолюбива и светолюбива. Именно из-за этих особенностей место для посадки должно отвечать определенным критериям:

  • Место должно прекрасно освещаться солнцем, культура не переносит выращивания в тени.
  • Участок надежно защищен от холодных, северных ветров.
  • В выбранном месте не должна застаиваться влага, а уровень грунтовых вод должен быть не меньше 3 м от поверхности земли.
  • Выбранный участок не должен затеняться какими-либо постройками, деревьями, кустарниками.
  • Лучше сажать дерево на возвышенности, в низинах выращивать культуру не рекомендуется.
  • Оптимально сажать культуру на южной или юго-западной стороне сада, желательно, чтобы с северной или северо-западной стороны дерево защищала стена или забор.

Выбор почвы

Культура не любит плотных почв. Ей подходит рыхлый, рассыпчатый грунт, с хорошими водо- и воздухопроницаемыми свойствами. А также почва должна обладать нейтральной или слабощелочной реакцией.

Лучший вариант — легкие черноземные почвы, супесчаные, легкосуглинистые, среднесуглинистые почвы.

Если на вашем участке не имеется подходящей почвы для посадки абрикоса, то можно исправить ситуацию:

  • если почва песчаная, то в нее нужно подмешать глину;
  • а если глинистая, то следует добавить песок.

Выбор саженца

При выборе саженца абрикоса необходимо отдать предпочтение сортам, которые нормально растут в вашей климатической зоне. Если вы проживаете не в южном региона, то сорт обязательно должен обладать хорошей зимостокостью. Помимо этого, в северных регионах актуально высаживать скороспелые сорта, иначе плоды просто не успеют вызреть.

Обратите внимание! При выборе саженца для вашего сада, обязательно узнайте у продавца информацию о заинтересовавшем вас сорте, он должен подходить для выращивания в вашем регионе.

При выборе саженца абрикоса следует обращаться внимание на определенные параметры, которые помогут вам выбрать хороший, здоровой экземпляр:

  • Возраст не больше 2 лет.
  • Высота экземпляра — 1 или 1,5 метра, но не более.
  • На стволе должно быть заметное место прививки.
  • Корневая система растения хорошо развита, у нее отсутствуют повреждения, а также имеется основной корень и 2-3 боковых.
  • У саженца не должно быть признаков увядания, повреждений, наличия вредителей или болезней.
  • Кора здоровая, без повреждений, трещин, ее целостность сохранена.
  • Центральный проводник крепче и сильнее боковых ветвей.

Важно! Саженец должен быть в стадии покоя, иначе при посадке в стадии вегетации, он может не прижиться или вовсе погибнуть.

Видео: как выбрать саженец.

Рекомендуемое расстояние

Так как взрослое дерево имеет крупные размеры и раскидистую крону, крайне важно соблюдать оптимальную схему посадки культуры на участке.

Рекомендуемое расстояние между абрикосами — не менее 5 метров. Сокращать дистанцию крайне не рекомендуется, иначе деревья будут мешать друг друга, а это скажется на плодоношении.

Подготовка посадочной ямы

Следует заблаговременно подготовить место и посадочную яму. Если посадка планируется весной, то подготовительные работы должны пройти осенью. А если сажать будете осенью, то подготовить лучше летом или весной. Если у вас нет возможности заранее произвести подготовку, то проделайте ее хотя бы за месяц или за 2 недели до основных работ.

В первую очередь, необходимо подготовить само место посадки: перекопайте участок, устраните мусор, сорную траву, разровняйте грунт. А после этого можно приступать к подготовке ямы.

Необходимо выковать посадочную яму шириной — 70 сантиметров, а глубиной — 80 сантиметров. При этом, землю с верхнего плодородного слоя необходимо отбрасывать в отдельную сторогу. На дно углубления уложите дренажный слой (толщиной 10-15 см), в этих целях можно использовать дробленный кирпич.

За три недели до посадки следует внести удобрения. Они послужат источников важнейших питательных веществ, которые простимулируют адаптацию и приживаемость. Можно добавить смесь в яму (на три четверти) из следующих ингредиентов:

  • плодородная земля с верхнего слоя (два ведра);
  • перегной (одно ведро);
  • нитроаммофоска (400 грамм).

На удобрения необходимо высыпать небольшой слой плодородной земли, чтобы сделать небольшое возвышение. Теперь полейте и оставьте на три недели, чтобы земля осела.

Подготовка саженца

Помимо посадочный ямы, подготовить нужно также и саженец. За сутки до садового мероприятия необходимо погрузить корни растения в чистую воду. Замачивание активизирует биологические процессы.

Непосредственно перед процедурой рекомендуется окунуть корни в сметанообразную болтушку (смесь из воды, навоза и глины). Дайте корням немного обсохнуть.

Схема посадки

Произвести правильную посадку абрикоса вам поможет следующая пошаговая инструкция:

  • Размещаем саженец в яме, аккуратно расправляем корни. Корневая шейка должна быть выше уровня земли на 5 сантиметров.
  • Засыпаем землей, при этом можно немного потряхивать саженец, чтобы грунт равномерно распределился между корнями.
  • Сбоку ямки вбейте длинный колышек, который понадобится для поддержки молодого саженца.
  • Теперь нужно утрамбовать ногой землю.
  • Подвязываем саженец к колышку с помощью шпагата.
  • Делаем приствольный круг и хорошенько поливаем.
  • Завершающий шаг — мульчирование.

Как ухаживать за деревом после посадки

После посадки саженца в открытый грунт необходимо предоставить ему полноценный уход. Он поможет деревцу адаптироваться на новом месте.

Чтобы правильно ухаживать, необходимо выполнять следующие мероприятия:

  • Полить. Как уже было сказано выше, после посадки необходимо произвести обильный полив растения. Потом нужно поливать по мере необходимости, нельзя допускать пересыхания корней или чрезмерного переувлажнения.
  • Мульчировать. Можно использовать перегной, древесные опилки, торф. Толщина мульчи должна быть около пяти сантиметров.
  • Обрезать. После мероприятия следует обрезать ствол и скелетные ветви. Для данного дерева оптимальна разреженно-ярусная крона.
  • Устранить сорняки и рыхление. После посадки весной необходимо регулярно устранять сорную траву и производить рыхление.
  • Борьба с болезнями и вредителями. Если на абрикосовое дерево покусятся вредители или болезни, то нужно своевременно провести обработку.
  • Подкормку в первый год проводить не нужно, ведь удобрения были внесены в яму при посадке.

Обратите внимание! Абрикос начинает плодоносить примерно на 4-6 год.

Если вы выполните посадку саженца абрикоса по всем правилам (не важно — делаете вы это осенью или весной), то ваш сад пополнится еще одним прекрасным плодовым экземпляром. Плоды культуры поистине восхитительны и ваши усилия многократно окупятся.

Технология выращивания абрикоса

Введение

Рост и развитие садоводства и виноградарства в республике – это потребность времени, потому что обеспечение населения фруктами первоочередная задача садоводства.

Среди плодовых культур, как производителей пищевого продукта (разнообразие производимой продукции) и экономическим эффектом, абрикос занимает одно из ведущих мест. Поэтому развитие абрикосоводства на сегодняшний день стала насущной необходимостью. Внимание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к производству и производимой продукции абрикоса дал толчок для развития этой культуры. Согласно указу Президента от 27 августа 2009 года в период с 2010 по 2014 гг. в республике должно быть создано 46 тыс.901 га садов и виноградников, в том числе 16 тыс. 714 га абрикоса.

Претворение в жизнь данного указа и создания современных садов из числа высококачественных сортов, отвечающих спросу рынка, намного зависит от знаний и способностей дехканина (фермера) — садовода.

Мы уверены в том, что данные рекомендации помогут дехканским хозяйствам и местному населению в выращивании абрикоса.

Доводим до внимания дехкан (фермеров), что абрикосовые сады в большом объеме рекомендуется закладывать в районах Сугдской области, частично западного Памира и долинной части Хатлонской области.

Поскольку в районах республиканского подчинения и предгорной зоне Хатлонской области абрикос во время фазы цветения часто страдает от весенних заморозков, продолжительных осадков, а также пасмурных дней, рекомендуем выращивать абрикос в этих зонах только для себя на приусадебных участках. В этих зонах хороший высокий урожай абрикоса можно получить только 1-2 раза в течение 10-ти лет.

Для чего выращивают абрикос

Приятный цвет, вкус и специфический аромат абрикоса издавна привлекал к себе внимание человека, который выращивает его как пищевой продукт.

За 4 тысячелетний период истории абрикос распространился с Китая и Центральной Азии по многим частям света. Он сейчас выращивается от 35° южной до 50° северной широты, частично 61° (Норвегия) северной широты (1).

В мире создано более 2 тысяч сортов и форм абрикоса, которые выращиваются в настоящее время. К сегодняшнему дню в коллекциях Всесоюзного Научно-исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова сохраняется около 1800 сортов и форм абрикоса из 30 стран мира (2).

На территории Таджикистана выявлено более 300 сортов и форм абрикоса. Ряд из них составляет основной сортимент абрикоса в республике (Рис.1).

Сорт абрикоса — Харкот

Также ядра абрикоса содержат до 60% высококачественного масла, 27% белков и до 27% лимонной кислоты (провитамин F). Пищевая ценность белков в ядрах абрикоса по отношению эталона ФАО равен 79% (5).

Рис. 1. Сорта абрикоса

Благодаря богатому химическому составу абрикос отнесен к диетическим продуктам. Кроме этого, содержание в плодах абрикоса биологически активных веществ, имеет лечебное свойство. Более того, содержащиеся фенольные соединения витамина С, витаминов из группы В, А- токоферолы и другие имеют биоантиокислительные свойства.

Биологические особенности абрикоса

В процессе эволюции абрикос приобрел ряд биологических особенностей. Во-первых, абрикос светолюбивая и теплолюбивая культура, поэтому при загущенной посадке плодоносящие ветки нижнего слоя и внутри кроны высыхают. В то же время загущенная часть кроны во время продолжительного влажного периода повреждается грибковыми заболеваниями.

Сорт абрикоса — Харгранд

Для роста и развития абрикоса необходима сумма положительных температур не менее 2500°С.

В период органического покоя деревья абрикоса выдерживают температуру до -25°-27°С и кратковременные заморозки до -30оС, а абрикос сибирский до -50°С. Однако, в период вынужденного покоя, генеративные почки начинают повреждаться при температуре -20°С. Критическая отметка температуры, при которой почки абрикоса погибают на 80- 100%, составляет -25°С.

В связи с тем, что местом происхождения абрикоса является горная зона, он особо не реагирует на тип почвы, однако очень требователен к воздухообмену местности.

Абрикосы растут на различных почвах: тяжелой, глинистой, даже на галечниковых и каменистых землях. Но на легких теплых и плодородных песчаных почвах они хорошо плодоносят, а плоды становятся вкуснее.

Рост и развитие абрикоса немного зависит от водно- физической особенности почвенного слоя. Поэтому водонепроницаемый слой почв, который образован из известняка и конгломератов должен находиться на глубине 115-120см. Большая часть корней размещается на глубине 50-60см, поэтому при соблюдении режима полива абрикос выдерживает высоко расположенные грунтовые воды. В землях с толстым слоем почвы корни уходят до глубины 4-5м, и не страдают он от недостатка почвенной влаги.

Среди листопадных плодовых культур абрикос относительно устойчив к засолению почвы. Для абрикоса рискованно наличие таких солей как карбонат натрия, бикарбонат натрия и магний. Предел существования ядовитых солей связан с уровнем грунтовых вод. При размещении грунтовых вод на глубине 1,5м, общий предел этих солей достигает до 2-3м.экв., а на глубине 0-50см количество хлоридов находится в пределах 0,2-0,7м.экв (7).

По засухоустойчивости и жаростойкости абрикос уступает миндалю. Без каких либо препятствий его можно выращивать в тех местах, где среднесуточные температуры в июле месяце выше 30°С и абсолютный максимум доходит до 45-47°С.

Для выращивания абрикоса подходят богарные земли с годовыми осадками выше 500мм. Несмотря на это, абрикос нуждается в поливе.

Абрикос быстрорастущее и скороплодное растение. Большинство сортов начинают плодоносить на 3-4 год, и на 5-6 год происходит массовое плодоношение. Регулярное плодоношение зависит от климатических условий местности.

Абрикос – само- и перекрестноопыляющаяся культура. Известно, что большинство европейских сортов самоопыляющиеся, а центрально-азиатские сорта нуждаются в перекрестном опылении.

Абрикос раноцветущая и скороспелая культура. Раннее цветение абрикоса зависит от выхода ее из органического покоя и осенне-зимних климатических условий.

Набухание почки начинается при среднесуточной температуре выше +5°С в течение 8-10 дней.

В условиях Вахшской долины раноцветущие сорта абрикоса зацветают при среднесуточной температуре +9,2°С (конец февраля), среднецветущие при температуре +11°С, поздноцветущие сорта при +13°С.

Как выращивать саженцы абрикоса

Саженцы абрикоса выращивают двумя способами. Первый — сеют семена, выращивают сеянцы и на сеянцы прививают культурные сорта. Это основной способ выращивания саженцев для закладки абрикосовых садов Второй — сеют семена, выращивают сеянцы, и высаживают их на постоянное место. В основном этот способ используется в селекционной работе и при закладке лесных культур.

Во время созревания абрикоса, собирают свежие без обработки косточки, высушивают на открытом месте, в тени и после сушки сохраняют в бумажных мешках, или мешковинах, ящиках в сухом месте.

Рис 2. Поле окулянтов: слева абрикос, справа персик

Осенью (октябрь, декабрь) готовится земля с внесением органических и минеральных (фосфор, калий) удобрений, нарезают ряды с междурядьями 70-80см. Косточки сеют сплошь по рядам или гнездовым методом через 20-25см по 3-4 косточки в гнездо.

Если нет возможности посева семян осенью, то проводят их стратификацию. В зависимости от количества семян выкапывают яму, на дно насыпают слой речного песка толщиной 5-6см, потом слой семян, опять слой речного песка и т.д. Последним слоем должен быть песок. Сверху нарезают гребень, чтобы при поливе вода не уходила вниз. Рано весной до появления корешков (раскрытие косточек) их высевают в землю. При осеннем посеве, ранней весной для получения равномерных всходов семян, ряды необходимо рыхлить.

После всходов растений, в период вегетации, обрабатывают междурядья 5-8 раз на глубину 6-12см. При беспересадочном способе сеянцы прореживают на расстоянии 20-25см друг от друга. Для поддержания влажности почвы на уровне 70-80%, в период вегетации, её поливают 10-12 раз. Сроки между поливами 8-10 дней.

С целью обеспечения хорошего роста и развития растений 2-3 раза дают подкормку навозной жижей и азотом.

При хорошем агроуходе сеянцы готовы к окулировке: в Вахшской долине к 15-20 июню, а в других зонах республики к 15-20 июлю.

Перед проведением окулировки необходимо подготовить сеянцы, для этого до высоты 15-20см очищается стволик каждого сеянца, удаляются сорные растения и все тонкие непригодные к окулировке сеянцы. За два-три дня перед началом окулировки их поливают.

Окулировку можно проводить тремя способами: окулировка в Т-образный разрез, в приклад и дудкой, но в производстве широко используются первый и второй способы.

Черенки заготавливают рано утром с апробированных маточных участков, где известно название сорта. Их заворачивают в мокрую хлопковую ткань и полиэтиленовую пленку, сохраняя в тени.

Окулировку в большом объеме проводит звено из двух человек. Один прививает, другой обвязывает пленкой. Таким образом, звено за одну смену может заокулировать 700-1500 шт. глазков. Через 15-20 дней проводится ревизия, не прижившиеся окулянты окулируют повторно тем же сортом.

Однолетние стандартные саженцы можно получить, если проводить окулировку до 20-22 июня. С 20-22 июня по 15-20 июля окулировки не проводятся, привитые растения в этом сроке не растут, и им не хватает времени для подготовки к зиме, а зимой они повреждаются морозами.

Сеянцы, окулированные 15-20 июля и 10-15 сентября, приживаются, но не растут, сохраняясь до весны. Рано весной необрезанные полиэтиленовые пленки удаляют. На высоте 0,5-1см от прививки сеянцы обрезают.

Чтобы окулянт хорошо рос, в первую очередь во время вегетации 2-3 раза удаляют появившиеся поросли.

Рыхление междурядьев, удаление сорняков, полив, подкормка и другие мероприятия проводятся также как у сеянцев. У окулянтов, достигших высоты 80-90см, для образования боковых веток удаляют их точки роста.

Осенью выкапывают саженцы, отвечающие стандартам, сортируют их по сортам I, II, III и прикапывают для временного хранения.

Какими саженцами эффективно закладывать сады

Во время выбора саженцев необходимо обратить внимание на его качество, потому что от этого зависит их долголетие, продуктивность, урожайность и экономический эффект сада. Во-первых, саженцы должны быть привитые и чистосортные, соответствовать стандарту первого сорта, т.е. иметь прямой, здоровый без повреждений ствол, иметь не меньше 5 основных корней длиной более 30см, при полном отсутствии карантинных объектов, тлей, черного рака, полусухих основных корней, морозобоин у корней камбия. Их высота должна быть не меньше 150см, диаметр ствола, выше места прививки, 15мм.

Рис. 3 Слева однолетние саженцы, справа двухлетки

Также можно использовать саженцы второго сорта, высота их не менее 120см, диаметр ствола выше прививки – 12мм, основные корни 3 шт. длиной 25см.

Как заложить абрикосовый сад

Для создания абрикосовых садов выбор участка является основным фактором. Во-первых, грунтовые воды должны находиться не выше 2м и количество ядовитых солей в целом не больше 2-3м.экв. Также необходимо учесть источник воды для полива и наличие автомобильных дорог.

После выбора участка необходимо провести очистку его от камней, пеньков, корней, кустарников и др. При необходимости провести планировку. Перед глубокой вспашкой необходимо разбрасать равномерно по полю навоз в норме 20-30т на гектар, минеральные удобрения (фосфор 90кг и калия 60кг по д.в.), поднять плантаж на 60-70см или вспахать на глубину 35-50см.

Если сад закладывается осенью эти операции необходимо проводить в конце весны или в начале лета. Перед закладкой сада сначала проводится планировка и чизелевание, затем разбивка. В зависимости от будущей конструкции сада, рекомендуются следующие схемы посадки: 8м×8м; 8м×7м; 8м×6м; 8м×5м.

В зависимости от типа, структуры и глубины пахоты почвы выкапываются ямки следующих размеров: в твердом карбонатном слое и на каменистых землях 50×50×50см; 50×50×60см; 60×60×70см, а на неглубоких твердо карбонатного слоя почвах 1×1×1м. Во время выкопки ямок верхний плодородный слой земли складывают в одну сторону, а нижний в другую.

Если перед глубокой пахотой не внесены органические и минеральные удобрения, рекомендуется во время посадки на дно ямки укладывать смесь — по 15-20кг перегноя, 300-500г фосфора и 100-150г калия.

Готовые саженцы привозят в поле и готовят к посадке, обрезают лишние ветки, поломанные и поврежденные корни, 2-3 часа выдерживают в болтушке.

Рекомендуется сажать 2-3 сорта опылителя сроки цветения, которых совпадают. В саду высаживают 75-80% саженцев основного сорта и 20-25 саженцев сорта- опылителя.

Деревья сажают два человека. Один держит саженец вертикально и равняет по ряду, таким образом, чтобы место прививки находилось на 2-5см выше земли. Если посадочная яма глубокая, на дно ямки сбрасывается почва и делают холмик, на холмик устанавливают саженец, чтобы корни смотрели в разные стороны. Второй рабочий забрасывает сначала верхний слой почвы, а затем нижний и затаптывает почву. Независимо от влажности почвы необходимо после посадки полить каждое дерево из расчета 10-15л воды на дерево. После завершения посадки все деревья обрезают на высоте 70-100см.

Для того чтобы дерево было прямое и не ломалось, необходимо деревце подвязать на высоте 60-70см в виде восьмерки к деревянному колу длиной 100-120см.

Какая форма кроны соответствует деревьям абрикоса

В результате многолетних научных исследований в садоводстве республики рекомендовано 4 вида формировки кроны плодовых деревьев: разреженно ярусная, свободно растущая, улучшенная вазообразная или уплощенная и пальметта, которые используются в зависимости от типа сада и вида плодовых культур.

Абрикос формируют в основном по типу разреженно ярусной и уплощенной формы. Крона разреженно-ярусной системы формируется из ограниченного количества скелетных ветвей не более 5-7шт. Такая форма кроны формируется по нескольким схемам: 1 — в первом ярусе оставляют 3, на втором ярусе 2-3 ветки и выше 2-3 ветки отдельно вокруг ствола; 2 — первый ярус состоит из 3 скелетных ветвей, а следующие 3-4 ветки располагают отдельно. Таким образом, крона формируется за 6-7 лет после посадки сада.

После посадки деревьев, на высоте 50-60см из 3 скелетных ветвей и побегопродолжения формируется первый ярус. Скелетные ветви обрезаются равномерно, а побег продолжения обрезается на 20-25см длиннее скелетных ветвей. Расстояние междоузлий скелетных ветвей должно составлять 15-20см, а угол между ними около 120°.

В последующие годы формируют верхние ярусы, расстояние между которыми у высокорослых деревьев должно быть 80-100см, у среднерослых 60-80см, а у слаборослых 40-60см.

Начиная с третьего года, в скелетных ветвях нижнего яруса оставляют по 2-3 и у верхнего яруса по 1, иногда 2 ветки второго порядка. Ветки 2-3 порядка располагают на расстоянии 40-60см друг от друга.

На 5-7 год вегетации, побегопродолжение переводится на боковые побеги и на этом заканчивается формирование дерева. При такой схеме формировки высота кроны должна составляет 3,5 – 4,5м, а ее ширина 4 — 6м.

Улучшенная вазообразная крона формируется в течение 1-2 лет из 3-4 скелетных ветвей. Скелетные ветки располагаются вокруг ствола на расстоянии 10-20см друг от друга. В дальнейшем на расстоянии 40-60см от ствола и друг от друга оставляют ветки второго порядка таким образом, чтобы они не находились напротив других веток. Внутри кроны всегда оставляют свободное пространство, ветки прямые и растущие в сторону ствола срезают. Объем такой кроны не должен превышать высоту 3,5-4м и в ширину 4-5м.

Многие садоводы знают о том, что в Подмосковье можно вырастить южную ягоду — абрикос. Но не все знают, как правильно это сделать, с какими трудностями можно столкнуться. Абрикос можно всё чаще встретить на подмосковных дачах и усадьбах. Растёт он не всегда удачно, но многие добиваются хороших успехов. Для тех жителей Подмосковья, которые захотят вырастить эту культуру, будет полезно узнать особенности этого процесса.

Когда сажать абрикос в Подмосковье весной

В любом регионе весна является наиболее предпочтительным временем для посадки растений. Для Центрального региона, в том числе и Подмосковья, это единственно возможный вариант. В условиях холодной и рано наступающей зимы, высаженный осенью саженец абрикоса не успеет укорениться и окрепнуть, а поэтому просто не выживет.

Итак, сажать нужно весной, точнее говоря, перед началом сокодвижения. Это лучшее время посадки, так как высаженный в оттаявшую и прогретую почву саженец вскоре пробудится от зимнего сна и пойдёт в рост, укореняясь и набираясь сил. Осенью такое растение будет здоровым, окрепшим и подготовленными к морозной подмосковной зиме.

Как посадить абрикос весной в Подмосковье

Посадка абрикоса в Подмосковье имеет свои особенности по сравнению с южными регионами. Собираясь посадить на своём участке такое дерево, садоводу нужно знать правила и тонкости этого процесса.

Выбор места посадки

Это определяющий момент, с которого начинается посадка абрикоса. Для теплолюбивого по природе растения нужно солнечное, защищённое от холодных северных ветров, место. Обычно, если есть такая возможность, располагают дерево у забора, стены здания или густых деревьев. Этот вариант приемлем в том случае, когда такие заслоны расположены к северу или северо-востоку от будущего места посадки. Если таких условий нет, то нужно изготовить специальные щиты, окрашенные в белый цвет (можно это сделать известковым раствором), который будет отражать солнечные лучи, дополнительно освещая и прогревая молодые деревья.

Хорошо подходят для выращивания абрикоса небольшие южные и юго-западные склоны (до 15 °).

Второе условие заключается в том, что место должно быть сухим, с глубоким залеганием грунтовых вод. На сыром, заболоченном месте абрикос расти не будет.

Состав почвы не имеет особого значения для абрикоса. Абрикос растёт на любых (кроме торфяных) почвах с кислотностью близкой к нейтральной. Важно, лишь чтобы они были рыхлыми, хорошо дренированными, проницаемыми для воздуха и влаги.

Если перечисленные условия не соблюдены, от посадки абрикоса стоит отказаться.

Приобретение саженца

Опытные садоводы саженцы приобретают осенью и хранят до весны.

Выбор сорта

Прежде чем купить саженец, нужно решить, какому сорту (или сортам, если их будет несколько) стоит отдать предпочтение. Для Подмосковья выбирают в первую очередь районированные зимостойкие сорта, способные перенести не только холодные зимы, но и устоять перед весенними возвратными заморозками. Во вторую очередь следует обращать внимание на способность абрикоса самоопыляться. Если же выбранный сорт не обладает самоплодностью, то следует позаботиться об опылителях для него.

Из опыта садоводов, лучшими для Подмосковья оказались такие сорта абрикос:

  • Лель,
  • Царский,
  • Графиня,
  • Алёша,
  • Чёрный бархат,
  • Варяг,
  • Алёша,
  • Водолей,
  • Айсберг,
  • Триумф Севера,
  • Фаворит,
  • Зимостойкий Сусова.

Возраст саженца должен быть не старше 1–2 лет. Более взрослые деревья, в холодных районах, хуже приживаются, болеют и зачастую погибают в первую же зиму.

При выборе саженца, нужно следить, чтобы корневая система была хорошо развита, корни были мочковатыми и без повреждений, на них не должно быть никаких наростов и шишек. Кора должна быть гладкой, здоровой на вид, без трещин и камеди.

В настоящее время всё чаще реализуют саженцы с закрытой корневой системой, т. е. растущие в мешках или контейнерах с питательной смесью объёмом 10–30 литров. Они обладают 100% приживаемостью, нетребовательны ко времени посадки. Высаживать их можно в любое время с апреля по октябрь. Они обладают только одним недостатком — высокой стоимостью.

Корнесобственные саженцы абрикоса не годятся для посадки в Подмосковье. Они должны быть привитыми на, стойкие к морозам и выпреванию, штамбообразователи. Высота прививки не ниже одного метра. В качестве подвоев используются высокозимостойкие сливы:

  • Тульская чёрная,
  • Евразия 43,
  • Скороспелка,
  • и другие местные сорта либо дички.

Хранение саженца

Есть два варианта надёжного хранения, приобретённого саженца, до весны:

  • В подвале. Нужен подвал, в котором температура воздуха зимой не будет опускаться ниже 0 °C и не превысит +5 °C. Порядок закладки саженцев на хранение, следующий:
    1. На полу в подвале ставят деревянный ящик подходящего размера, на дно насыпают слой песка или опилок.
    2. Корни саженцев сначала опускают в болтушку из глины и коровяка, а затем укладывают в ящик.
    3. Засыпают корни слоем песка или опилок и увлажняют.
    4. Накрывают неплотно плёнкой, и в дальнейшем следят, чтобы песок (опилки) не подсыхал. Вместо ящиков, можно использовать мешки.
  • Прикопанными в землю. Для этого:
    1. Роют в саду яму шириной 40 см, длиной 100 см, глубиной 50 см (размеры приблизительные, нужно ориентироваться по размерам своего саженца).
    2. На дно ямы насыпают слой песка или опилок.
    3. Располагают саженец корнями на песок, кроной на край ямы.
    4. Засыпают корни слоем песка или опилок и хорошо увлажняют.
    5. Засыпают саженец рыхлой землёй, оставляя только концы веток.
    6. С наступлением зимы место укрытия засыпают снегом высотой до 60 см.

      Прикопанный саженец абрикоса хранится до весны

Важно. Из места хранения саженцы достают только перед началом посадки. Они не должны проснуться преждевременно, это ухудшит приживаемость.

По правилам посадки растений, яму готовят не менее, чем за 20—25 дней, чтобы грунт в ней успел осесть и уплотниться. Понятно, что ранней весной погодные условия, скорее всего, не позволят сделать это заблаговременно. Следовательно, яму нужно подготовить осенью.

Это делают так:

  1. Расчищают выбранное место, убирают сорняки, мусор.
  2. Размечают периметр будущей ямы. Она может быть как круглой, так и квадратной — как удобнее. Размер выбирают исходя из плодородности почвы — чем беднее, тем большего объёма делают яму. Обычно достаточно диаметра 70–80 см и такой же глубины.

    Яма для посадки абрикоса должна быть не менее 70 см в диаметре и столько же в глубину

  3. Приступают к копке ямы. Снимают верхний плодородный слой и складывают отдельно. Остальной грунт вынимают и складывают в другую кучку.
  4. На дно насыпают дренажный слой толщиной 10 см. Используют щебень, керамзит или другие похожие материалы.
  5. Засыпают в яму питательную смесь: органические удобрения (перегной, компост), плодородную землю, торф, песок в равных долях. Добавляют минеральные удобрения (300 г суперфосфата и 1,5 кг древесной золы) и перемешивают лопатой.

    Питательную смесь хорошо перемешивают лопатой

  6. Накрывают рубероидом, плёнкой или другими подходящими материалами, чтобы ранней весной с наступлением оттепели, не вымывались питательные вещества.

Технология и пошаговая инструкция посадки

Весной, как только наступили походящие условия, приступают к посадке.

Пошаговая инструкция

Последний, завершающий, этап посадки абрикоса состоит из нескольких простых шагов.

  1. Достают из места хранения саженец и осматривают. Если он хорошо перезимовал, то выглядеть должен так же, как и при закладке — гладкая, без трещин, кора, имеющая на срезе светло-зелёный цвет, древесина белая, влажные, гибкие корни.
  2. В посадочной яме формируют конусообразный холмик из питательной смеси.
  3. На расстоянии 10–15 см от центра ямы вбивают деревянный колышек.
  4. Располагают саженец корневой шейкой на вершину холмика, по сторонам аккуратно расправляют и располагают корни.
  5. Засыпают яму в несколько приёмов, уплотняя каждый слой земли. Корневую шейку располагают чуть ниже уровня земли, на глубине 3–5 см.

    Засыпают яму в несколько приёмов, уплотняя каждый слой земли

  6. Подвязывают деревце к колышку верёвкой, стараясь не передавить ствол.
  7. Формируют приствольный круг с валиком по диаметру ямы и холмиком у штамба.
  8. Поливают дерево водой так, чтобы хорошо пропиталась земля в яме. Это нужно для плотного контакта корней с почвой и удаления возможных воздушных пазух, возникающих при засыпке.

    Засыпав яму, формируют приствольный круг и поливают водой

  9. Обрезают центральный проводник и ветки на 30–40%.

Посадка саженца завершена, но в условиях подмосковного климата не исключено возвращение морозов, которые могут повредить, а то и погубить неокрепшее деревце. Чтобы предотвратить такую неприятность, заготавливают временное укрытие для саженца. Для этого можно соорудить лёгкий каркас из деревянных брусков или пластиковых водопроводных труб и обтянуть полиэтиленовой плёнкой или спанбондом. В случае мороза, таким шалашом легко накрыть дерево и спасти от вымерзания. Пригодится эта конструкция и будущей зимой, так что не нужно торопиться разбирать её.

Возможные проблемы

Подмосковье — сложный регион для выращивания абрикоса, и садовод сталкивается с некоторыми проблемами, к которым лучше подготовиться заранее.

Абрикос не плодоносит

Бывает, что проходит время, через которое абрикос уже должен был принести первые плоды, но этого не происходит. Возможны несколько причин.

Абрикос не цветёт

Если абрикос не цветёт, то, возможно, ещё не пришло время. Не всегда плодоношение начинается в сроки, указанные в описании сорта. Возможно запаздывание по каким-либо причинам, например, саженец оказался не того сорта, который был заявлен при покупке. Нужно подождать ещё 1–2 года и, возможно, всё наладится.

Но чаще в Подмосковье такая ситуация может возникнуть, если, в периоды перепадов температур, были повреждены морозом цветочные почки. Такое иногда происходит и поделать с этим ничего нельзя.

Абрикос цветёт, но не образует завязей

Это происходит тогда, когда сорт абрикоса не самоплодный и поблизости нет подходящего опылителя. Здесь налицо ошибка садовода. При посадке нужно было выбрать самоплодный сорт либо одновременно посадить подходящий сорт для опыления.

Второй причиной может быть поражение цветов болезнью, например, монилиозом.

Завязи образуются, но опадают

Возможной причиной является недостаток питания и (или) полива.

Абрикос плодоносит, но плоды не успевают вызреть

Нередкий случай для сортов с поздним сроком созревания (например, Фаворит). Холодным и дождливым летом ягоды не успевают созреть и остаются на ветках недозревшими. Здесь ничего не поделаешь. Придётся ждать следующего сезона, возможно, он будет более удачным.

Подпревают корни и штамб

Неправильно выбрано место для посадки либо зимой выпало много снега. Он уплотнился, таяние замедлилось, вокруг ствола абрикоса образовалась слишком сырая среда, способствующая выпреванию. Проблема легко решается отгребанием снега от штамба растения ранней весной и устройство канавок для отвода тающей воды.

Видео: выращивание абрикоса в Средней полосе

Отзывы садоводов

У моего брата дача в Подмосковье и он абрикосы выращивает уже пять лет. Погода там капризная, с длинной зимой и сильными морозами, поэтому нужно брать только зимостойкие сорта. Они выдерживают до минус 30, а почки выдерживают даже долгие сильные заморозки. Чтобы саженцы не подпревали как это часто бывает в этом климате нужно брать привитые на зимостойкую местную сливу. Еще нужно брать самоплодные сорта, они и в плохую погоду без других деревьев-опылителей дадут урожай. Лучший сорт для подмосковных садов это Лель, у брата несколько таких деревьев отлично плодоносят. Он и морозоустойчивый и самоплодный, скороспелый, компактный, до трех метров в высоту. Для Подмосковья его вывели еще в 86м году и с тех пор успешно выращивают в крупных садах и на дачах.

Хороши еще специально выведенные морозоустойчивые самоплодные сорта Снегирек, Россиянин, Северный триумф. Эти сорта можно выращивать и в более теплых регионах, не только в Подмосковье. Северный триумф вообще из Воронежской области распространился по всему южному Подмосковью. Рослый, урожайный, стойкий ко всем абрикосовым болезням. А вот Снегирек всего полтора метра, но урожайный, самоопыляемый, долго хранится, устойчивость имеет ко всем болезням кроме монилиоза, нужна профилактика фунгицидом. Саженцы для посадки нужно обязательно покупать только привитые, выращенные в питомниках, потому что черенками свойства сорта не передаются. В лучшем случае от черенка или привитого на слабый корень саженца получите урожай дички или вообще не будет никакого, вымерзнет.

Я лично знаю человека, у которого абрикосы растут и плодоносят больше 10 лет. Сорт он не знает,ему саженцы в свое время аж из Сибири привозили!Я тоже хочу посадить. в этом году даже к саженцам приглядывалась,но саженцы не понравились,какие-то задохлики были. Читала,что для Подмосковья подходят Иркутский зимостойкий, Водолей, Лель, Монастырский. Сорта Водолей и Монастырский были в ОБИ,но,видимо,лучшее уже было выбрано!

у меня в прошлом году один абрикосик цвел, трехлетка. В этом надеюсь два зацветут. Пока рано говорить еще. Но почки набухли на обоих, значит точно не вымерзли. Дача, если что в раменском районе 50 км от мск — юго-восток. Главное их посадить не на продуваемое солнечное место. сорта сейчас не припомнею, но покупала на материнстве в закупке и питомник — садко в некрасовке. 21.04.2016 10:00:21, лаполька +1 -1

вот я тоже хочу в раменском районе сажать.. а в кузьминках у соседнего дома абрикос как раз и посажен у дома с южной стороны….солнышко его хорошо подогревают… 21.04.2016 10:55:01, ksuhen +1 -1

Попробуйте. Вам можно спокойно доехать как до некрасовки (Садко) Так и на садовод. Посмотрите на их сайте адреса. Я там много всяких деревцов-кустиков покупала. Приживаемость 100%. А вот из тимирязевки ни один кустик не прижился у меня. 21.04.2016 11:12:34, лаполька +1 -1

Растут хорошо и плодоносят, у соседей большое дерево есть на участке. Но помню как-то было, что год пустой был, скорее всего погода повлияла 21.04.2016 07:43:10, KlaraSS

Вырастить абрикос в Подмосковье непросто. На этом пути садовода ожидают трудности и проблемы. Преодолеть эти проблемы помогают новые сорта, выращенные на морозоустойчивых подвоях. Тщательно придерживаясь правил посадки и ухода, старательный садовод обязательно добьётся успеха.

  • Пётр Владимирович Садовников

Здравствуйте! Меня зовут Пётр Владимирович. Мне 63 года. По образованию — инженер-механик.

Основными регионами, производящими абрикос и его сухофрукты, были Среднеазиатские республики. В связи с распадом Советского Союза производство абрикосов и его сухофруктов резко сократилось в России.

В настоящее время промышленное выращивание абрикоса проводится в основном в Северо — Кавказском регионе и в небольшом объеме в Нижнее – Волжском регионе, Приморском и Хабаровском краях, что явно недостаточно и огромный дефицит плодов абрикоса и его сухофруктов пополняется в основном за счет импорта.

Вместе с тем ни по одной плодовой культуре лозунг И.В. Мичурина «продвинуть границу произрастания южных культур далеко не север» не выполнен так успешно, как по абрикосу. Усилиями ученых-селекционеров и многочисленных энтузиастов садоводов-любителей выведены относительно зимостойкие сорта абрикоса и определены микрозоны наиболее благоприятные для роста абрикоса во многих регионах России.

Особенно следует отметить успешную работу садоводов Хакасии; Новосибирской, Оренбургской, Челябинской областей; Красноярского и Хабаровского краев.

Не отставали от сибиряков и садоводы Центрально — Черноземного и особенно Центрального (Московская область и соседние с ней) регионов России (ЦРР). Впервые в 2005 году по Центральному региону Госкомиссией по сортоиспытанию введены в Госреестр следующие сорта абрикоса: Айсберг, Алеша, Водолей, Графиня, Лель, Монастырский, Фаворит, Царский для выращивания их садоводами- любителями в наиболее благоприятных по природно-климатическим условиям местах произрастания (микрозонах).

Неслучайно садоводы России проявляют повышенный интерес к выращиванию абрикосов.

Абрикос, насчитывающий пятитысячную историю культурного выращивания, является ценнейшей пищевой, лечебной, технической, декоративной и агролесомелиоративной культурой, поэтому его мировое производство составляет около 2 млн. тонн плодов ежегодно.

Плоды абрикоса способны поддерживать отличное здоровье, предупреждать и даже лечить различные болезни, поэтому многие народы мира издавна называли их «плодами здоровья».

Семена абрикоса (ядра) представляют не меньшую пищевую ценность. Они содержат около 40% растительных жиров, содержащих ценнейшие для здоровья кислоты олеиновую и линоленовую, витамин В15, глюкозид амигдамин. Сладкие семена абрикоса по питательности и вкусу не уступают семенам миндаля. Горькие семена абрикоса используются в кондитерских изделиях и в фармакологии. Сушенные плоды абрикоса (урюк – с косточкой, курага – без косточки) хорошо хранятся, не теряя питательной и лечебной ценности длительное время и являются очень вкусной, высококалорийной и профилактической от многих болезней пищей в зимне-весенний период, когда во многих других свежих плодах содержание витаминов резко снижается.

Свежие плоды абрикоса используются для приготовления соков, компотов, варенья, джемов, повидла, желе, мармеладов, домашнего крепкого вина и пр.

Скорлупа семян абрикоса является прекрасным компонентом для приготовления компостов, как источник содержания кальция и многих микроэлементов и использовать такие компосты надо прежде всего для подкормки деревьев косточковых пород. Твердая, почти не уступающая по плотности дубу, устойчивая к гниению древесина абрикоса имеет очень красивую розовую окраску, а корни красную окраску и используются на изготовление различных украшений и дорогих столярных изделий.

Среди всех плодовых пород абрикос первым зацветает в средней полосе России очень красивыми красно-розовыми цветками (розочками), радуя людей первой весенней красотой, а красота поднимает настроение и улучшает здоровье людей.

Мощные с глубокими корнями деревья абрикоса являются отличными защитниками почвы от водной и ветровой эрозии на крутых склонах и в лесополосах, являясь кормушками и домами для заселения диких птиц и зверей, улучшая экологию окружающей среды, спасая людей от ураганов и наводнений. Воистину абрикосовые деревья – лучшие помощники человека!

Кратко остановимся на особенностях агротехники выращивания абрикосов в условиях средней полосы Европейской части России.

Выбор места под посадку

Абрикос – это светолюбивая и теплолюбивая культура, поэтому сажать его надо в верхней части южного склона на хорошо освещенных, особенно в утренние часы, местах сада. Желательно посадить абрикос с южной стороны от зданий, заборов или специально изготовленных щитов, покрашенных белилами для лучшего отражения солнечного света на деревья, что улучшит их освещенность и обогрев, к тому же такие постройки защитят деревья от холодных северных ветров.

Абрикосы требуют глубокодренируемой (хорошо пропускающей на большую глубину воду и воздух), с глубоким залеганием (не менее 4-5 метров) грунтовых вод, теплой и высокоплодородной (с большим количеством дождевых червей) почвы.

Биологическим показателем пригодности участка для выращивания абрикосов служат мощнорастущие рядом с садом многолетние (за 50 лет) деревья дуба, клена остролистного, ясеня, груши и др., т.е. деревья с очень глубокой корневой системой.

Схема посадки абрикоса 6х4 метра (6 метров между рядами и 4 метра в ряду), при условии ежегодной грамотной обрезки.

Какие саженцы покупать

В Центральном регионе России деревья абрикоса сильно страдают подопреванием коры основания штамба (у земли), поэтому надо покупать саженцы на штамбообразователях, т.е. абрикос привит (на высоте 1,2 – 1,5 м) в проводник (ствол) высокозимостойких и не страдающих подопреванием деревья сливы следующих сортов: Евразия-43, Тульская черная, Скороспелка красная и других местных высокозимостойких сортов и дичков.

Значительно лучше, если такие саженцы растут в крупномерных (10-30 литровых) контейнеров (горшках). Это обеспечивает 100% приживаемость (при посадке с 15 апреля по 15 ноября, а можно и зимой) и очень быстрое плодоношение (в 1-ый год или на 2-ой год после посадки в сад) и очень быстрое наращивание урожая, при- мерно 10-20 кг на 4-5 год роста в саду, тогда как при посадке обычных саженцев с оголенными корнями такого урожая можно ожидать только на 8-10-ый год роста деревьев в саду или в 2 раза дольше.

Штамбообразователи не только спасут абрикосы от подопревания, но и способствуют значительному повышению зимостойкости, скороплодности и урожайности привитых на них абрикосов.

Садоводы, научившиеся прививки, могут через 1-2 года роста в саду высокозимостойких вышеназванных саженцев сливы сами привить на них абрикосы, что потребует меньших затрат, но плодоношение их будет на 3-4 года позже, чем от саженцев в контейнерах.

Какие сорта прививать на штамбообразователи

Наиболее зимостойкими, урожайными, устойчивыми к болезням, с плодами отличного вкуса оказались девять сортов: Айсберг, Алеша, Варяг, Водолей, Графиня,

Зимостойкий Сусова, Лель, Царский, Черный бархат, а из них самым лучшим можно назвать сорт Лель.

Остальные сорта по отдельным признакам даже превосходят вышеназванные лучшие сорта, например, сорта Амур, Барнаульский, Челябинский ранний более зимостойкие, но по сумме признаков уступают девяти лучшим сортам.

Очень скороплодные и высокоурожайные сорта Монастырский и Облепиховый, превосходящие по этим признакам лучшие девять сортов, в годы с дождливой, прохладной и пасмурной летней погодой сильно поражаются болезнями, особенно сорт Монастырский, поэтому эти два высокоурожайных сорта надо выращивать в районах с относительно сухой и солнечной летней погодой. Чрезвычайно скороплодный и очень высокоурожайный сорт Облепиховый, меньше поражается болезнями, чем сорт Монастырский, но плоды его менее сладкие, мучнистые, поэтому Облепиховый будет хорош для переработки, особенно для сухофруктов, т.к. плоды его содержат много каротина (провитамина А).

В отношении прививки следует отметить, что из всех плодовых пород абрикос самый капризный в приживаемости, поэтому его должны прививать достаточно опытные прививальщики.

Для малоопытных прививальщиков можно дать следующие советы. Примерно 10-12 часов перед прививкой черенки абрикоса выдерживаются завернутыми мокрой тряпкой в пакете при комнатной температуре (+200 С). Черенки постепенно напитываюся влагой и лучше приживаются, но нельзя черенки замачивать в воде, как многие делают, это снижает их приживаемость.

Лучшим способом прививки черенков абрикоса является «копулировка, улучшенная с язычком» и надо подбирать ветви подвоя (на что прививается) и черенки привоя (что прививается) мощными и одинаковыми по толщине, чтобы их камбиальные слои совпадали.

Обвязывать прививки надо очень туго эластичной полихлорвиниловой лентой и её надо за лето 2 раза перемотать во избежании облома сильноперетянутых прививок от ветра.

Для повышения и ускорения приживаемости место прививки (после обвязки) можно обмотать влажными тряпками, ватой, а ещё лучше мхом, надеть на прививки полиэтиленовый пакет, а снаружи обернуть его трубочкой из белой бумаги. Снимать трубочки и пакет надо постепенно в течении недели, после того как отрастут 2-3 см побеги на черенке.

Лучший срок прививки абрикосов способом «копулировка улучшенная» для ЦРР – вторая половина апреля.

При прививки более взрослых деревьев способом «за кору» заплодоносившие прививки нередко отламываются; не советую абрикосы прививать и способом в расщеп, т.к. центр ветви часто загнивает, поэтому взрослые деревья я советую сначала обрезкой омолодить и на следующий год прививать «волчки», равномерно расположенные в кроне дерева и хорошо освещенные, способом «копулировка улучшенная».

Посадка саженцев на клумбы

В ЦРР, где почвы недостаточно теплые для хорошего роста корней, саженцы абрикоса надо сажать не в посадочные ямы, как все делают, а лучше на клумбы, а в холодных, пониженных, суровых местах только на клумбы, размером 2 метра в диаметре и 0,6-0,7 метра высотой.

Приготовление клумбы. Если почва в саду тяжелая (глинистая или тяжелый суглинок) то, на поверхность предварительно хорошо заправленной органикой почвы (50 кг хорошо перепревшего навоза или компоста на 1 м2 и глубоко перекопать) в месте посадки насыпается крупнозернистый песок (слоем 10 см), на который вносится древесная зола (100 г на 1 м2). Затем слоем 25-30 см насыпается хорошо перепревший (с дождевыми червями) навоз или компост, на который вносится суперфосфат (30 г на 1 м2) и сернокислый калий (15 г на 1 м2) и затем слоем 25-30 см насыпается высокоплодородная почва, взятая из верхнего слоя почвы междурядий сада.

Если почва в саду легкая (песчаная или супесчаная), то в основание клумбы (слоем 10 см) насыпается смесь торфа с глиной (в соотношении 1:1) для повышения буферности почвы с целью лучшего удержания влаги и удобрений от быстрого вымывания в глубокие слои подпочвы, а остальная технология приготовления клумб такая же, как и в первом случае.

Чтобы почва не осыпалась и не размывалась, по периметру клумба обкладывается дерном с мятликом, овсяницей и обязательно с клевером (лучше с белым), что будет способствовать дополнительному питанию деревьев азотом, который вырабатывается клубеньковыми бактериями на корнях клевера. Травы, выросшие на клумбе надо регулярно (2-3 раза в месяц) скашивать и оставлять скошенную траву на клумбе в качестве сидерального удобрения.

Клумбы готовят заранее с осени, а посадку на них саженцев с оголенными корнями проводят как можно раньше весной («сажай в грязь – будешь князь»), а саженцы с комом земли (из контейнеров) можно сажать все лето, начиная с 15 апреля.

Рядом с саженцем (с южной стороны) забивается крепкий кол и к нему пеньковым шпагатом подвязывается саженец (способом – восьмерка). Сразу после посадки делается поливочная лунка диаметром 1 м с прочными земляными бортиками в 20 см шириной и высотой, чтобы при обильном поливе они не разрушались, и обильно поливают саженец водой (без удобрений) так, чтобы промочить всю клумбу. Здесь надо отметить два условия: а) в первый год саженцы надо поливать водой без удобрений, для быстрейшего отрастания корней, а подкормку можно начинать только со второго года роста саженцев в саду; б) в последующие годы поливочную лунку надо расширять и обновлять земляные бортики, чтобы при обильном поливе вода не стекала с клумбы, как бывает у нерадивых садоводов, а вся проникала к корням в корнеобитаемый слой.

После полива поверхность клумбы надо замульчировать (засыпать слоем в 5- 10 см) хорошо перепревшим (с дождевыми червями) навозом или компостом, но так чтобы мульча не соприкасалась с корой основания штаба, во избежания её подопревания.

Мульчирование клумбы – прием обязательный и его надо делать ежегодно или через год (если мульча не успела перепреть) в начале ноября. Особенно мульчирование обязательно на легкой песчаной почве и на любой почве в засушливых местах, т.к. мульчирование ещё называют и «сухим поливом». Под хорошей мульчей сохраняется влага до 1-2 месяцев, если даже стоит сухая и жаркая погода.

Под мульчей улучшается структура почвы и повышается её плодородие за счет хорошего развития микрофлоры, микрофауны и особенно дождевых червей. Они перерабатывают органические остатки (навоз, компост, сорняки, опавшие листья, ветки, корни) в перегной, обогащая почву гумусом. По ходам дождевых червей хорошо растут корни деревьев, проходит воздух, влага, гумус в глубину подпочвы (до 1-1,5 метра) улучшая её дренаж и плодородие. В общем, дождевые черви – это лучшие кормилицы деревьев и чем их больше в почве, тем она плодородней. Отмирая микрофлора, микрофауна и дождевые черви сами становятся отличным кормом для корней деревьев.

Какие преимущества посадки на клумбах:

  • значительно снижается риск подопревания коры основания штамба;
  • корни находятся в более теплой (лучше прогретой солнцем) более глубоко плодородной (на высоту клумбы), лучше аэрируемой (снабженной воздухом) почве, что существенно улучшает рост и продуктивность корней и всего дерева;
  • весной почва клумбы быстрее прогревается, корни начинают раньше расти, ускоряя вегетацию всего дерева и ускоряя формирование мощного листового полога, что является залогом своевременной подготовке к зиме, большего накопления запасных питательных веществ, большей зимостойкости и урожайности дерева;
  • осенью, при наступлении морозов почва на клумбах быстрее охлаждается, корни раньше закаляются, раньше заканчивая рост, способствуют более раннему и своевременному окончанию вегетации дерева, большему накоплению запасных питательных веществ, большей зимостойкости и урожайности в следующем году.

Формировка и обрезка деревьев

Все плодовые деревья обрезаются до распускания почек, обычно в средней полосе России во второй половине марта.

В некоторых, особенно благоприятных местах, где нет опасности подмерзания раноцветущих цветков абрикоса (высокие места в саду, обеспеченные хорошим стоком морозного воздуха) деревья абрикоса обрезают также до распускания почек, лучше в первой декаде апреля. В большинстве же садов первоцветущие и раноцветущие (на 15-20 дней раньше, чем яблоня) цветки абрикоса нередко страдают от заморозков. В этом случае, используя методику профессора Шитта П.Г., обрезку деревьев абрикоса надо делать в начале июня, это сдвигает цветение абрикоса на более поздние сроки и они, как правило, уходят от заморозков. Эту методику летней обрезки деревьев абрикоса профессор Шитт П.Г. предложил ещё в 30-ые годы прошлого столетия для южных регионов промышленного выращивания абрикосов, отличающихся теплым и длительным периодом вегетации.

В наших условиях ЦРР с прохладным и коротким летом летний срок обрезки опасен подмерзанием побегов абрикоса из-за их позднего начала роста (с начала июня) и поэтому они не успевают подготовиться к зиме и, как правило, подмерзают, а при холодной, дождливой и пасмурной летней погоде, и ранней зиме сильно подмерзают и даже иногда вымерзают.

Чтобы этого не случилось, мы применяем летнюю формировку сильных (более 50 см) побегов. Она заключается в следующем.

В начале августа верхнюю часть (1/3 длины) ещё не одревесневшего мощного побега сгибаем (в сторону лучшего освещения) в кольцо или полукольцо (если побег трудно сгибается) и подвязываем проволочкой или шпагатом, которые снимаются весной следующего года.

Такая формировка способствует:

  1. более раннему и своевременному окончанию роста побегов, хорошему их вызреванию, своевременной закладки верхушечной почки, что способствует повышению зимостойкости однолетних согнутых ветвей и всего дерева;
  2. ускорению закладки плодовых почек на согнутых частях ветвей и плодоношению их через 1-2 года после формировки;
  3. уменьшению размеров деревьев.

Согнутые побеги должны располагаться друг от друга на расстоянии 50-70 см в кроне дерева и быть хорошо освещённым, для чего лишние слабые побеги удаляются ошмыгиванием (вручную, при их отрастании до 2-3 см) или обрезкой секатором, если с ошмыгиванием опоздали.

Такую летнюю формировку сильных побегов мы советуем делать по всем плодовым молодым деревьям для ускорения их плодоношения.

  1. побег перед формированием
  2. побег, согнутый в полукольцо (пунктиром отмечена подвязка: проволочка или шпагат)
  3. побег, согнутый в кольцо

Общие же принципы обрезки деревьев абрикоса такие же как и всех плодовых деревьев:

  • деревья должны иметь малогабаритную крону с высотой и шириной до 3-4-х метров;
  • ветви с углами отхождения (угол между стволом и основанием ветви) меньше 45-50 градусов вырезаются на кольцо;
  • ветви переплетающиеся, идущие внутрь кроны, близко расположенные друг к другу — вырезаются на кольцо или укорачиваются;
  • каждый листочек должен быть хорошо освещён («купаться в солнце»).

Особенности ухода

а) Особенно грамотным и хорошим уходом должны быть обеспечены молодые деревья, как менее выносливые, чем взрослые деревья и все деревья должны быть обеспечены хорошим уходом особенно в мае-июне, чтобы у них как можно раньше развился мощный, здоровый листовой полог, что обеспечит хорошую урожайность, своевременную и хорошую подготовку деревьев к зиме и высокую их зимостойкость.

б) Из всех плодовых деревьев абрикосы, как раноцветущие, наиболее часто и сильно страдают от весенних заморозков. Лучшим способом защиты цветков от заморозков я считаю укрытие крон деревьев и ягодных кустарников плёнкой – агрилом в два слоя или любой тканью (а лучше и тканью, и плёнкой) на всё время цветения, что спасает цветки от 3-4-х градусных морозов. По углам укрывной материал привязывается к ветвям, но так чтобы насекомые опылители могли залетать на деревья. Для привлечения диких опылителей (шмелей, андрен, осмий и др.) и домашних пчёл перед укрытием дерева надо в начале цветения опрыснуть цветки раствором мёда (столовую ложку на 1 литр тёплой воды на одно взрослое дерево), что привлечёт значительно большее количество насекомых опылителей, особенно диких. Дикие насекомые опылители обязательно должны быть в саду, так как они летают и в плохую погоду (холодную, пасмурную, ветреную), когда домашние пчёлы не работают.

Для разведения диких насекомых-опылителей (бесплатных работников) надо подобрать укромное экологически чистое место, где не применяется химия, подсеять белый клевер, который привлекает шмелей, и они быстро разведутся, только одновременно надо провести борьбу с мышами, которые разоряют шмелиные норки. На такой экологически чистой лужайке хорошо будут размножаться и другие полезные хищные насекомые (божьи коровки, златоглазки, мухи-журчалки и др.).

Дикие пчелы андрены живут в земляных норках, поэтому их ещё называют земляными, небольших холмов, по высоким берегам оврагов, рек, прудов. Если в садах этого нет, то можно завести 1-2 самосвала земли в смеси с глиной, окучить ее в виде холмика, засеять его травосмесью (белый или розовый клевер, овсяница, мятлик) и в таком экологически чистом холмике заведутся дикие пчелы-андрены.

Диких пчёл-опылителей можно развести и на чердаках домов, сараев, для чего надо подвесить к крыше старые стебли подсолнечника, камыша, тростника и в их полостях заведутся дикие пчёлы осмии, которых ещё называют стеблевыми.

Основным условием хорошего размножения диких насекомых — опылителей является наличие обильной кормовой базы, как в течении всего лета, так и особенно осенью перед уходом их на зимовку, чтобы они сами были сытыми и смогли запасти достаточно корма для перезимовки. Для этого надо применять разработанную в Мичуринском саду ТСХА технологию осеннего посева горчицы, которая заключается в следующем:

После уборки картофеля, овощей, земляники последнего года выращивания и других культур в конце августа высевается горчица в хорошо заправленную и подготовленную почву. При сухой и жаркой погоде горчицу надо поливать. Горчица цветёт весь октябрь и является «раем» для всех насекомых-опылителей, так как в природе в это время уже нет цветущих растений, то насекомые слетаются на цветущую горчицу со всей округи. Они собирают с цветков не только нектар, но и пыльцу, которой много в цветках горчицы и которая является лучшим белковым кормом, необходимым для успешной перезимовки насекомых. Сытые, с запасом кормов на зиму, дикие насекомые-опылители заселяются на садовом участке или рядом с ним и весной отлично опыляют цветущие сады, даже при плохой погоде (холодной, пасмурной, сырой, ветреной), когда домашние пчёлы не летают.

Домашних пчел становится всё меньше, поэтому стоимость их завоза на опыление садов ежегодно значительно возрастает и мы уже 10 лет в Мичуринском саду ТСХА (площадью 21 га) не используем домашних пчёл, а с помощью посевов горчицы, и особенно в конце лета, привлекаем диких пчёл-опылителей. Урожаи, вопреки мнениям скептиков, Мичуринского сада (яблок, груш, вишни, сливы, алычи, абрикоса, черешни и др.), существенно повысились, так как дикие пчёлы значительно выносливее домашних и лучше опыляют сады, особенно в плохую погоду.

в) Борьба с вредителями и болезнями.

В лето с хорошей тёплой, солнечной, умеренно ветреной погодой абрикосы в ЦРР значительно меньше поражаются болезнями, чем наши традиционные косточковые культуры вишня и слива. В холодную, пасмурную, маловетреную погоду абрикосы в ЦРР поражаются в основном двумя болезнями: монилиозом (засыхание цветков, верхушек побегов, загнивание плодов) и клястероспориозом (коричневые пятна на листьях, с последующим образованием дырок), тогда как на юге в местах промышленного разведения абрикосов число болезней возрастает до 15-и.

Первое условие борьбы с болезнями и вредителями – это хорошее состояние деревьев (при хорошем уходе), так как здоровые, мощные деревья меньше болеют, чем ослабленные, подмёрзшие.

Опрыскивание от болезней (хлорокисть меди, топаз, топсин-м, строби и др.) надо делать по первым признакам заболевания, так как запущенную болезнь не вылечить и в раствор надо обязательно добавлять мыло (50 гр. на 10 л раствора) для лучшего прилипания ядов. Повторное опрыскивание надо делать по мере появления новых признаков болезни.

Их агротехнических мер борьбы с болезнями и вредителями надо применять следующие: ежегодная грамотная обрезка, чтобы деревья были малогабаритными и не загущенными; оптимальный уход (полив, подкормка, рыхление и мульчирование почвы, сбор больных и засохших плодов, вырезка больных ветвей и сжигание их и пр.); заборы вокруг сада должны быть хорошо проветриваемыми, чтобы холодный, сырой воздух не застаивался; окучивание деревьев снегом должно быть умеренным (до 50-60 см), иначе кора основания штамба может подопреть.

Абрикосы в ЦРР значительно меньше поражаются вредителями, чем на юге, и чем наши деревья вишни и сливы. У нас абрикосы поражаются не сильно тлёй и плодожоркой, от которых надо проводить опрыскивание искрой, децисом, интавиром и др., опять же с добавлением мыла.

В заключении даю рецепт самого вкусного варенья. На 950 гр. спелых (без косточек) плодов абрикосов, 50 гр. сладких семян абрикосов (Амур, Краснощёкий, Триумф северный и др.), 1 кг сахара и 400 мл воды. Приготовить сироп, сварив в нём на слабом огне (5 минут) плоды, охладить, подождать 5 часов, чтобы впитался сироп. Добавить 50 гр. сладких семян абрикоса, аккуратно перемешать и поставить на слабый огонь с перерывами в 3 приёма. Готовое варенье разложить в стерилизованные стеклянные банки и закатать. Хранить в холодильнике. Вкус необыкновенно приятный и оригинально — специфический!

Уважаемые садоводы, разведение в Центральном регионе России абрикосов требует определенных знаний (надеюсь, что моя статья Вам поможет) и хорошего грамотного ухода, но все не малые затраты по посадке и уходу с лихвой окупятся Вашим хорошим здоровьем и здоровьем Ваших родных и близких, чего я всем садоводам и желаю!

Заслуженный агроном России

В.И. Сусов
Поделиться: К списку